Підсилювати систему крокв потрібно, якщо під час експлуатації виявилося, що вона не здатна витримувати необхідне навантаження і починає деформуватися. Нижче ми детально розповімо про те, як зробити посилення кроквяної системи зсередини, щоб усунути всі помилки, які були допущені під час розрахунків перед монтажем.

Підсилюємо кроквяні ноги

Спочатку варто відзначити, що кроквяна система будинку, гаража, лазні та інших будівель повинна вчасно перевірятися на можливі пошкодження та деформацію. Своєчасне посилення крокв допоможе запобігти можливим руйнуванням покрівлі та величезним витратам на ремонт. Якщо буде пошкоджено дах гаража, від цього може постраждати автомобіль. Зміцнення крокв може знадобитися для системи крокв будь-якого різновиду. Для цього часто встановлюють балки, що розширюють, - «підмоги», підкоси або двосторонні накладки.


Якщо підбір крокв проводився з урахуванням характеристик міцності, то їх зусилля на прогин завжди будуть відповідати потрібним показникам, які регламентуються відповідним СНиПом «Навантаження і впливу». Виходить, що від нас знадобиться збільшити поперечний переріз кроквяних ніг. Для посилення тонких крокв використовують дерев'яні підмоги. Їх кріплять до нижнього пояса крокви у проміжку між кроквою та мауерлатом. У ролі кріплень у разі виступають сталеві зубчасті пластини чи хомути з болтами.

Як зміцнити правильно та надійно - правила посилення конструкції даху

Особливо ретельно потрібно підійти до посилення елемента спирання нерозрізної кроквяної ноги на підкіс. Все тому, що в такому місці не повинно бути прогину, а значить, переріз крокви збільшують за допомогою накладок, які встановлюють з двох сторін. Розміри накладок визначають, орієнтуючись на розрахункові параметри перерізу з граничним згинальним моментом. Кріплення накладок дощатих здійснюється за допомогою болтових хомутів або цвяхів.

Накладкою може служити і встановлена ​​підмога, якщо збільшити її довжину і вивести її за кордон спирання на підкіс. У такому разі вона не тільки надаватиме прольоту додаткової жорсткості, але і зможе збільшити опорні можливості даного вузла.


У деяких випадках, щоб поліпшити експлуатаційні характеристики покрівлі, для неї виготовляють крутіші скати. При цьому старий каркас можна не розбирати, а зібрати нову кроквяну систему і з'єднати їх між собою. Таке посилення кроквяних конструкцій дозволить зробити новий дах жорсткішим, проте підпокрівельний простір, який служить мансардою або нежитловим горищем, при цьому не збільшиться. Поєднати елементи конструкції між собою можна за допомогою розшивки кроквяних ніг з двох сторін, закріпленої хрестоподібно.

Роботи з посилення кроквяної системи

Найчастіше руйнування піддаються балки мауерлата і кроквяні ноги в нижній частині. Відбувається це внаслідок поганої гідроізоляції мауерлату від цегляної стіни через підтікання дощових опадів та талої води крізь покрівельне покриття, або через початкове укладання недостатньо просушених пиломатеріалів. Крім того, потрапляння вологи на дерев'яні конструкції може відбуватися внаслідок забруднення вентиляційних каналів або порушення цілісності пароізоляційної мембрани.


Виконати посилення крокв даху в нижній частині їх можна за допомогою допоміжних підкосів. Ці елементи фіксуються до нижнього краю кроквяної ноги з упором у додатковий лежень або мауерлат. Надати отриманій фермі додаткову стійкість можна, якщо трохи розсунути нижні кінці підкосів. Якщо зробити упор підкосу на допоміжно встановлений лежень, можна усунути згинальні зусилля між мауерлатом і підкроквяними елементами.

Ремонт пошкодженої системи крокв

Щоб виконати ремонт дерев'яних кроквяних ніг або мауерлатної балки, зазвичай використовуються додаткові накладки. Такий спосіб застосовується, якщо виявилися пошкоджені одиночні крокви. Фіксують такі елементи цвяхами або болтами, спираючи нижню частину накладку на мауерлат і прикрутивши її в'язальним дротом.

Приймаючи рішення, як посилити кроквяну систему за наявності численних пошкоджень, зазвичай використовують пруткові протези. При цьому всі деформовані і непридатні дерев'яні елементи необхідно зняти. Насамперед крокви фіксують тимчасовими опорами, після чого демонтують шматок покрівельного настилу і видаляють пошкоджену ділянку. На його місце кріплять аналогічний елемент - "протез", виготовлений зі свіжої деревини. Для надійності він повинен спиратися на марал.


У разі необхідності заміни окремих ділянок мауерлату роботи виконуються в такій послідовності:

  • перед тим, як посилити дах будинку, під кроквяний каркас встановлюються тимчасові опорні стовпи;
  • потім демонтують пошкоджений шматок балки мауерлат;
  • готують балку відповідного розміру (близько 1 метра) та надягають на шпильки, розташовані в кладці стіни;
  • потім на стіну або балки перекриття монтують шматок лежання такого самого розміру;
  • в кінці крокви додатково фіксують двома підкосами, які спираються на нову балку.

Питання, як зміцнити крокви, виникає у тих випадках, коли необхідно усунути дефекти дерев'яних конструкцій, які з'явилися в результаті природного зношування або втрати жорсткості дерев'яного каркасу та пошкодження окремих його елементів. Як правило, в першу чергу деформації піддаються кроквяні ноги, які починають прогинатися. Таке явище може виникати, якщо під час будівництва будинку або гаража установка крокв двосхилим даху на зруб не була виконана за всіма правилами.

