Видалення коріння зубів – це той випадок, коли затягувати не можна. У більшості випадків, воно пов'язане з тим, що коріння просто починає гнити. Причин може бути маса, але спочатку розберемося з можливими ускладненнями.
Що буде, якщо не видалити коріння зуба:
- Утворення гною докорінно.Чим більше людина ходить із зруйнованим зубом, тим більше цього гною накопичується. Це призводить до постійного, болю, а також інших наслідків.
- Зниження імунітету.Як не дивно, один поганий зуб може спричинити у людини серйозні проблеми зі здоров'ям. Справа в тому, що коріння, що гнояться, притягують до себе всі інфекції і бактерії. У свою чергу, імунітет починає боротися з цією інфекцією, на що йде безліч необхідних для життєдіяльності ресурсів. Як наслідок – людина стає вразливою для різних вірусних захворювань через ослаблення імунітету.
- Пошкодження ясен.У 100% випадків, запущені проблеми з гниючим корінням зуба призводять до розрідження кісткової тканини, внаслідок чого утворюється . Причиною тому є запальний процес, який викликаний гниттям, а також утворенням сильного нальоту навколо пошкодженої ділянки.
- Флюс.Це одне з найскладніших і найболючіших ускладнень, яке викликане несвоєчасним видаленням коренів. Постійне влучення бактерій, інфекцій, а також гниття шматочків їжі викликає утворення гною. Коли його накопичується досить багато, він починає шукати шлях назовні. Таким чином, він роз'їдає кісткову тканину і зупиняється під окістям верхньої або нижньої щелепи. Цей процес супроводжується сильними болями та припуханням щоки з боку хворого зуба.
Флюс у яснах. Якщо терпіти її біль і все також відкладати похід до стоматолога, у людини почнуться нестерпні пульсуючі болі, які віддають у вухо, а також серйозне підвищення температури. Причини видалення
Причин видалення кореня може бути маса. Але варто відразу сказати, що далеко не завжди необхідно видаляти коріння, як це роблять багато хто. У багатьох випадках все піддається лікуванню без видалення.
Процес цей, щоправда, дорогий і часто болісний.
Тепер розглянемо основні причини видалення кореня:
- Гнійні процеси, що руйнують корінь.Якщо зуб вже не піддається лікуванню, необхідно видаляти або весь корінь, або його верхню частину (залежно від пошкоджень).
- Механічні пошкодження.Часто відбуваються ситуації, коли у людини відколюється частина зуба. Це може статися з багатьох причин. Часто подібне не супроводжується болями, і люди ходять без частини зуба. Ускладнення можуть з'являтися кілька років, залежно від складності травми, імунітету та інших індивідуальних особливостей. Але рано чи пізно це місце дасть слабину. Не маючи необхідного захисного покриття (емалі), пошкоджена частина поступово починає псуватися під впливом різних бактерій. Якщо цьому не надавати значення, то згодом псуватися почне корінь. Після чого його буде потрібно видаляти.
- Руйнування зуба.Часто, подібне відбувається через недотримання щоденної гігієни ротової порожнини, утворення, пошкодження емалі та багатьох інших причин. Внаслідок чого зуб просто починає кришитися і розсипатися на дрібні частини. Проблема подібного часто полягає в корені або нерві зуба, які просто починають відмирати, внаслідок чого поживні речовини не потрапляють у зуб.
Методи
Існує не так багато способів видалення коріння. Пацієнту такий вибір також не надається. Вибір методу видалення здійснюється спеціалістом, залежно від складності, розташування, а також інших параметрів.
Процес видалення кореня зуба Розглянемо всі варіанти:
- За допомогою щипців.Найпростіша процедура, коли за допомогою щипців лікар просто вириває корінь. Звучить страшно, але насправді це відбувається під анестезією і дуже акуратно.
- Видалення коренів верхньої та нижньої щелепи.Для кожної щелепи є спеціальні щипці. Варто сказати, що операції з нижньою щелепою значно легші.
- Видалення прямим та кутовим елеватором.Інструмент хоч і звучить грізно, але не є нічого страшного. Існують різні види елеваторів для різних зубів. Наприклад, кутові елеватори використовуються для молярів, тому що прямим елеватором дістати до них практично неможливо.
Процедура
Складність процедури залежить від конкретного випадку.
Найпростіший варіант виглядає так:
- підготовка ушкодженої ділянки;
- анестезія;
- видалення.
Якщо пацієнт звертається з сильним болями і флюсом, все може бути куди складніше. Провести операцію в момент сильного болю складно, адже процедура навіть під анестезією приноситиме біль пацієнту. У таких випадках часто роблять по-іншому.
Спочатку чистять гній за допомогою розрізання ясен, а через кілька днів, коли запалення спаде, видаляють корінь.
Етапи та вартість
Розглянемо докладніше усі етапи процедури.
Варто відразу сказати, що зараз розглядатиметься випадок, коли людина не приходить з нестерпними болями і корінням, що повністю прогнило:
- Підготовка та анестезія.Підготовка до операції може бути різною, від простого рентгенівського знімка до пломбування інших зубів або лікування інших хвороб ротової порожнини. Після цього слідує анестезія.
- Відділення ясен від лунки.Це робиться, щоб при видаленні не пошкодити ясна. Згодом це допоможе швидкому загоєнню.
- Процес видалення.В середньому він займає 15 - 45 хвилин (іноді більше).
- Після операції, найчастіше, накладають шви,які необхідно буде зняти приблизно за тиждень.
Варто сказати, що видалення різних клініках може коштувати по-різному. Середня ціна за процедуру коливається від 1300 рублів до 1600 рублів. Якщо операція серйозна, ціна може сягати 3000 рублів.
Досить поширеним на території нашої країни. Вічнозелене дерево – наш постійний супутник. Ми з дитинства звикли бачити його на Новий рік у будинку, назавжди запам'ятавши його чудовий аромат. Та й у лісових насадженнях переважають переважно соснові дерева. За сприятливих умов вони досягають сорока метрів заввишки. Але іноді навіть столітнє дерево може залишитись назавжди маленьким карликом. Ця рослина дуже світлолюбна. Його сміливо можна зарахувати до довгожителів.
Опис сосни
Дерево сягає сорока метрів заввишки. Її відносять до рослин першої величини. Коло ствола може досягати одного метра. Кора сосни має з борознами частин, що відшаровуються. У основи дерева вона набагато товща, ніж угорі. Природою так задумано у захисних цілях. Товста у нижній частині захищає її від перегріву при пожежах.
