Для того, щоб зробити правильний пристрій димаря, необхідно мати докладну схему даної споруди. Неправильна кладка може спровокувати скупчення шкідливих токсичних речовин усередині приміщення. Проводити подібні роботи має висококваліфікований фахівець, який знає все про таку споруду.

Правильний рівень димової тяги забезпечує швидке виведення чадних газів за межі житлового простору. Така споруда є своєрідним пеналом, який видаляє їдкі продукти горіння.

У спеціалізованих відділах представлено декілька моделей димарів. Вони відрізняються за своєю будовою та матеріалом з якого вони виготовлені. У нашому посібнику представлена ​​докладна інструкція, як зробити димар для печі своїми руками. Рекомендації досвідчених фахівців значно полегшують поставлене завдання.

Види димоходів

Відвідні шахти, через які здійснюється виведення шкідливих газів, насичених продуктами горіння, потрібні не тільки для стандартних печей, але і для камінів та газових котлів. На сьогоднішній день відомо кілька видів димарів. До них відносять:

Прямо потоковий. Цей різновид вважається популярною спорудою, яку найчастіше використовують для облаштування житлового простору. Єдиним недоліком такого димаря є швидка тепловтрата. Крім токсичних речовин тут випаровується більшість теплової енергії.

Прямо потокові труби із перемичками. Вони затримують більшу частину тепла в процесі згоряння матеріалів. Цю конструкцію досить часто використовують у лазнях. Такий димар тривалого горіння для печі вимагає постійного чищення. Зола швидко осідає на поверхні перемичок, тим самим перешкоджаючи швидкому виведенню отруйних речовин.

Прямо потоковий димар з лабіринтом. Цей різновид відрізняється високою тепловіддачею. Чадні гази проходять через численні перемички. Вони швидко нагрівають стінки димоходу, тим самим сприяють максимальному прогріванню приміщення.

Ковпаковий. Його використовують для російської печі. Розпечений дим швидко піднімається вгору, де поступово починає остигати. Після цього він опускається по склепенню димаря. Єдиним недоліком подібної споруди є її нерівномірне прогрівання.

Модульний. Вони виготовляються із металевого сплаву. Вони призначені для опалювальних систем, що працюють на газу. Металеві димарі для печей здатні впоратися з кислотними сполуками продуктів горіння метану. Цегляна кладка в цьому випадку швидко зруйнується.

Пристрій димаря

Ефективна робота димохідної шахти безпосередньо залежить від кількох критеріїв. Наприклад, перерізи, висоти та матеріалу з якого він виконаний.

Що необхідно враховувати в процесі влаштування подібної конструкції:

Розмір вихідного отвору опалювального пристрою повинен бути трохи меншим, ніж переріз димоводного каналу. Якщо діаметр буде трохи більшим, то знадобиться додатковий перехідник, який регулюватиме процес виведення диму.

Особливу увагу необхідно приділити горизонтальній частині конструкції. Тепле повітря швидко рухається нагору. Тут швидко починає осідати сажа та продукти горіння.

Зменшити цей процес допоможе регулювання тяги шляхом скорочення довжини цих відрізків. Вони мають бути менше одного метра. Крім цього, необхідно забезпечити конденсатоприймач і дверцята для чищення димоходу.

Для банної печі найкраще використовувати вертикальний димар. У деяких випадках можна прокласти металеву трубу. У процесі фіксації рекомендується дотримуватися правильного кута нахилу. Він має становити не більше 2-х метрів.

Етапи створення вертикального димаря

Для створення димохідної шахти необхідно підготувати наступні інструменти та матеріали. Для цього знадобиться:

• цегла першого ґатунку;
• будівельний склад;
• рівень;
• мотузка для направляючої;
• сходи;
• Схема конструкції.

Створення димаря включає наступні етапи:

Перший шар викладають із п'яти цегли. Кладка повинна бути акуратною та рівною. Наступні ряди роблять за тією самою схемою.

Коли необхідна висота отримана, можна переходити до спорудження узлісся. Кожен наступний ряд лягає на 35 мл більше. В результаті вийде ступінчаста споруда в області стельового перекриття.