Місце стикування кроквяних ніг з коньковою балкою даху є одним із найважливіших. Якщо виявлено найменші відхилення, у цьому місці слід зміцнити крокви даху якнайшвидше. Іноді для того, щоб притягнути крокви до прогону або один одному, використовують домкрат. Після цього стик добре зміцнюють перфорованою металевою смугою або дерев'яною накладкою з товщиною від 2 см. Встановлюють таку накладку під ковзаном.


На наступному етапі переходять до вирівнювання крокв. Для цього застосовується гідроциліндр. Перед тим як посилити крокви і виконати їх вирівнювання, зсередини до них шурупами прикріплюють трикутні дерев'яні упори. Після їх встановлення можна випрямити кроквяну ногу гідроциліндром та встановити розпірку, яка в майбутньому захистить каркас даху від впливу зовнішніх навантажень.

Перед тим як зміцнити дах будинку за допомогою нарощування додаткових брусів, слід закупити матеріал необхідної ширини (вона повинна відповідати або трохи перевищувати переріз крокв) та довжини. Спочатку підготовлений брус кріпиться на кроквяній нозі на шурупах. Після цього просвердлюють ряд отворів крізь брус та крокви, щоб ці елементи можна було зафіксувати шпильками.

Розсвердлювати отвори слід з відступом 30-50 см у шаховому порядку. Таким чином, досягається посилення опірності каркаса згинальним зусиллям. Перетин отворів та кріпильних шпильок має відповідати. Шпильки з різьбленням протягують у підготовлені отвори, надягають шайби і закручують гайки, що самозатягуються. Вони забезпечать якісне кріплення та експлуатацію покрівлі без необхідності підтягувати кріплення. Закручувати гайку потрібно доти, доки не з'явиться характерний скрип деревини.

Якщо дах помітно зносився, то це не означає, що він потребує повної заміни. Найчастіше для цього достатньо ремонту покрівлі. Це може бути маленьке ремонт або капітальні заходи, все залежить від рівня пошкоджень. Об'єм матеріалів та зусиль пропорційний віку покриття. Однак, після грамотного ремонту даху приватного будинку про цю проблему можна забути надовго.

Оцінка та огляд стану даху

Для початку потрібно залізти на горище і оглянути стан гідроізоляції, настеленої підлоги та крокв.. Також слід перевірити, чи не утворилася на поверхнях пліснява і чи не пахне там вогкістю. У тому випадку, якщо на деревині з'явилися темні плями або матеріал вицвів, це є ознакою підвищеної вологості.

«Симптомами» зношеної покрівлі може бути волога стеля та стіни. Однак іноді причиною проблем може бути зовсім не дах, а опалення, що протікає, каналізаційна система або водопровід. Буває й таке, що вода стікає зовнішньою поверхнею стіни, після чого потрапляє в будинок крізь міжповерхові стики. Перевірку покрівельної конструкції зсередини рекомендується проводити під час зливи. Так можна виявити причини та точні місця протікання.

Після внутрішнього огляду слід вивчити зовнішній стан покрівлі. Для початку потрібно перевірити цілісність гідроізоляції та ковзана. Після цього слід оцінити стан вертикальних елементів. Потім необхідно оглянути розжолобка, в яких, можливо, скупчилося листя і гілки. Згодом гниє і карнизна дошка, тому її стан також потрібно перевірити.

Слід зазначити, що деякі організації, що надають послуги з ремонту та будівництва, користуються з цією метою ІЧ-камерами. За допомогою подібного обладнання можна швидко ідентифікувати протікання та перевірити стан усієї системи. На підставі отриманої інформації можна розрахувати необхідну кількість матеріалів та обсяг роботи.

Найчастіші поломки покрівлі

Дах може дати текти з низки причин. До найпоширеніших належать такі:

  • порушення цілісності;
  • порушення герметичності стиків покрівлі з трубами, парапетами та стінами;
  • несправність водостоку.

Це лише незначна частина причин. Вони, у свою чергу, можуть зумовлюватись такими факторами:

  1. Якщо кріплення та покрівельний матеріал мають низьку якість, то вони не зможуть довго прослужити.
  2. Під час встановлення покрівлі може виникнути порушення технології. У зв'язку з цим з'являються занадто високі або нерівномірно розподілені навантаження, що згубно позначаються на даху.
  3. При недбалому видаленні крижаних та снігових мас з водостоку чи даху можна пошкодити.
  4. Грибки та мох, що утворилися на покрівлі, теж згубно позначаються на її стані. Щоб запобігти цій проблемі, дах потрібно регулярно обслуговувати.
  5. Руйнування з часом - навіть покрівля дуже високої якості рано чи пізно зношується, тому її потрібно ремонтувати або міняти.

Теоретично немає нічого складного. Однак у реальних умовах виявити протікання, щоб полагодити покрівельну конструкцію, виходить не завжди. Іноді краплі до будинку задуваються сильним вітром. Нерідко трапляється і таке, що на стелі волога виникає не в тому місці, де опади проникають всередину житла. У цій ситуації рекомендується довірити перевірку всієї конструкції досвідченим професіоналам.

Ремонт кроквяної системи

Крокви утримують всю покрівельну конструкцію. Ці елементи приймають він пориви вітру, масу снігу і дощу, і навіть вага самого покриття. І якщо вони зносилися, їх потрібно обов'язково відремонтувати.