Молода рослина має конусоподібну форму крони. Доросліші, воно кругліє, стає ширше, а дерево, що старіє, набуває зонтикоподібної або плоскої форми. Соснова хвоя, як правило, сизо-зеленого кольору. Вона є пучками, що складаються з двох голок. Вони розташовані по всій гілці. Хвоїнки дуже колючі та загострені, трохи плескаті, з тонкою поздовжньою смужкою. Хвоя мешкає три роки. В осінній період вона частково опадає. Найчастіше це відбувається у вересні. Хвоїнки перед цим забарвлюються в жовтий колір, через що сосна набуває строкатого вигляду.
Соснові шишки
Опис сосни було б неповним без згадки про шишки. Вони розташовуються або по одній або по дві-три штуки на ніжках, що дивляться вниз. Зелена соснова шишка має конусоподібну форму та темно-зелений відтінок. Іноді можливий бурий колір. І лише на другий рік вона дозріває, набуваючи бурого або коричневого відтінку. Довжина шишки коливається від 3 до 6 см, а ширина становить 2-3 см.
Її життя починається з утворення маленької червоної кульки. Це сосновий зародок. З'являється він наприкінці весни, коли на дереві починають рости молоді пагони з нирок. Спочатку вони мають хвоїнок, але в їх верхівках розташовуються зародки шишок.
Все літо шишечки ростуть і з настанням осені стають зеленого кольору розміром з горошину. Такими залишаються всю зиму. А з настанням весни починають розвиватися далі. До кінця літа шишка досягає дорослого розміру. І вже до наступної зими вона набуде коричневого кольору, дозріває, але поки що не відкривається. Її лусочки так само щільно притиснуті, тому насіння сосни ще не висипаються. А розпочнеться цей процес лише на третю весну, коли розтануть сніги. Шишки почнуть висихати на сонці, в результаті лусочки відкриваються, і крилаті насіння сосни залишають свій будинок.
У сосен розрізняють жіночі та чоловічі шишки. Вони розташовуються у різних місцях. Жіночі знаходяться на верхівках молодих пагонів, а чоловічі - біля їхньої основи. Так ось саме чоловічі запилюють своїм пилком жіночі. Запліднення настає лише за рік. Весь цей час пилок, потрапивши на жіночу гулю, перебуває у стані спокою.
Будова сосни
По суті, будова сосни така сама, як і в будь-якого іншого дерева. Вона має стовбур, корінь, гілки із хвоєю. На особливу увагу заслуговує коренева система сосен. В даний час виділяють чотири види кореневих систем:
Коренева система сосен залежить від структури та характеру ґрунту, на якому росте дерево. Пластинчаста її форма робить сосну дуже цінною. Вона дає можливість використання дерев для штучного заліснення. Сосну висаджують на заболочених, сухих та непридатних землях. Слід зазначити, що корінь сосни починає зростати за нормальної температури вище трьох градусів. Він проникає в глибину на 230-250 см і в перші роки життя інтенсивно зростає. До тридцяти років коріння досягає свого максимального розміру та граничної глибини. Надалі відбувається кількісне збільшення поверхневих відростків. Горизонтально на різні боки вони розростаються на десять-дванадцять метрів. Як показують спостереження, коріння сосни на глибину проникають по просвітах, що залишилися від згнилих коренів інших дерев. Такими готовими ходами вниз спрямовуються цілі пучки молодих відростків.
Стовбур сосни
Сосна, що росте в густих насадженнях, має досить рівний та стрункий стовбур без сучків. У рідкісних посадках в умовах простору дерево виростає менш високим і з суковішим стовбуром. Кора на різних частинах сосни має різний колір та товщину. Внизу дерева вона товста і червоно-бура, а в середній частині і на верхівці - жовто-червоного кольору з тонкими пластиночками, що відшаровуються.
Як росте хвойне дерево?
Якщо говорити про те, як і скільки росте сосна, слід зауважити, що найбільший приріст у висоту відбувається в тридцятирічному віці. А до вісімдесяти років дерево сягає тридцяти метрів.
Більшість соснових дерев – швидкорослі. У віці від 5 до 10 років вони зростають щорічно від 30 до 60 сантиметрів. Потім приріст щорічно може досягати одного метра за сприятливих умов. Далі, з 30 до 50 років, сосна не стільки росте у висоту, скільки збільшується товщина її стовбура. Отже, скільки дерев – довгожителі. У середньому вони мешкають від 150 до 300 років. Чи не правда, значні цифри?
Соснова крона
Форма крони сосни у лісі залежить передусім від віку. Молоде деревце має форму конуса. Потім вона поступово видозмінюється і до старості стає зонтикоподібною.
Зазвичай гілки дереві розташовуються ярусами. На кожному з них на одному рівні в сторони розходяться чотири-п'ять гілок. Це так звані мутовки. Причому щорічно утворюються нові. Однак вік за таким принципом визначити неможливо, хіба що тільки у молодих рослин, оскільки у старих, як правило, нижні яруси відмирають і перетворюються на суки.
Вирощування сосни
Китайське повір'я говорить про те, що сосна - це чарівне дерево, яке відганяє лихо і приносить людям щастя. А тому посадка його біля житла символізує довголіття та добробут. І не варто лякатися розмірів дерева, адже є високі сосни, а є декоративні, карликові форми. За бажання можна підібрати потрібний варіант.
Посадка соснового дерева
Вибираючи саджанці, потрібно звернути увагу на те, як виглядає коренева система сосен, чи не пошкоджена вона, чи є земляна грудка. Все це дуже важливе. Адже пересадка сосни є стресом для рослини. Чим менше пошкоджень, тим простіше та швидше приживеться дерево. Хочемо підкреслити, що саджанець має бути не старшим за п'ять років. Дорослу рослину краще пересаджувати в зимовий час із грудкою землі.
Взагалі, є два періоди, коли можна садити хвойні рослини:
Як здійснюється пересадка сосни? Насамперед готується яма глибиною до метра. Якщо ви впевнені в тому, що грунт на вашій ділянці важкий, то перед посадкою краще зробити дренаж, насипавши на дно гравію і піску (товщина шару повинна становити 20 см). Рекомендується заправляти посадкову яму родючою сумішшю дернової землі з піском, додаючи нітроамофоску. При кислому ґрунті слід внести 200 грам гашеного вапна.
При пересадці не пошкодити коріння сосни. Глибина посадки має бути такою, щоб коренева шийка знаходилася над рівнем землі. Якщо ви плануєте висаджувати не одну рослину, а цілу групу, між деревами слід витримати правильну відстань. Тут слід враховувати розміри майбутніх дерев. Якщо це буде велика сосна, то і відстань має бути більшою, якщо це карликові рослини, то можна зменшити відстань. У середньому між хвойними деревами передбачають відстань від півтора метра до чотирьох. При правильній посадці сосна швидко приживається і не хворіє. Більшість молодих саджанців досить спокійно переносить пересадку. Але з віком цей процес стає більш болючим.