Після того, як труба досягла рівня горища, її починають укладати по початковому етапі. Діаметр отвору має поступово скорочуватися.

Завершальним етапом буде виведення цегляної шахти за межі даху. На фото димоходу для печі зображено весь робочий процес.

Фото димоходів для печі

Ефективність та безпека опалювального пристрою, що виробляє тепло за рахунок спалювання того чи іншого палива, значною мірою залежить від параметрів та стану димоходу. Сьогодні багато компаній зайнялися випуском сталевих утеплених моделей, але далеко не всі користувачі готові миритися з їх високою вартістю і порівняно недовгим терміном служби. Найчастіше домовласники приймають рішення про зведення труби димоходу за традиційною технологією, тобто з цегли своїми руками. Для цього потрібно дотримуватись деяких правил і знати, які матеріали краще використовувати.

Сильні та слабкі сторони цегляного димаря

Димові труби з цегли можуть застосовуватися на будь-яких об'єктах, будь то котельня або приватний будинок. З появою збірних сталевих сендвічів вони стали менш затребуваними, але все ще використовуються досить широко. Це пояснюється такими їх перевагами:

• цегляний димар коштує дешевше «сендвіча»;
• служить довше: приблизно 30 років;
• є важливим архітектурним елементом та ідеально поєднується візуально з деякими видами покрівельного покриття, наприклад, черепицею.

Але і недоліків у даної конструкції достатньо:

1. За складністю та тривалістю будівництво такого димаря поступається монтажу «сендвіча», та й для доставки матеріалів буде потрібний спеціальний транспорт.
2. Димар із цегли має значну вагу, тому його доводиться забезпечувати надійною основою.
3. У поперечнику має прямокутну форму, хоча найбільш підходящим є круглий переріз. У кутах утворюються завихрення, що перешкоджають нормальному спливу газів і таким чином погіршують тягу.
4. Внутрішня поверхня цегляного димаря навіть у разі обробки штукатуркою залишається шорсткою, внаслідок чого вона швидше покривається сажею.

На відміну від нержавіючої сталі, цегла швидко руйнується кислотним конденсатом. Останній утворюється в тому випадку, якщо температура димових газів за час їхнього руху по трубі встигає опуститися нижче 90 градусів. Тому при підключенні до цегляного димоходу сучасного економічного котла з низькотемпературним вихлопом або пічки, що експлуатується в режимі тління (теплогенератори марок «Професор Бутаков», Bullerjan, Breneran), необхідно виконувати його гільзування, тобто встановлювати всередині сталеву нержавіючу трубу.

Елементи цегляного димаря

Конструкція димаря дуже проста.

Димовідвідний канал захищений зверху конусоподібною деталлю - парасолькою або ковпаком (1), яка перешкоджає попаданню всередину опадів, пилу та дрібного сміття. Верхній елемент труби - оголовок (2) - є ширшим, ніж основна частина. Завдяки цьому вдається зменшити кількість вологи, що потрапляє під час дощу на ділянку нижче - шийку (3).

Над покрівлею є ще одне розширення – видра (5). Завдяки йому атмосферна волога не потрапляє у щілину між димарем та покрівельним покриттям (6). На видрі за допомогою цементного розчину формується скат (4), яким збігає вода, що потрапила на трубу. Для запобігання загорянню крокв (7) та обрешітки (8) від контакту з гарячою поверхнею димової труби їх обертають теплоізоляційним матеріалом.

Ділянку димоходу, що перетинає горищне приміщення, називають стояком (9). У нижній його частині, якраз на рівні горищного перекриття, розташовується ще одне розширення - розпушка (10).

Зверніть увагу! Усі три розширення - оголовок, видра і розпушка - виконані лише рахунок потовщення стінки, перетин каналу у своїй завжди залишається незмінним. Видру з розпушкою, а також інші елементи димоходу, які встановлюються в місцях перетину покрівлі або перекриттів, називають розділами.

Товсті стінки розпушки захищають дерев'яні елементи перекриття (11) від надмірного нагріву, що може спричинити їх запалення.