На пошкодженій ділянці потрібно зняти обшивальний матеріал, утеплювач та покрівлю, після чого розібрати решетування. Далі з боків потрібно прибити дошки завтовшки від трьох до п'яти сантиметрів і завдовжки до ста сантиметрів. Трапляється і таке, що крокви прогнивають до серцевини. У такій ситуації для них потрібно зробити та провести монтаж пруткового «протезу». При такому ремонті під крокви потрібно виставити часові стійки.

Усі пошкоджені та вразливі місця крокв слід обробити антисептичним препаратом.

Полагодження гідро- та теплоізоляції

Утеплювач може пошкодитися через протікання, втративши свої теплоізоляційні якості. У такій ситуації матеріал підлягає повній заміні.

При пошкодженні теплоізоляції потрібно буде виконати досить трудомістку роботу. Для цього потрібно спочатку дістатися до пароізоляції, знявши внутрішню обшивку. Мокрі плити матеріалу необхідно замінити на сухі. Після цього необхідно перевірити цілісність гідроізоляції. За наявності пошкоджень вона підлягає заміні.

Встановлення поломок покрівлі з різних матеріалів

Металевий дах – це одна з найпоширеніших конструкцій. Таке покриття потребує ремонту у таких випадках:

  • листи вкрилися іржею;
  • з поверхні сліз шар фарби;
  • на покрівлі з'явилися прогини.

Для ремонту потрібно відгвинтити шурупи, що фіксують пошкоджений або деформований лист, після чого поставити на його місце новий. Слід зазначити, що виробники дають такі вироби гарантію від двадцяти до тридцяти років. Якщо протягом цього періоду тріскається металочерепиця, то можна вимагати її заміни.

Якщо в покрівлі зі сталі виникли зазори, їх можна замазати герментиком на основі силікону. Пошкоджене ЛКМ-покриття знежирюють та обробляють спеціальною емаллю. При суттєвих пошкодженнях, на пошкоджені місця укладають сталеві латки.

Що стосується бітумної (м'якої) черепиці, то тріщини в такій покрівлі можна закласти спеціальним покрівельним клеєм. При велику кількість приміщень матеріал краще поміняти. Виходи димоходу, вентиляції, антен і вікон мансарди потребують особливого контролю та уваги. Стики цих елементів необхідно обробити покрівельним клеєм або герметизуючою стрічкою.

Довговічність даху лежить на трьох китах: грамотне проектування, дотримання технології при будівництві, правильна експлуатація та догляд. Якщо на якомусь із цих етапів було здійснено помилку або мало місце небувалої сили стихійне лихо, дещо з елементів даного конструктивного вузла може бути пошкоджено. Як їх правильно замінити – про це читайте далі.

Ознаки необхідності заміни покрівлі даху

З усіх елементів даху найінтенсивнішому впливу з боку довкілля піддається покрівельне покриття. Тому його і доводиться міняти чи ремонтувати найчастіше. Сигналом до дії є таке:

  1. Протікання. Якщо вода поки що просочується в невеликих кількостях, можуть спостерігатися непрямі ознаки: гнильний, затхлий запах, пліснява та ін. великий ухил.

    Розгерметизація покрівельного покриття призводить до гниття дерев'яних елементів кроквяної системи.

  2. Ушкодження. Можуть виникнути при падінні гілки дерева або каменю, необережному очищенні або сходження снігу. Щоб їх виявити своєчасно, тобто перед тим, як з'являться протікання, дах потрібно періодично оглядати. Також про наявність ушкоджень можуть повідомити уламки покрівельного покриття, що звалилися на землю.

    Механічне пошкодження покрівельного покриття призведе до виникнення протікання

  3. Зміна кольору. Якщо дах покритий ондуліном, профнастилом або металочерепицею, то зміна кольору свідчить лише про вигоряння кольорового покриття. У заміні матеріалу немає необхідності, якщо домовласник не ставиться до питань естетики з особливим трепетом. Інша справа – м'яка покрівля. Окремі її ділянки змінюють колір, якщо з них було змито кам'яну присипку. А це дуже важливий елемент, що захищає неміцний бітумно-полімерний матеріал від сонячного випромінювання та механічного впливу. Без присипки рулонні покрівельні матеріали на основі бітуму невдовзі починають тріскати. Корисно придивлятися до системи водостоку: змите присипання насамперед накопичується саме тут.
  4. Деформація. Якщо в листі профнастилу або металочерепиці з'явилася вм'ятина, значить, захисне полімерне покриття у цьому місці, швидше за все, пошкоджене та пропускає воду. Через це сталь поступово руйнуватиметься іржею. На м'яких покрівлях у вм'ятинах може затримуватися вода і в такому разі з часом вона обов'язково просочуватиметься в покрівельний пиріг. Деформації тут можуть бути непомітними і, щоб їх виявити, дах поливають водою.

    Низька якість азбестоцементних листів призвела до їх деформації

  5. Помилка під час вибору покрівельного матеріалу. Тип покрівельного покриття має відповідати ухилу даху. Неправильним буде укласти на пологий схил тонкий профнастил з невисокою хвилею - він навряд чи витримає навантаження від снігу, яке на таких дахах досить високе. Помилкою є і монтаж м'якої покрівлі на основі бітуму при великому ухилі даху: у спеку такий матеріал розм'якшиться та сповзе.
  6. Також від ухилу залежить величина нахльосту між листами або полотнищами: він повинен бути тим більшим, чим більш пологім є схил. Якщо виявлено якусь невідповідність, слід замінити покрівлю, доки вона не почала протікати. Також рекомендується вчинити і в тому випадку, якщо були використані матеріали низької якості.
  7. Порушення технології кріплення покрівельного покриття. У цьому випадку заміна не знадобиться, але перестелити покрівлю потрібно. Інакше після сильного вітру чи снігопаду доведеться робити дорогий ремонт.