Як доглядати сосну?
Сосна – це чудове хвойне дерево. Крім краси, його неодмінною гідністю є невибагливість. А це означає, що дерево не потребує сильного догляду. Однак у перші два роки після пересадки є сенс внести добрива. Надалі підживлення можна не робити. Опав хвою ніколи не прибирайте, вона утворює під деревом підстилку. У ній накопичуватиметься органічне харчування, необхідне нормального зростання.
Сосни - посухостійкі дерева, а тому поливу вони не потребують. Зволожувати потрібно лише саджанці та молоді деревця. А ось перезволоження хвойні не люблять. Навіть стійкі до води сорти виносять два-три поливи на сезон. Дорослі рослини поливати взагалі не потрібно. Вони добре переносять не тільки літню спеку, а й зимовий холод. Молоденькі рослини можуть страждати від палючих променів сонця. Щоб запобігти подібним неприємностям, їх укривають лапником або притінюють. Укриття можна знімати у середині квітня.
Особливості розмноження
Сосни можна вирощувати з насіння, а ось декоративні форми набувають шляхом щеплень. Живцями рослини не розмножуються. Щоб дістати насіння з шишок, потрібно його просто добре просушити, наприклад на батареї. Незабаром шишки почнуть потріскувати і розкриються. Насіння з легкістю можна буде дістати. Висівають їх у невеликі ящики. На дно кладуть дренаж, поверх нього насипають пухку суміш піску та торфу, присипаючи шаром землі, і поливають водою. Глибина посадки насіння становить 5-10 мм.
Соснові сіянці рекомендують вирощувати на супіщаних та легкоглинистих ґрунтах. Висів насіння роблять, як правило, навесні, хоча можна і восени. Посіви рекомендують мульчувати. Через три тижні мають з'явитися перші сходи. Сіянці у відкритому ґрунті вирощують до трьох років, а потім пересаджують на постійне місце. Поки дерево ще не дуже велике, менше ризик, що коренева система сосен пошкодиться при пересадці.
Також існує методика вирощування сіянців у тепличних умовах протягом двох років. Ті, хто знайомий із системою щеплення, можуть спробувати розмножувати дерево у такий спосіб. Для цього беруться живці з приросту від року до трьох. Як підщепи використовуються дерева чотири-п'ятирічного віку. Усю хвою потрібно видалити, залишивши її лише біля нирки, що знаходиться вище підщепи. Щеплення роблять навесні, перш ніж розпустяться нирки. Можна також спробувати це зробити і на початку літа. Якщо щеплення робиться навесні, то використовують торішню втечу, а якщо влітку, то беруть втечу цього року.
Формування крони дерева
Сосни, як правило, стрижки не потребують. Проте з її допомогою можна призупинити, а точніше уповільнити зростання рослини, зробивши її кроною густішою. Для цього вам навіть не знадобляться якісь спеціальні інструменти, досить просто пальцями зламати третину молодого приросту.
Взагалі, за допомогою простих прийомів із сосни можна зробити садовий бонсай або просто миле мініатюрне деревце. Дуже популярна зонтична стрижка сосни. Якщо ви вже поставили собі за мету ростити бонсай, то потрібно стежити за тим, щоб він не втратив своєї декоративної форми. Він потребує спеціальної обрізки пагонів раз на рік. Дорослий сформований бонсай стрижуть Молода рослина ще не має щільно сформованої крони. Тому вистригають кожну втечу окремо. Хвойні стрижуть з кінця травня майже до кінця червня. Найкращий час – це період, коли хвоя ще не розпустилася.
Шкідники хвойних рослин
Хоча сосни та невибагливі рослини, проте навіть їх вражають деякі хвороби. Умовно їх можна поділити на інфекційні та неінфекційні. Останні захворювання спричинені несприятливими умовами. Це може бути недолік освітлення, поганий ґрунт, зайва волога.
Однак при правильному догляді та своєчасній обробці спеціальними препаратами з усіма шкідниками можна впоратися за дуже короткий час. В основному сосна - це чудова і досить невибаглива рослина, що завжди тішить око своєю незвичайною первозданною красою. Знаючи деякі нюанси правильного догляду, можна легко виростити таке чудове дерево на своїй ділянці.
Дуб - символ величності, могутності та сили. Недарма він був священним у багатьох націй світу, таких як кельти чи слов'яни. І сьогодні він символізує стійкість та мужність.
Належить до роду вічнозелених і листопадних дерев, що належать до сімейства букових. Може досягати у висоту до 50 метрів, а ширина ствола, при цьому, сягатиме 6-7 метрів. Це довгоживуча дерево, що досягає віку в тисячу років і більше. Кора молодих дерев глянсова і гладка, але з віком вона грубіє і тріскається. Листя зубчасті або цілокраї, чергові і прості. Цвісти починає у квітні. Квітки одностатеві. Жолуди – плоди дуба, дозрівають до кінця вересня або початку жовтня. Приносити плоди починає через 15-60 років після посадки. Чим відкритіше місце, тим раніше з'являться жолуді.
Дуб росте дуже повільно. До 80 років досить сильно росте у висоту, а після – у товщину. Коренева система потужна та глибока. Любить світло. Деякі види дуба зимовостійкі, посухостійкі та практично не вимогливі до земель.
Види.
Дуб білий.
Батьківщиною є східна частина Північної Америки. Зазвичай росте в дібровах, з іншими видами карій і дубів, на різноманітних ґрунтах, проте воліє багаті, глибокі, дреновані, вапнякові землі. На півночі ареал поширення не піднімається понад 200 метрів над ур. моря, а на півдні – не вище 1500 метрів над ур. моря.
Це велике, красиве дерево, що виростає до 30 м, з широкими, розлогими, потужними гілками, які формують чудову, широку крону. Кора сірого кольору, що трохи розтріскується. Пагони голі. Листя велике, овальне, до 25 см. довжиною з 5 або 9 лопатями. При розпусканні листя яскравого, червоного кольору, влітку воно зеленіє, при цьому його зовнішня сторона може бути біло-сизою. Жолуди до 2-2,5 см. завдовжки, охоплені плюскою на чверть. Схожість – 85%.
Дуб червоний.