Димар можна зробити і без розпушки.Тоді в зоні проходу перекриття навколо труби монтують сталеву скриньку, яка згодом заповнюється насипним утеплювачем - керамзитом, піском або вермикулітом. Товщина цього шару має становити 100-150 мм. Але досвідчені користувачі застосовувати такий варіант обробки не радять: ізолюючий заповнювач сипається крізь щілини.

Розпушування додатково обкладається ефективним негорючим утеплювачем (12). Раніше в цій якості скрізь використовувався азбест, але після виявлення у нього канцерогенних властивостей цей матеріал намагаються не застосовувати. Нешкідлива, але дорожча альтернатива – базальтовий картон.

Саму нижню ділянку димової труби також називають шийкою (14). У ній є засувка (13), з якої можна регулювати тягу.

Залежно від способу зведення димар може належати до одного з таких видів:

1. Насадний. Як основа для такої конструкції виступає сама піч. Щоб витримати велику вагу димаря, її стінки повинні мати товщину в дві цеглини.
2. Корінний. Такий димар стоїть на окремому фундаменті і частиною якоїсь теплогенеруючої установки не є. Димовідвідний патрубок печі або котла приєднується до нього за допомогою горизонтального тунелю - перекидного рукава.
3. Настінний. Димарі цього типу є каналами в несучих стінах. З метою економії тепла зазвичай використовують внутрішні стіни, по обидва боки яких є опалювальні приміщення.

У вертикальному цегляному димарі тяга утворюється природним чином, тобто рахунок конвекції. Обов'язковою умовою для утворення висхідного потоку є перепад температур між навколишнім повітрям і газами, що відводяться: чим більшим він буде, тим більше сильна тяга утворюється в трубі. Тому для нормального функціонування димаря дуже важливо подбати про його утеплення.

Розрахунок основних параметрів

На етапі проектування необхідно визначити висоту димоходу та розміри поперечного перерізу димовідвідного каналу. Завдання розрахунку – забезпечити оптимальну силу тяги. Вона повинна бути достатньою для того, щоб у топку надходила необхідна кількість повітря і всі продукти згоряння відводилися повною мірою, і в той же час не надто великий, щоб гарячі гази встигали віддавати тепло.

Висота

Висоту димоходу необхідно підбирати з урахуванням таких вимог:

1. Мінімальний перепад висот між колосниковими гратами та верхом оголовка становить 5 м.
2. Якщо дах покритий пальним матеріалом, наприклад, бітумною черепицею, оголовок димоходу повинен підніматися над нею хоча б на 1,5 м.
3. Для покрівель з негорючим покриттям мінімальна відстань до верху становить 0,5 м-коду.

Коник скатного даху або плоский парапет у вітряну погоду не повинен створювати підпір над димарем. Для цього потрібно дотримуватись наступних правил:

• якщо труба розташована ближче 1,5 м по відношенню до ковзана або парапету, то вона повинна височіти над цим елементом хоча б на 0,5 м;
• при віддаленні від ковзана або парапету на відстань від 1,5 до 3 м оголовок труби може бути на одній висоті з даним елементом;
• при видаленні понад 3 м верх оголовка можна розташовувати нижче ковзана, на висоті, проведеної через нього, похилій лінії з кутом 10 градусів по відношенню до горизонталі.

Якщо поблизу будинку є більш висока споруда, то димову трубу слід зводити на 0,5 м вище її даху.

Розміри перерізу

Якщо до димоходу підключатиметься піч або котел, то розміри перерізу слід визначати в залежності від потужності теплогенератора:

• до 3,5 кВт: канал роблять розміром у півцегли - 140х140 мм;
• від 3,5 до 5,2 кВт: 140х200 мм;
• від 5,2 до 7 кВт: 200х270 мм;
• понад 7 кВт: у дві цеглини - 270х270 мм.

Потужність теплогенераторів заводського виготовлення вказується у паспорті. Якщо ж пекти або казан саморобні, цей параметр доводиться визначати самостійно. Розрахунок ведуть за такою формулою:

W = Vт * 0,63 * * 0,8 * Е / t,

• W – потужність теплогенератора, кВт;
• Vт - обсяг топки, м3;
• 0,63 – середній коефіцієнт завантаження топки;
• 0,8 - усереднений коефіцієнт, що показує, яка частина палива згоряє повною мірою;
• Е - теплотворна здатність палива, кВт * год / м 3;
• T - час горіння одного паливного завантаження, год.