Розташування плями на стелі та місця пошкодження покрівельного покриття не завжди знаходяться на одній прямій: тому виявити місце пошкодження покрівлі вдається тільки після ретельного її дослідження.

Демонтаж

Знімати старе покрівельне покриття потрібно обережно та за всіма правилами. Тяжкі листи, що знаходяться на висоті, становлять небезпеку для людей і предметів внизу, та й сам монтажник ризикує зірватися. Зазвичай демонтаж роблять у такому порядку:


Демонтаж м'якої покрівлі бажано проводити при температурах менше +20 0 С - за більш високих бітум розм'якшується і працювати з ним складніше.

Фальцеві шви при необхідності повторного використання листів розбирають акуратно, із застосуванням молотка-викрутки або двох покрівельних молотків. Якщо ж покрівля сильно зношена і планується її утилізація, шви, що стоять, зламують молотком-викруткою і ломиком, лежачі - покрівельним зубилом.

На завершення відкріплюють і спускають карнизні звиси, розжолобки та різні додаткові елементи.

Пристрій для спуску покрівельного матеріалу може бути зібраний, наприклад, таким чином:


Відео: демонтаж фальцевої покрівлі

Як змінити дах на будинку

Навантаження від снігу та вітру, що діють на дах, досить великі. Якщо монтаж буде здійснюватись без дотримання технології, справа може закінчитися не тільки протіканнями, а й зривом покрівельного покриття. Тому заміну елементів даху краще довірити сумлінним та досвідченим професіоналам. А ось незначний ремонт, наприклад, встановлення латки або заміну кріплення, цілком можна здійснити самотужки.

Заміна гідроізоляційної плівки без розбирання покрівлі

За технологією гідроізоляційна плівка настилається поверх крокв і фіксується контробрешіткою, на яку потім набивається обрешітка. Може виникнути потреба замінити цей матеріал, наприклад, з однієї з таких причин:

  1. Вичерпано ресурс. Тобто плівка перестала виконувати свої функції через природне старіння.
  2. З'явилися розриви. Таке буває, якщо використовувалася низькоякісна плівка або недостатня міцність, а також у разі укладання її без провисання.
  3. Помилка під час вибору матеріалу. Мається на увазі використання замість паропроникної гідроізоляційної мембрани звичайної повітронепроникної плівки. Якщо вона буде укладена впритул до утеплювача, як це робиться з мембранами, той незабаром намокне через конденсацію пари. Звичайні паронепроникні плівки можна застосовувати в ролі гідроізоляції тільки за умови наявності між ними та утеплювачем вентильованого зазору, такого ж, як між цією плівкою та покрівельним покриттям.
  4. Мембрану уклали не тією стороною. Йдеться про гідроізоляційні мембрани, що пропускають воду в одному напрямку. Взагалі-то цей матеріал призначений для укладання на стіни, але в принципі ніщо не заважає застосувати його і в конструкції даху. І ось так, що плівку укладають не тією стороною, тому вона пропускає воду в утеплювач. У такому разі гідроізоляцію, звичайно, потрібно одразу замінити.

В ідеалі для заміни гідроізоляційної плівки необхідно зняти покрівельне покриття, обрешітки та контробрешітки. Але для домовласника це обтяжливо, особливо якщо він через відсутність досвіду не може зробити ці роботи самостійно і змушений наймати сторонніх виконавців.

1, 4 - контробрешітка; 2 - кроквяна нога; 3 - плівка, що підлягає заміні; 5 – теплоізоляційний матеріал; 6 – пароізоляційна плівка; 7 – гіпсокартонні листи; 8 - каркас під гіпсокартон, прибитий до балок; 9 - нова гідроізоляційна паропроникна мембрана

Існує спрощений спосіб заміни підпокрівельної плівки, що не вимагає демонтажу покрівлі та обрешітки:



При такому способі заміни плівки демонтуються менш відповідальні елементи, ніж покрівельне покриття та решетування. Але і тут потрібна акуратність: повинні бути дотримані всі необхідні проміжки, а пароізоляційний бар'єр слід зробити абсолютно герметичним. Недолік цього способу полягає в тому, що нова гідроізоляційна плівка не захищатиме від вологи крокви.

Якщо відповідного покрівельного матеріалу під рукою немає, можна на місце пошкодження накласти тимчасову латку, що складається з декількох шарів будь-якої тканини, просочених нітрофарбою.

Як замінити метал на даху

Якщо дах має металеве покриття, можливі такі нештатні ситуації:

  • при укладанні було порушено технологію;
  • застосували елементи кріплення низької якості;
  • у аркуші утворилася діра через іржу або удар важким предметом.

Перший випадок вимагає переукладання покриття, для чого слід залучити фахівців. У двох інших домовласник може виконати ремонт самостійно.

Заміна кріпильних металовиробів здійснюється так:


Якщо лист пробитий, його потрібно замінити на цілий з такими самими розмірами. Діють при цьому в тому самому порядку, який щойно був описаний. Невелику пробоїну можна залатати:


Як поміняти балки без розбору даху

Опорою для крокв служить покладений поверх стін брус – мауерлат. Торець крокви підрізають так, щоб він спирався на мауерлат всією площею, внаслідок чого витримує навантаження без деформацій. Але якщо в опорному брусі розвиваються процеси гниття, крокви потроху продавлюють ослаблену деревину і геометрія ската порушується. Дах виглядає перекошеним і може протікати.