У природі росте на берегах річок, у добре дренованих ґрунтах без застоїв води. Струнка, красиве дерево, що досягає 25 метрів з густою кроною. Кора дуже гладка, тонка, сіра, у старих дерев, що часто розтріскується. Молоді пагони рудуватого кольору, а однорічні набувають бурого, червоного кольору. Листя глянсове, тонке, до 23-25 см. довжиною, з 4 або 5 лопатями на кожній стороні. При розпусканні – червоні, до літа стають темно-зеленими, восени у молодих рослин вони стають темно-червоними, у старих рослин – буро-коричневими.
Жолуди до 2 см, округлої форми, коричнево-червоні, і як би знизу обрубані. Плодоносити починає через 15 років після висадки. Морозостійка, легко переживає бічне затінення, але любить повне освітлення верху крони. Погано переносить посуху. Не вимогливий до землі, стійкий до шкідників та захворювань, у тому числі до всюдисущої борошнистої роси.
Дуб черешковий.
Виростає у Західній та Центральній Європі. Це справді потужна рослина, що досягає 50 метрів. Стовбур стрункий, високо очищений від гілок. При одиночних посадках ствол короткий і широкий, крона шикарна, розлога. Може жити до 1000 років. До 40 років кора гладенька, оливково-бурого забарвлення, яке з часом стає практично чорним. Листя довгасте, шкірясте, до 15-18 см. довжиною, з 3 або 7 лопатями неоднаковими по довжині. Зверху голі, глянсові, темного, зеленого забарвлення, а знизу – світліші, іноді з узлісся.
Весною дерево розпускається одне з останніх. Цвісти починає у травні. Насіння до 3 см., Дозріває досить рано восени. Зростає досить повільно. Перезволоження землі не переносить, проте може витримувати тимчасове підвищення вологості протягом 20 днів. Віддає перевагу родючим, добре дренованим, глибоким грунтам, проте здатний рости на будь-яких, включаючи засолені і сухі. Посухостійкий. Тривалість життя дуже велика – 1500 років.
Дуб болотяний.
Батьківщиною вважається Північна Америка. Це струнке дерево, яке виростає до 25 м., З розкішною, розлогою кроною. Пагони тонкі, буро-червоного кольору. Кора коричнево-зелена, дуже довго зберігає гладкість. Листя довжиною до 14 см, з 5 або 7 лопатями, яскраво-зеленого забарвлення зверху, і світло-зеленого внизу. Восени стають пурпуровими.
Жолуди до 1,5 см, легко зберігаються до весняної посадки у вологому піску. Схожість до 90%. Зростає досить швидко. Не дуже морозостійкий, досить вимогливий до землі та її вологості, на відміну червоного чи північного дуба. У природі росте на берегах боліт чи річок. Відмінно почувається в міських умовах.
Дуб кам'яний.
Батьківщиною вважається Південна Європа, Мала Азія, Північна Африка та країни Середземномор'я. Це вічнозелена рослина до 25 метрів у висоту, з темно-сірим, гладким стовбуром і розлогою, густою кроною. Листя дрібне, до 6-8 см. довжиною, глянсове, шкірясте, темно-зеленого забарвлення зверху, і білувато-або жовтувато-опушене знизу.
Росте досить швидко, тіньовитривалий, морозостійкий. Якщо не було пошкоджень, може виносити 20-градусні морози. Добре переносить посуху. Виростає на кам'янистих, сухих схилах або будь-яких інших ґрунтах. Добре переносить стрижку. Це дуже гарна та цінна порода.
Дуб великоплідний.
Батьківщиною дерева вважається Північна Америка. Воно зростає до 30 метрів. Стовбур товстий, крона широка, густа. Кора світлого, коричневого забарвлення, що розтріскується. Листя велике, до 20-25 см. в довжину, зверху глянсове, темно-зеленого кольору, знизу - світліше, може бути опушене. Восени стають жовто-коричневими. Шлунки великі, до 5 см, овальної форми. Схожість насіння – 80%. Морозостійка. Вологолюбний, у порівнянні з червоним або черещатим дубом. За швидкістю зростання практично нічим їм не поступається.
Каштанолистий дуб.
У природі зустрічається на Кавказі, у Вірменії та північній частині Ірану. Вигляд знаходиться під охороною та занесений до Червоної книги. Це струнке, розкішне дерево, що виростає до 30 метрів. Кора досить тривалий час залишається гладкою, крона широка, густа, з великим листям, яке за своєю формою нагадує посівний. Зверху темно-зеленого забарвлення, матові, голі, а знизу – трохи опушені, біло-сірі. Росте досить швидко, погано переносить посуху, середньозимостійок.
Посадка.
Сад можна прикрасити дубом, якщо дозволяють розміри ділянки. Для цього восени потрібно зібрати жолуді. Вони повинні бути без тріщин, гнилі, погризів, плісняви та ін. Якщо жолуді зберігати довше року, вони втратять схожість. Жолуди досить вимогливі до умов їхнього зберігання. Потемніле або пересушене насіння непридатне для висадки. Тому - зібрали та посадили, попередньо замочивши у гасі, щоб захистити від гризунів. Відрізнити живі жолуді від померлих досить легко: живі жолуді тонуть у воді, а загиблі – спливають. Крім цього, у живого насіння сім'ядолі жовтого кольору, а в тому місці, де вони з'єднуються один з одним, знаходиться червоно-жовтий або жовтий зародок. Якщо нутрощі сірі або чорні, значить насіння мертве.
Існує два способи вирощування дуба з жолудів: відразу посіяти на їх постійне місце або виростити з них спочатку саджанець, а потім висадити його в сад.
Посів жолудів на їх постійне місце – найприродніший, природний спосіб. Якщо жолуді садяться восени, потрібно зробити це за місяць до встановлення негативних температур. Такий посів дає природну стратифікацію та скарифікацію, що забезпечують успішне проростання сіянця.
Але при настанні короткочасних відлиг жолуді можуть запліснівніти або їх з'їдять гризуни. А при встановленні високих температур можуть засохнути. Щоб знизити ризики, потрібно при висадженні заглиблювати жолуді в ґрунт не менше ніж на 6-10 см, накривши їх зверху водонепроникним матеріалом, який пропускатиме повітря і забезпечуватиме захист від гризунів. При весняному посіві ризик запліснівніти або з'їденим - зменшується. Однак, щоб зберегти насіння до весни, потрібно дотриматись деяких умов:
Температура зберігання від 0 до +2 градусів;
Висока вологість повітря;
Помірна вентиляція.
Найкраще зберігати жолуді в підвалі, де зберігаються цибуля або картопля, або в холодильнику, попередньо помістивши їх у лотки з мохом або піском. На зимове зберігання можна закладати тільки здорове насіння без різних пошкоджень, зібране, бажано, в суху погоду та висушене протягом тижня при кімнатній температурі. Більше ніякої спеціальної підготовки не потрібно.