Відремонтувати балку без розбору даху можна так:

Виявляються та усуваються причини, що спричинили загнивання мауерлату. Це можуть бути:

  • пошкодження гідроізоляції поверх стіни або її відсутність. Під мауерлат слід укласти шматок нового руберойду чи аналогічного матеріалу;
  • недостатня обробка всього мауерлат антисептиком;
  • протікання в покрівельному покритті;
  • порушення у роботі підпокрівельної вентиляції. Перевіряють на предмет засмічення продухи під карнизом та під ковзаном, покрівельні аератори. Необхідно простежити, щоб жодні елементи не заважали руху повітря;
  • негерметичність пароізоляції.

Після завершення ремонту підкоси знімають, покрівельне покриття та карниз встановлюють на місце.

Відео: заміна крокв без розбирання покрівлі

Заміна смоли на даху

Згодом бітумні покрівельні матеріали втрачають еластичність і розтріскуються. Відновити гідроізоляційні властивості покриття можна шляхом заміни смоли. Ось як це робиться:


Повна заміна покрівлі

Якщо покрівельне покриття сильно зношене, його доводиться міняти повністю. Діють при цьому так:

  1. Старе покриття демонтують, як описано вище.
  2. Вибирають нове покрівельне покриття. Якщо буде укладатися нова обрешітка, воно може бути будь-яким, аби відповідало ухилу даху. Якщо ж заміна решетування не передбачається, краще застосувати металочерепицю або профнастил: з таким покриттям вади старого каркаса будуть не настільки помітними.
  3. Упорядковують кроквяну систему. Підгнили або уражені пліснявою ділянки вирізають і ретельно обробляють ці місця антисептиком.
  4. Якщо ресурс гідроізоляційної плівки вичерпано, її знімають і настилають нову, прибиваючи цвяхами або скобами до крокв.
  5. Якщо дах був покритий шифером і його вирішено замінити металевими листами, в кроквяну систему потрібно додати контробрешітку. Під шифер вона не укладається, а під металочерепицею чи профнастилом має бути обов'язково. В іншому випадку взимку холодний метал запотіватиме знизу. Контроробрешітка - це дошки товщиною 25 мм, які набиваються вздовж крокв зверху. Завдяки їм, між гідроізоляційною плівкою і решетуванням вийде прозорий зазор, з якого підступає до металевих листів пар виноситися протягом.
  6. Починаючи знизу, укладають ряд за рядом нове покрівельне покриття. Починати ряд слід з боку, протилежного переважному напрямку вітру. Тобто якщо вітер переважно дме справа по відношенню до схилу, то укладання ряду потрібно починати зліва.

Ряд зазвичай укладають у наступній послідовності:

  • прикручують перший лист одним шурупом у кутку;
  • до першого аркуша прикручують ще два-три аркуші;
  • ланцюжок, що вийшов, вирівнюють по горизонталі;
  • остаточно прикручують усі листи до решетування.

На завершальній стадії встановлюють конькову планку. Вона збирається з кількох деталей, які, як і листи покрівельного покриття, мають укладатися з нахлестом. Починати укладання потрібно також з боку, протилежного переважному напрямку вітру.

Відео: реставрація покрівлі

Ремонт шиферного даху

Шифер має дуже низьку вартість і при цьому термін служби у нього досить тривалий. Тому цей матеріал все ще використовується досить часто, особливо на дачних будиночках або господарських будівлях. Але шифер тендітний і тому в ньому з великою ймовірністю може з'явитися тріщина чи пробоїна. Якщо розміри пошкодження невеликі, його можна зробити одним із наступних способів:


Приготування азбоцементного розчину проводиться у такому порядку:

  • замішують цементний розчин, додаючи в цемент воду і таку кількість клею ПВА;
  • вводять потроху розчин в азбест, взятий в об'ємі в 3 рази більшому, ніж об'єм розчину;
  • суміш перемішують до однорідного стану (важливо розім'яти всі грудочки).

Необхідно виключити попадання азбестового пилу у легені, тому розчин готують у респіраторі.

Відео: ремонт даху з шиферу азбестоцементного

Як видно, багато видів робіт з ремонту даху може виконати сам домовласник. Але хоч би якими вони були, хай навіть найменшими, завжди потрібно пам'ятати про техніку безпеки. Не можна підніматися на дах у вологу погоду, коли покриття є слизьким; переконайтеся, що гак для кріплення до ковзана на покрівельних сходах тримається міцно; Використовуйте взуття на неслизькій підошві.

Кроквяний каркас задає геометричні та експлуатаційні параметри скатного даху. Через порушення в технології монтажу, через огріхи у виготовленні його елементів з'являються перекоси системи, традиційні протікання, проріхи в покритті, що загрожують аварійними ситуаціями.

Для того щоб спорудити надійну та стійку покрівельну конструкцію, потрібно чітко знати, як виконується розпилювання та встановлення крокв з подальшою фіксацією до опорних елементів.

Кроквами, або кроквяними ногами, називаються дерев'яні або металеві балки, встановлені на короб будинку під заданим кутом. Вони визначають конфігурацію покрівельної конструкції, приймають на себе і стійко опираються сумі постійних і тимчасових навантажень, що діють на верхню систему будівництва.

Конструктивна простота кроквяних ніг вкрай оманлива. Насправді це досить складні елементи, що потребують ретельної розмітки та акуратного розкрою. Нестиковки в з'єднаннях кроквяних ніг з мауерлатом, один з одним та іншими складовими системи призводять до зміни форми скатів, порушення цілісності покриття та руйнування вузлів.

З іншого боку, грамотна установка кроквяних ніг може скоригувати деякі помилки у зведенні коробки будинку, а не посилити положення чітким повторенням та посиленням перепадів висоти стін. Щоправда, у таких ситуаціях елементи каркаса виготовляють в індивідуальному порядку і скрупульозно підганяють за фактом безпосередньо на об'єкті.

Однак перш ніж розбиратися зі специфікою монтажу, потрібно з'ясувати, у чому полягають їх конструктивні відмінності, згідно з якими кроквяні ноги поділяються на дві групи, це:

  • Висячі.Вид крокв, що не мають верхньої опори. У вершині даху кроквяні ноги упираються торцями один одного. Щоб під вагою компонентів покрівельного пирога та снігу, така конструкція не розпирала брус мауерлату, висячі крокви з'єднують горизонтально встановленою затяжкою.
  • Наслонні.Різновид кроквяних ніг, що укладається на дві різні по висоті опори. Вгорі вони найчастіше спираються на встановлений у хрест кроквянам коньковий прогін, рідше впираються запиляними під кутом торцями один одного. Низ лягає на мауерлатний брус або впирається в нього.

Від того, до якої групи належать кроквяні ноги, залежить сфера їх застосування та технологія встановлення. Висячий різновид збирають на землі, а виконані у вигляді своєрідних трикутників ферми піднімають на дах і монтують у повністю підготовленому до встановлення вигляді.

Плюс спорудження кроквяного каркасу за висячою технологією полягає в безпеці робіт та можливості виконати максимально точно вузлові з'єднання. Якщо в споруді даху використовується найпростіший варіант висить ферми з затяжкою внизу, можна відмовитися від пристрою мауерлата, в місце якого цілком підійде неширока дошка, що вирівнює.

Мінуси висячої технології супроводжують переваги. Наприклад, зібрану землі ферму набагато складніше транспортувати до місця установки, ніж дошки і брус для наслонних крокв. Є обмеження по прольотах, що перекриваються: межею вважається 14 м, понад яке нерозумно встановлювати схильні до провисання дерев'яні балки без проміжних опор.

Кроквяні ноги наслонної групи і верхом, і низом спираються на незалежні конструкції. Верхівкою їх укладають на прогінну конструкцію, яка монтується по балках перекриття або по лежню, що замінює мауерлат на внутрішній стіні. Низ або встановлюється на мауерлат, або упирається в нього, зачепившись за брус зубом або пришитим замість зуба опорним бруском.


Перевагою наслонних систем по праву визнано можливість перекриття практично будь-яких за габаритами прольотів. Просто при збільшенні простору, що перекривається, конструкція ускладнюється: доповнюється підкосами на пару зі стійками, додатковими прогонами разом з лежнями, сутичками.

Збирається й монтується наслонная конструкція довше, т.к. споруджують її не з ферм, а з окремих елементів. Однак саме у цієї схеми більше можливостей у коригуванні недоліків короба або зрубу, що нерівномірно осів. Т.к. крокви наслонного типу укладаються поштучно, можна трохи змінити положення і розміри вузла, щоб у результаті сформувати бездоганно вирівняну площину ската.

Специфіка виготовлення та укладання стропілін

Зрозуміло, що для будівництва кроквяної системи знадобляться пиломатеріали – довгомірна продукція лісообробних підприємств із чіткими геометричними параметрами. Потрібна буде дошка чи брус, на яких, звичайно, немає монтажних запилів та врубок для установки.

Навіщо потрібні запили та врубки? Справа в тому, що при постановці на ребро біля дощок та брусів надто маленька площа опори. З мауерлатом вони контактують лише однією вестма тонкою лінією, через що при найменшому навантаженні зверху можуть банально «з'їхати» із зайнятої позиції та потягнути за собою всю конструкцію.

Для того щоб збільшити площу опори у вузлі сполучення крокви і мауерлата, або її і додаткового прогону, в брусі або дошці вибирають кутову врубку, випилюють зуб або пришивають опорний брусок. Якщо верхівка крокви пов'язана з дзеркально протилежним аналогом, то для надійного упору потрібно запив, площина якого повинна бути чітко перпендикулярна горизонту.

Основне правило у спорудженні кроквяних каркасів полягає в тому, щоб обрані в пиломатеріалах майданчики для спирання були строго горизонтальні та вертикальні. При найменших порушеннях горизонтальності з вертикальністю втрачається стійкість, деталі конструкції зміщуються під власною вагою та дією навантаження до повного руйнування системи.

Зазначимо, що на вузли кроквяних систем покладено обов'язок у забезпеченні можливості незначного зміщення та повороту при перевищенні навантаження. Зазначені переміщення необхідні для того, щоб конструкція злегка прогнулась, трохи зрушила, але не зруйнувалась і зберегла стійкість.

Ці тонкощі слід знати і майстру, який вирішив зайнятися виготовленням і монтажем крокв своїми руками, і власнику будинку, що не бажає розплачуватися за неякісні трудові зусилля бригади будівельників. Розберемо найпоширеніші варіанти, щоб усвідомити суть процесу.


Спорудження каркасу даху за висячою технологією

Розглянемо приклад зведення кроквяної системи над зрубом зрубу лазні. Проліт між стінами невеликий, його простіше і розумніше перекрити висячою конструкцією, установка якої буде проводитися на перепуск стельових балок - матиц.

Зроблена з колод основа – варіант практично ідеальний для установки висячих систем, т.к. його найпростіше стесати в горизонт, усунувши необхідність підгонки крокв у разі порушення геометрії стопи. Немає необхідності в пристрої мауерлата. Однак затяжку доведеться пересунути вгору, щоб обійти верхній вінець зрубу та сформувати корисний горищний простір.