Якщо не вдалося запастися насінням з осені, то в деякі роки (особливо після рясного врожаю жолудів), навесні можна набрати жолуді, що проростають, в парку або лісі. Збирати їх потрібно після сходу останнього снігу, інакше можна зіткнутися з пошкодженими корінцями. Зібране насіння, що проростає, потрібно сіяти відразу ж або зберігати так, щоб коріння не пересихало. Наприклад, у коробці впереміш з не дуже вологим листям у холодильнику. Навіть при нетривалому зберіганні потрібно уважно стежити, щоб жолуді не заплеснювали і не гнили. Пошкоджені жолуді вилучати та викидати. Чим швидше вдасться посіяти зібране насіння, тим більша ймовірність того, що більшість з них розвинуться в сіянці.
При висадці жолудів на грядці розмічаються борозни, що йдуть паралельно з відривом 20-30 див. друг від друга. На метр борозни можна розкласти до 20 жолудів - все залежить від їх розміру та якості. Якщо жолуді дрібні і більшість їх, якщо не мертві, то сумнівні, то розкладати можна частіше. Якщо жолуді досить великі і більшість із них живі – рідше. Якщо в планах висадити на постійне місце 1-річні сіянці, то жолуді потрібно сіяти, витримуючи відстань не менше ніж 10-15 см. Це забезпечить максимальне зростання кожного дерева. Жолуди необхідно втиснути в дно борозни так, щоб вони занурилися на глибину до 4 см при весняній посадці, і до 7 см - при осінній. Після цього земля розрівнюється і жолуді присипаються землею.
Жолуди проростатимуть досить довго. Спочатку у них розвивається коренева система, яка може досягати 30-40 см завдовжки. Тільки після цього почне розвиватись стебло. Через це паростки дуба з'являються на поверхні не раніше, ніж через місяць чи півтора після того, як жолуді проросли. Не варто поспішати і перекопувати всі грядки, думаючи, що сіянці загинули (більшість садівників-аматорів саме так і роблять). Якщо є сумніви, можна обережно розкопати кілька сіянців і подивитися, чи виросло в них коріння. Якщо так - значить жолуді живі.
Молодим однорічним рослинам перед посадкою на їх постійне місце потрібні пересадки. Вони дозволять отримати більш компактну та розгалужену кореневу систему. Такі дуби буде легше, згодом, викопувати з землі, не боячись пошкодити їх стрижневий корінь.
Менш трудомістким способом посадки дубів є посадка куплених 1-2 річних саджанців. Але в цьому випадку велике значення має не тільки правильне зберігання рослини, а й його правильне транспортування. Корінь саджанця перед перевезенням слід обернути вологою м'якою тканиною, інакше він може обвітритися або отримати механічні пошкодження, що вкрай небажано. Саджанці потрібно зберігати у досить прохолодному, темному місці.
Небажано поміщати саджанець на час зберігання у відро з водою. Це збільшує ризик загнивання коріння. Перед висаджуванням саджанці потрібно уважно оглянути на наявність обламаних або підгнили корінців. При виявленні видаляють. Якщо коренева система слабка, перед посадкою можна обрізати гілки, вилучивши одну третину їхньої довжини.
Саджанці висаджують на сонячному відкритому місці в заздалегідь підготовлені посадкові ямки. Виривати їх потрібно за 2 або 3 тижні до висаджування на глибину до півметра. Діаметр ямок має бути не менше метра. Під час підготовки верхній родючий шар грунту акуратно знімається, а решта землі складається окремо. У вириту ямку закладається 10-20 см. шар дренажу, а поверх нього: 1,5 кг подвійного суперфосфатного добрива, 1 кг золи деревної, 1,5 кг гашеної вапна, 60-70 г хлористого і стільки ж сірчанокислого калію, 2 відра компоста або перепрілого гною. Всі ці добрива поєднуються з родючим шаром ґрунту. Після частини отриманої суміші вилучають, щоб використовувати безпосередньо при посадці рослини.
Саджанець садиться так, щоб ділянка переходу від коріння до стовбура знаходилася на кілька сантиметрів вище за рівень ґрунту. Після висадки земля навколо дерева щільно втрамбується.
Догляд.
Саджанці дуба менше страждають від пересихання землі та від бур'янів, ніж, наприклад, саджанці хвойних дерев. Потрібно забезпечувати достатній полив при сильній посусі та тримати посіви подалі від бур'янів. Усі додаткові поливи припиняються за півтора місяці на початок масового осіннього листопада. Це дозволить саджанцям підготуватися до зими, оскільки пізні прирости часто вимерзають узимку.
Влітку саджанці часто уражаються грибковим захворюванням – борошнистою росою. Вона не може вбити сходи, проте може сильно знизити приріст. Якщо білий наліт покриває більше половини всіх листків, це говорить про те, що борошниста роса розвивається досить швидко. У цьому випадку сходи обробляють 1% розчином міді сульфату або 1% сірчаною суспензією.
Саджанці на тому самому місці можна вирощувати протягом 2 років без пересадок. Можна через рік пересадити їх до школи. Пересадка в школку краще, тому що у дворічних саджанців довжина кореня може виростати до метра і більше в довжину, і пересадити такий саджанець, не пошкодивши при цьому корінь, практично нереально.
Пересадка однорічного саджанця здійснюється провесною, щоб корінь, який може бути пошкоджений при пересадці, встиг відновитися до розпускання нирок. Також важливо, щоб земля під час пересадок була досить вологою. При пересадці головний корінь саджанця обрубується з відривом 20-25 див. від місця, де розташовувався колись жолудь. Це дозволить отримати компактну, акуратну кореневу систему. Корінь, звичайно, можна і не обрізати, але тоді буде важко викопувати дворічні саджанці.
У школі потрібно підготувати паралельні борозни для сіянців, що розташовані на відстані не менше 35 см один від одного. У борозни висаджуються сіянці з відривом 15-17 див. друг від друга. При цьому глибина траншей повинна бути такою, щоб при висадженні місце кріплення жолудя виявилося на кілька сантиметрів нижче поверхні землі. Головне коріння дуба пряме і тверде, тому сіянці вставляються в землю без особливих проблем. Після цього борозни закопуються, і земля утрамбовується, щоб вона якомога щільніше прилягала до коріння сіянців, не залишаючи повітряного простору.