Перед виконанням монтажу крокв проводиться поетапна підготовка зрубу. З обох боків стопи вирівнюємо перепуски відповідно до шнурка, прив'язаного до забитих у дві крайні балки цвяхів. Зверху перепусків стісаємо горбиль так, щоб край кожної балки завершувався плоским горизонтальним майданчиком.

Утворену після стесування верхньої опуклості колоди пласть по краях балок вирівнюємо в горизонт за рівнем. Прикладаємо зазначений контрольний інструмент до трьох і більше балок одночасно. Якщо рівень недостатньо довжина для проведення подібної перевірки, використовуємо замість нього довгу рейку або дошку.

Після стесування всіх надлишків проводимо розмітку гнізд під кроквяний зуб. Для цього знову використовуємо цвяхи та шнурку. Зауважимо, що розкреслити на перепусках місця вибірки гнізд можна до спорудження висячих ферм, і після. Однак набагато зручніше зробити гнізда перед виготовленням крокв. Вони допоможуть із вищою точністю провести примірку.

Щоб полегшити роботу, бажано знайти центр зрубу з боку майбутніх щипців. У цих точках рекомендують прибивати по контрольній рейці, одне з ребер якої позначатиме вісь симетрії. Можна обійтися без рейок, якщо в спорудженні дахів є певний досвід.


  • Дві дошки-дюймівки довжиною на 10 - 15 см більше, ніж запроектована довжина крокв, зшиваємо у вершині цвяхом або болтом так, щоб вони могли повертатися навколо цієї сполучної точки.
  • На встановленій по центру майбутнього щипця рейці відзначаємо проектну висоту кроквяної системи. Ще одну мітку проставляємо вище за неї – це висота зуба, точніше, довжина вертикалі, відкладеної від основи зуба до його вершини.
  • Зшиті в одній точці дошки виставляємо на крайні перепуски так, щоб кут кожної дошки впирався в гніздо майбутнє під зуб.
  • Поєднуємо точку з'єднання дощок з верхньою відміткою на рейці, що визначає довжину крокв з зубом.
  • Від нижнього кута обох крокв відкладаємо висоту зуба, повертаємося із заготівлею шаблону на землю і випилюємо зуб по розмітці.
  • Повертаємо заготовку шаблону на місце, встановлюємо її, завівши зубці в призначені гнізда. Може вийти так, що після встановлення вершина заготовки не збігається із вказівками рейки. Тоді треба вирвати цвях і скоригувати положення вершини, обов'язково відзначивши нову точку.
  • Після припасування вершини прокреслюємо на обох дошках вертикальну лінію їхнього майбутнього стику, заміряємо розмір ригеля і відзначаємо на обрізках дошки форму накладок для верхнього стику крокв.

Якщо все вийшло точно і коригування більше не потрібно, шаблон готовий. Повертаємось разом із ним на землю. Розбираємо заготівлю та робимо запили по зазначених лініях. Отримані в результаті примірки і припасування деталі будуть еталоном для практично потокового виробництва кроквяних ферм в кількості, що вимагається.


Висячі ферми зберемо землі. Їхню установку, як і примірку, повинні проводити щонайменше дві людини. Одному майстру просто не впоратися із подібною роботою. Виконавець, що знаходиться нагорі, встановлюватиме ферму, а другий змінюватиме її положення згідно з вказівками схилу. Положення кожної вирівняної та встановленої ферми слід фіксувати тимчасовими розпірками.

Щоб збільшити стійкість системи, під крокви встановимо стійки:

  • Розмітимо мати під місце встановлення додаткових опор вже перевіреним способом: заб'ємо по цвяху з протилежних сторін і натягнемо шнурку.
  • Видовбати в колодах гнізда згідно розмітки.
  • Приміряємо обрізок бруска до місця встановлення. Зазначимо на ньому лінію запила з урахуванням висоти шпильки.
  • Виготовимо стійку та дві накладки для її кріплення до крокви.
  • Встановимо зроблену опору та аналогічним чином закріпимо положення кроквяної ферми з іншого боку. За вивіреною схемою продовжуємо працювати, поки не оснастимо кожну крокву додатковою опорою.

Задля більшої жорсткості висячої системи кроквяні ферми з'єднуються вітровими зв'язками – дошками, жердинами чи рейками, прибитими зсередини конструкції. З зовнішнього боку кроквяного каркасу жорсткість підвищиться за рахунок спорудження решетування.

До матиць кроквяні ноги кріпляться цвяхами 200 мм або кутовими скобами. У цьому плані металеві куточки та пластини з перфорацією під кріплення відчутно програють традиційним методам. До боковин крокв прибиваємо кобилки, виконані з дошки, ширина якої наполовину менше матеріалу, використаного у виготовленні крокв.

Довжина кобилок має бути на 70 – 80 см більше запроектованої ширини звису. Ця відстань потрібна для надійного з'єднання їх із кроквяними ногами. Кобилки можна розкроїти заздалегідь, а можна і без попередніх розпилів прибити обрізки вузької дошки до крокв, після чого оформити лінію карниза. Однак перший варіант зручніший і економніший.

У більшості випадків, як і в наведеному прикладі, кобилки необхідно частково заглиблювати в перепуск матиц, для цього:

  • Зазначаємо за фактом ширину кобилки на перепуску.
  • Робимо пилкою два пропили згідно з розміткою на 2/3 товщини кобилки. Також пилкою надпилюємо колоду між крайніми запилами. Допрацьовуємо поглиблення стамескою у супроводі молотка.
  • Встановлюємо кобилки у сформовані виїмки, зшиваємо їх із кроквяною цвяхами завдовжки по 100 мм.