Протягом перших кількох тижнів після пересадки сіянці дуже страждають через пошкодження кореневої системи – листя розпускається досить повільно, приріст пагонів знижується. Але вже до середини літа сіянці відновлюються і восени виходять сильні, великі саджанці, які придатні для посадки на постійне місце. Якщо до осені саджанці не розвиваються достатньо, і для пересадки вони не годяться, їх можна залишити в школі ще на рік.
Якщо на постійне місце пересідають однорічні саджанці, підрізати коріння не потрібно. Навпаки, треба намагатися зберігати якомога більшу частину від їхньої довжини. Зазвичай коренева система такого саджанці представлена прямим і довгим головним коренем з коротким і слабким бічним корінням. Для пересадки достатньо викопати вузьку ямку відповідної довжини за допомогою черешка лопатки або кілочка.
Протягом перших 3 днів після висадки рослини потрібно поливати для одного відро з водою на 1 м² поверхні крони. Надалі, щоб визначити необхідну норму води, використовують цей спосіб співвідношення діаметра крони і кількості води. Бур'яни необхідно регулярно видаляти, ґрунт розпушувати і мульчувати приствольну територію торфом або дерев'яною стружкою на глибину 10-13 см.
Щорічно, найкраще восени, необхідно підрізати сухі гілки і видаляти вовчкові пагони. Восени необхідно проводити цілий комплекс різних робіт для того, щоб підготувати рослину до зимівлі: ґрунт навколо стовбура мульчується, опале листя збирається і знищується. Протягом перших кількох років життя молоді рослини потрібно вкривати на зиму для захисту від морозів. Для цього достатньо обертати стовбури щільною матерією. Якщо ж зима видалася суворою та мороз пошкодив гілки та стовбур, отримані морозобоїни слід промазати антисептиком та затерти садовим варом.
Дуби дуже часто хворіють на борошнисту росу. Цей грибок послаблює дерево, спотворює його стебла та листя. Зараження може наступити із встановленням перших, теплих, літніх днів. Найчастіше суперечки гриба переносяться при поливі. Для боротьби з борошнистою росою застосовується розчин фундазолу в концентрації 10 г речовини на відро води або 0,8% розчин фунгіциду. З метою профілактики некрозу гілок свіжі спилки потрібно обприскувати мідним купоросом та покривати садовим варом.
З комах велику небезпеку становлять дубовий вусач, чохликова моль і листовійка дубова. Для боротьби з листовійкою та дубовим вусаном використовують розчини кінміксу, децису, карбофосу. Для боротьби з міллю в середині літа використовують кінмікс у співвідношенні 50 г речовини на літр води, або децису у співвідношенні 25 р речовини на літр води.
Оновлення саду незмінно супроводжується спилюванням старих дерев та висадкою нових. Але після цього виникає одна проблема: на місці віддалених рослин залишаються пні, які не тільки псують зовнішній вигляд саду, а й скорочують потенційну площу для нових насаджень.
У цій статті будуть описані основні способи знищення коренів та пнів дерев, а покрокові інструкції щодо механічного та хімічного видалення залишків деревини допоможуть очистити сад від старих пнів.
Для чого потрібне видалення коріння дерев
Вилучення старого пня має не лише естетичну, а й практичну цінність. Як правило, вони з'являються на ділянці після того, як старе дерево вже спиляно та утилізовано. Просто прибрати дерево з ділянки просто, тоді як видалити його коріння, що розрослося, і великий пень набагато складніше. Багато хто користується старим перевіреним механічним корчуванням, але на сучасному ринку садівницьких товарів є різноманітні хімічні засоби, які суттєво полегшують цей процес.
Якщо корінь і частина стовбура вам не заважає, його можна перетворити на свого роду прикрасу саду, висадивши всередині нього квіти або прикрасивши будь-яким іншим шляхом за власним бажанням. Однак бувають випадки, коли знищення - не просто забаганка, а необхідність. Це відбувається в тому випадку, якщо дерево спиляли через хворобу. Якщо залишити навіть невелику його частину землі, вона може стати джерелом зараження решти дерев у саду. Крім того, залишки старої рослини займають корисну площу, адже на їхньому місці можна висадити молоде деревце або чагарник, який у майбутньому принесе врожай.
Підготовка до знищення коріння дерев
Перед тим, як приступати до видалення коріння, слід визначитися з методом, який ви використовуватимете для цього. Знищити залишки деревини можна механічним чи хімічним шляхом.
Якщо ви вважаєте за краще вручну корчувати частину стовбура, вам знадобиться пила, лопата і сокира. В даному випадку вам доведеться спочатку викопати яму навколо пня, підрубати або підпиляти його коріння і поступово, по шматочках, видаляти деревину з ґрунту.
Примітка:Механічний спосіб вважається застарілим не тільки через великі трудовитрати, але й тому, що деякі великі екземпляри видалити вручну складно, і викорчувати залишки з ґрунту можна тільки за допомогою техніки.
Хімічний метод вважається сучаснішим. Залишки деревини просто обробляються спеціальним препаратом, що прискорює процес руйнування волокон. В результаті, за нетривалий час залишки стовбура починають розсипатися, і вам залишиться лише видалити його.
Рисунок 1. Підготовчі роботи Залежно від обраного способу вам знадобиться певна підготовка (рисунок 1). При механічному видаленні потрібно заздалегідь викопати яму навколо стовбура та підготувати всі необхідні інструменти, а в деяких випадках – і орендувати спеціальну техніку. Якщо ви зупинили свій вибір на хімічному методі, вам потрібно буде придбати спеціальні засоби обробки, а також підготувати пульверизатор і захисний одяг.
Способи видалення коріння дерев
Як уже говорилося вище, знищити коріння та пні можна механічним та хімічним способом. Оскільки вони кардинально відрізняються один від одного, ми розглянемо особливості, переваги та недоліки кожного з них детальніше, щоб ви могли самостійно вибрати відповідний.
Механічне корчування
Такий спосіб вважається найстарішим, тому що в процесі використовуються інструменти, за допомогою яких коріння підпилюють, і пень просто викорчовують із ґрунту. Більш сучасний механічний спосіб передбачає залучення важкої техніки (екскаваторів, бульдозерів або спеціальних корчувальників), але, на жаль, сплатити за оренду такого обладнання можуть не всі. Крім того, далеко не завжди є можливість заїзду важкої техніки на ділянку.
Малюнок 2. Корчування механічним способом Якщо ви не хочете або не маєте можливості залучати важку техніку, забрати пень можна і вручну. Для цього буде потрібна певна підготовка. По-перше, залишки рослини потрібно звільнити від навколишньої землі, розкопавши ґрунт лопатою. По-друге, потрібно заздалегідь підготувати обладнання, за допомогою якого стовбур буде вилучено з ґрунту (рисунок 2).
Механічне корчування проводиться так:
- Після звільнення пня від ґрунту його потрібно обв'язати тросом, прикріпленим до лебідки. Кріпити трос краще відразу під місцем спила, щоб він виконував роль важеля при перекиданні. Лебідку можна прив'язати до звичайного автомобіля.
- Якщо немає можливості використовувати лебідку, кістяк можна витягти, обрубавши залишки коренів сокирою або спилявши пилкою.
- Коли ствол буде звільнений від бічних коренів, його можна буде легко розкачати та видалити.
Такий спосіб найдешевший, а за певних зусиль великий корінь можна викорчувати за день. Однак цей спосіб супроводжується значними витратами праці. Крім того, якщо ви плануєте проводити будівництво на даній ділянці, механічний спосіб видалення вам не підійде, тому що залишки коренів можуть залишитися в ґрунті.
Видалення коріння дерев хімічним способом
Хімічний спосіб видалення пнів - простіший і сучасніший, хоча й у нього є певні особливості. Як правило, для руйнування залишків деревини використовується селітра - хімікат з потужною окислювальною дією, який швидко руйнує не тільки надземну частину, а й коріння (рисунок 3).
Видалення коренів за допомогою селітри проводиться так:
- Наприкінці літа чи початку осінь у стовбурі просвердлюють кілька отворів. Для цього краще використовувати максимально товсті свердла, щоб діаметр отворів був великим.
- В одержані отвори засипають калієву або натрієву селітру і поливають її великою кількістю води. Рідина розчинить хімікат і він швидше проникне у волокна деревини.
- Верх стовбура потрібно прикрити шматками дерева або накрити плівкою, щільно прив'язавши її до ствола. Це не дасть парам хімікату виходити назовні, і процес руйнування проходитиме активніше.
Підготовлений у такий спосіб пень потрібно залишити до наступного літа. За цей час селітра просочить не лише стовбур, а й коріння. Після цього потрібно або полити залишки дерева невеликою кількістю гасу, або розпалити багаття навколо пня. Дерево почне тліти, і все, що вам залишиться зробити, - це прибрати його залишки і перекопати ділянку.
Примітка:Важливо враховувати, що цей спосіб не підходить для ділянок з торф'янистим ґрунтом, так як просочені селітрою коріння після підпалювання можуть спричинити спалах глибинних шарів ґрунту.
Даний спосіб хороший тим, що для його використання будуть потрібні мінімальні фізичні зусилля, а всі залишки дерева будуть повністю видалені. Винятком можуть бути тільки товсті і глибоко залягаючі корені, але і вони будуть зруйновані настільки, що не зможуть дати молоду поросль.
Рисунок 3. Хімічне знищення за допомогою селітри Але при використанні селітри слід враховувати, що у великих кількостях вона негативно позначається на родючості ґрунту, тому на даній ділянці не можна буде вирощувати плодові та овочеві культури протягом декількох років.
Як прибрати коріння своїми руками
Ще один простий спосіб видалення коренів і пнів своїми руками – із застосуванням сечовини. Цей метод також вважається хімічним, але його перевага в тому, що навіть великі пні можна видалити швидко та з мінімальними витратами праці.
Підготовка стовбура до видалення аналогічна способу з використанням селітри: у стовбурі свердлять великі отвори, які засипають сечовину (карбамід). Кожен отвір заливають водою, а місце спила щільно закривають плівкою. Вже через 1-2 роки і стовбур, і коріння, що залишилося в грунті, повністю перегниють і перетворяться на родючий грунт (рисунок 4).
Рисунок 4. Хімічне корчування за допомогою сечовини Основною перевагою цього методу є низькі трудовитрати. Але також слід враховувати, що при використанні сечовини для видалення пнів знищується вся деревина: не тільки стовбур, а й коріння, що глибоко глибоко ґрунтується. Крім того, після подібної обробки грунт не забруднюється хімікатами, залишається родючим та придатним для вирощування інших культур. З недоліків можна виділити лише тривалий термін видалення пня: на знищення великих екземплярів може піти 1-2 роки, але, якщо ви хочете зберегти високу якість грунту і при цьому не докладати серйозних фізичних зусиль, цей спосіб буде найкращим.
Безпека при видаленні коренів та пнів
При використанні будь-яких хімікатів для знищення залишків дерева слід суворо дотримуватись правил безпеки. Насамперед для обробки потрібно одягати рукавички та захисний костюм. Ця вимога стосується не тільки селітри, а й безпечнішої сечовини, яку теж не варто чіпати голими руками.
Крім того, обробку краще проводити ранньою весною або восени, після збирання врожаю, так як плоди культур, що ростуть поряд з пнем, що обробляється, після обробки в їжу вживати не можна.
Детальна покрокова інструкція зі знищення пнів наведена у відео.
Коріння великих дерев може стати проблемою, якщо воно росте безконтрольно біля будинку або проникло під тротуар. Контролювати зростання коріння живого дерева непросто, для цього потрібна постійна увага. У багатьох випадках краще знищити дерево і посадити замість нього рослини з менш агресивним корінням.
Кроки
Як видалити коріння, що розрослося.
- Деякі гербіциди токсичні для риб та інших диких тварин. Вивчіть інструкцію до гербіцидного засобу та дізнайтеся, як можна зменшити шкоду для навколишнього середовища.
- Для отримання кращого результату найміть сантехніка, щоб він обробив труби метам-натрієм. Робота з цією корозійно-активною речовиною потребує спеціальної підготовки та обладнання.
-
Попросіть сантехніка прочистити труби механічним способом.Якщо коріння повністю забили трубу, в неї не зможе проникнути розчин, що чистить. Сантехнік зможе прочистити труби за допомогою спеціального обладнання. Крім того, це запобігає забруднення навколишнього середовища гербіцидами.
Починіть труби.Якщо ви не бажаєте регулярно видаляти коріння з каналізаційних труб, очищеній трубі необхідний структурний ремонт, щоб запобігти росту коренів надалі. Хоча футерування вже наявних труб дозволяє заощадити на копанні землі та розбиранні каналізації, повна заміна труб часто обходиться дешевше.
- Можливо, доведеться також видалити або пересадити великі дерева, які ростуть поблизу каналізації, інакше їхнє коріння може проникнути в труби.