По завершенні монтажу всіх кобилок у крайні забиваємо по цвяху. Натягуємо контрольну шнурку та відзначаємо, де слід відпиляти надлишки.

Влаштування наслонного каркаса даху

У спорудженні кроквяного каркасу за наслонною технологією є багато спільного з установкою висячої конструкції. Примірка проводиться практично у тій самій послідовності, тому описувати дії двічі немає сенсу. Основна різниця у способах формування верхнього вузла, адже у вершин наслонних крокв є опора – коньковий прогін.

Якщо вгорі покрівлі крокви банально спираються на коньковий прогін, їх укладають або з розбіжкою, тобто. паралельно один одному, або зі строго вертикальним стиком, аналогічним стикування висячих ніг. Однак у більшості випадків верхню частину намагаються закріпити врубкою або вертикальним запилом із щільним примиканням до конькового бруса.

Є схеми, згідно з якими покладені крокви спираються не на коньковий, а на бічний прогін. У таких ситуаціях верх формується за висячим принципом, а точку спирання на балку прогін оформляють кутовий врубкою.

Розберемо найбільш затребуваний у приватному будівництві варіант спорудження кроквяних ніг з опиранням на нижню кутову врубку і коньковий прогін через вертикальний запив. Зазначимо, що максимальна глибина врубки має перевищувати 1/3 ширини дошки.

Варіант розмітки будівельним косинцем:

  • На косинці відзначаємо в масштабі висоту даху та половину прольоту. Ці величини відображають ухил схилів і задають основні кути. Пропорції потрібно точно витримати.
  • Якщо подальше використання косинця не планується, то помітити відкладені точки можна прикрученими бобишками або короткими гвинтами із шурупами, якщо планується, то краще фарбою, яка знімається розчинником.
  • До укладеної плашмя дошки прикладаємо косинець тією стороною, на якій відзначено висота даху. Проводимо межу за показаннями косинця – це лінія верхнього спила крокви – ділянки її сполучення з ковзанним прогоном.
  • Розрізаємо по зазначеній лінії циркуляційною пилкою. Дошку для розпилювання укладаємо плашмя, як належить при розрізанні в ширину. Поздовжні розпили роблять із постановкою на ребро.
  • Від вершини кута, що утворився, відкладаємо довжину так званої діагоналі. Це відстань від точки сполучення з прогоном до зовнішнього краю мауерлату або верхньої обв'язки, якщо влаштовується каркасний будинок.
  • Переносимо косинець у цю точку. Проводимо лінію, паралельну першій.
  • Перевертаємо косинець, рухаємо їм уздовж заготовки так, щоб зліва виявилося 2/3 загальної відстані, а праворуч 1/3. На картинці це 8? і 4?.
  • Лінія меншого відрізка таки позначить нам врубку.

На завершення викреслюємо на дошці абрис карнизного звису, розкроюємо її по окреслених лініях і використовуємо зроблену своїми руками заготівлю крокви для розпилювання інших елементів даху.

Застосувати описаний метод можна і без будівельного косинця та позначки параметрів даху на ньому. Достатньо уявляти процес, щоб відкласти необхідні відстані звичайним креслярським інструментом. Однак без досвіду можна заплутатися у обчисленнях кутів та відрізків.

На допомогу будівельникам-початківцям розроблений шаблон з варіантами формування кутових врубок. Він допоможе зорієнтуватися у виготовленні кроквяних ніг із найпоширеніших у цій сфері пиломатеріалів.


У разі укладання кроквяних ніг з врубками у верхній і нижній частині слід пам'ятати, що глибина обох виїмок повинна бути однаковою, щоб під час будівельних робіт не змінився нахил покрівлі. Зазвичай для влаштування двох рівних врубок використовують допоміжний брусок, товщина якого не більше 1/3 товщини дошки.

Заготовка крокви тоді встановлюється рубом на мауерлат і на прогін. Брусок прикладають збоку в зоні нижнього та верхнього вузла, щоб окреслити врубку.

Якщо врубка потрібна тільки в нижній частині крокви, а верх буде спиратися на прогін запилом, дошку встановлюють внизу на мауерлат, а вгорі на прогін і брусок, щоб у результаті розкрою не змінився викрадення нахилу ската. Внизу до майбутнього вузла прикладають другий брусок аналогічного розміру та окреслюють з його допомогою абрис майбутньої врубки.

Для формування запилів зубом застосовуються такі самі методи. Різниця лише у формі запила.

Установку наслонних крокв починають з монтажу двох крайніх ферм. Елементи монтують по одному, ретельно перевіряють їхнє положення з використанням рівня зі схилом. Найчастіше крайні ферми влаштовують із спарених дощок, т.к. ними розподіляється більше навантаження. Їх фіксують тимчасовими розпірками, потім з'єднують шнуркою або рейкою, щоб позначити площину схилу.

Рядові крокви, розташовані між крайніми несучими фермами, встановлюють відповідно до вказівок шнурки. При необхідності коригують положення ніг відповідно до фактичної ситуації.

Відео про встановлення кроквяних ніг

Установка крокв з кріпленням металевими куточками:

Як виготовити кроквяні ноги із запилами для посадки на мауерлат:

Влаштування кроквяного каркаса під дах гаража:

Ми привели і описали лише частину методів улаштування кроквяних каркасів. Насправді способів виготовлення та установки значно більше. Однак розбір базових варіантів дозволяє відмінно зрозуміти, як правильно робити крокви і кроквяні ферми для даху, як запилювати їх перед встановленням.