Як фізично видалити пень чи дерево
-
Для початку уважно огляньте дерево.Деякі породи дерев здатні випускати кореневі пагони, з яких потім на деякій відстані від старого ствола виростає новий. Якщо ви видалите ствол такого дерева і залишите в землі коріння, з них може навіть вирости нове дерево, тому цей метод не підходить для таких дерев. Ось неповний список дерев, які здатні пускати кореневі пагони:
Спиліть стовбур дерева.Якщо вам потрібно видалити дерево, обріжте його ствол так, щоб залишився пень заввишки 0,9-1,2 метра. У цьому випадку вам буде за що взятися, щоб витягнути ствол із землі.
Попередження:Вирубування дерев є дуже небезпечним заняттям. Якщо у вас немає досвіду та відповідних інструментів, дерево може впасти не в той бік. Якщо ви ніколи раніше не займалися рубкою дерев, найміть спеціаліста.
Вирийте пень.Зробіть навколо пня підкоп за допомогою лопати, мотики, брухту або екскаватора. Обрубайте найбільше коріння сокирою або обріжте їх пилкою. Викопайте навколо пня яму радіусом приблизно 1,2 метра або ширше, так щоб можна було дістати із землі основне коріння.
Прикріпіть до пня лебідку.Зазвичай пні міцно сидять у землі, особливо якщо дерево було нещодавно спиляне, і їх неможливо витягти із землі голими руками. Прикріпіть до пня ручну лебідку та приєднайте її до досить міцного дерева або вантажного автомобіля.
Обережно витягніть пень лебідкою.Навіть якщо ви користуєтеся ручною лебідкою, пень може з силою вилетіти із землі. Щоб цього не сталося, витягайте пень повільними короткими ривками. Якщо ви використовуєте вантажівку, по черзі натягуйте лебідку та послаблюйте її. Найкраще, якщо пень поступово вилізе із землі та впаде на бік.
За потреби сточіть пень.Іноді великий пень не вдається викорчувати навіть за допомогою лебідки. У цьому випадку вам доведеться орендувати подрібнювач пнів (або вдатися до спеціаліста). Це досить небезпечна машина і при роботі на ній слід одягати захисні окуляри. Крім того, попросіть працівників прокатної агенції показати, як користуватись подрібнювачем пнів. Необхідно дотримуватися таких основних правил:
Засипте яму.Витягніть коріння, що залишилося, і засипте землею яму, що залишилася після пня. Поверх землі насипте насіння трави і полийте їх. В результаті у вас вийде вільна від дерев ділянка землі. Коріння дерева перестане рости і згодом помре.
Як обробляти пень гербіцидами
Врахуйте можливі ризики.Коріння дерев одного виду, що ростуть поруч, часто переплітаються між собою. Це означає, що якщо ви обробите гербіцидом один бук, отрута може поширитися через кореневу систему та знищити сусідні буки. Імовірність цього зростає у разі тих дерев, які здатні утворювати "клональні колонії" (до них, зокрема, належать осика та біла акація).
Виберіть гербіцид.Для знищення дерев підходять гербіциди з гліфосатом та триклопіром, які можна придбати в магазині товарів для саду та городу. Для знищення різних видів дерев можуть знадобитися різні гербіциди. Наприклад, гліфосат ефективніше діє на лох вузьколистий, а триклопір краще обробляти акацію, клен, дуб і вербу.
Використовуйте засоби захисту.Дотримуйтесь доданих до гербіциду інструкцій, щоб уникнути впливу шкідливих речовин. Необхідно як мінімум одягнути одяг з довгими рукавами та штанинами, закрите взуття, латексні або нітрилові рукавички та захисні окуляри. Використовуйте старий одяг, який вам не шкода забруднити.
Нанесіть гербіцид на пень.Таким чином ви запобігнете розростанню коренів і появі нових кореневих пагонів після того, як спиляєте дерево. Для цього вам знадобиться відносно свіжий зріз дерева, і якщо ви зрубали його кілька тижнів тому, краще надрізати пень заново:
Обріжте невелике проблемне коріння.Хоча це й трудомістко, у такий спосіб ви не пошкодите сусідні рослини. Викопайте коріння і обріжте їх пилкою або сучкорізом. Підрізання коренів може нашкодити дереву і згодом призвести до його загибелі. Щоб уникнути цього, дотримуйтесь наступних правил:
Викопайте рів, щоб ізолювати коріння.Обрізання коренів є тимчасовим заходом. Щоб обмежити розростання коренів, можна раз на рік (або раз на півроку, якщо коріння росте дуже швидко) викопувати рів і підрізати коріння. Можна уникнути цього, якщо викопати досить глибокий рів (бажано через весь верхній шар ґрунту) і встановити в ньому один із наведених нижче бар'єрів, а потім засипати землею.
Знищити пагони за допомогою гербіцидів.Деякі дерева у відповідь на обрізання або пошкодження коренів пускають нові кореневі пагони. Щоб селективно знищити такі пагони, відріжте їх – у цьому випадку гербіцид не проникне у дерево. Акуратно обробіть пагони гербіцидом із гліфосатом або триклопіром, так щоб не зачепити сусідні рослини. Багато рослин пускають велику кількість кореневих пагонів. Якщо ви хочете зберегти дерево, можливо, доведеться обробляти коріння кілька разів або періодично викопувати пагони вручну.
Замініть пошкоджений тротуар щебенем або мульчею.Може виявитися так, що вам не вдасться позбутися великих поверхневих коренів без того, щоб не знищити все дерево. Якщо ви не хочете втрачати дерево, можна обмежити його зростання підходящою перешкодою. Однак таким чином ви не знищите коріння, і вони зможуть розростись далі або проникнути в каналізаційні труби.
Як видалити коріння з каналізаційних труб
Засипте в унітаз сульфат міді чи кам'яну сіль.Це найбільш простий спосіб, однак він може призвести до загибелі дерева та навколишніх рослин. Засипте сульфат міді або кам'яну сіль в унітаз (але не в раковину або душ) порціями не більше кілограма ¼, так щоб у сумі вийшло 0,9 кілограма. Не спускайте воду протягом 8–12 годин, щоб сіль встигла знищити коріння. Виконуйте наведені на упаковці вказівки з безпеки.
Обидві хімічні речовини здатні завдати шкоди водним рослинам та тваринам. Їх використання може бути обмежене місцевим законодавством, особливо якщо ви живете неподалік водоочисних споруд.
Обробіть труби гербіцидним аерозолем.Гербіцидний спрей зручний для очищення труб: він заповнює їх та знищує коріння, а потім через деякий час розпадається. Контактні гербіциди швидко вбивають коріння, у той час як системним гербіцидам може знадобитися кілька тижнів, але вони здатні вбити все дерево. Для труб різного діаметру підходять аерозолі різної щільності, тому перед покупкою ознайомтеся з інструкцією.