Зазвичай приймають Т = 1:00 - приблизно за такий час згоряє порція палива при звичайному спалюванні.

Теплотворна здатність Е залежить від породи деревини та її вологості. Середні значення:

• для тополі: при вологості 12% Е - 1856 кВт * год / куб. м, при вологості 25 та 50% - відповідно 1448 та 636 кВт*год/ м 3 ;
• для ялини: при вологості 12, 25 та 50%, відповідно, 2088, 1629 та 715 кВт*год/ м 3 ;
• для сосни: відповідно, 2413, 1882 і 826 кВт * год / м 3;
• для берези: відповідно, 3016, 2352 та 1033 кВт * год / м 3;
• для дуба: відповідно, 3758, 2932 та 1287 кВт*год/м 3 .

Для камінів розрахунок ведеться дещо по-іншому. Тут площа перерізу димоходу залежить від розмірів вікна топки: F = k*A.

• F - площа поперечного перерізу димовідвідного каналу, см 2;
• К - коефіцієнт пропорційності, що залежить від висоти димової труби та форми її поперечного перерізу;
• А – площа вікна топки, см 2 .

Коефіцієнт До дорівнює наступним значенням:

• при висоті димоходу 5 м: для круглого перерізу – 0,112, для квадратного – 0,124, для прямокутного – 0,132;
• 6 м: 0,105, 0,116, 0,123;
• 7 м: 0,1, 0,11, 0,117;
• 8 м: 0,095, 0,105, 0,112;
• 9 м: 0,091, 0,101, 0,106;
• 10 м: 0,087, 0,097, 0,102;
• 11 м: 0,089, 0,094, 0,098.

Для проміжних значень висоти коефіцієнт можна визначити за спеціальним графіком.

Реальні розміри димовідвідного каналу прагнуть робити близькими розрахунковим. Але підбирають їх з урахуванням стандартних розмірів цегли, блоків чи циліндричних деталей.

Матеріали та інструменти

Цегляний димар експлуатується в умовах значних перепадів температур, тому зводити його слід із найякіснішої цегли. Від дотримання цього правила залежатиме і те, наскільки безпечною виявиться споруда: якщо цегла не розтріскається, значить, у приміщення не потраплять отруйні гази та іскри, здатні викликати пожежу.

Види цегли

Трубу зводять з повнотілої керамічної цеглини з вогнетривкими властивостями марок від М150 до М200. Залежно від якості, цей матеріал ділиться на три сорти.

Перший сорт

При виготовленні такої цеглини температура і час витримки при випаленні ідеально відповідають виду глини. Дізнатися його можна за такими ознаками:

• блоки мають яскраво-червоний колір, можливий жовтуватий відтінок;
• тіло цегли не має помітних оком пір і включень;
• всі грані є рівними і гладкими, на ребрах немає ділянок, що викришилися;
• простукування легким молоточком чи іншим металевим предметом дає дзвінкий і чіткий звук.

Другий гатунок

Така цегла є недопаленою. Ось які ознаки характерні для нього:

• блоки мають блідо-оранжевий слабонасичений колір;
• на поверхні видно численні пори;
• звук при простукуванні є глухим та коротким;
• на гранях і ребрах можуть бути дефекти у вигляді задирів і ділянок, що викришилися.

Для цегли 2-го сорту характерні низькі теплоємність, морозостійкість та щільність.

Третій сорт

• блоки мають глибокий темно-червоний колір, трапляються майже коричневі;
• при простукуванні дають надто дзвінкий звук;
• грані та ребра містять дефекти у вигляді сколів та задирок;
• структура є пористою.

Така цегла не має морозостійкості, не тримає тепла і є дуже крихкою.

Димохід слід будувати з цеглини першого сорту. Второсортний не слід застосовувати взагалі, а з третьосортного можна робити фундаменти для труб, що окремо стоять.

Який розчин потрібен

Вимоги до якості розчину настільки високі, як і для цегли. За будь-яких температурних, погодних та механічних впливів він повинен забезпечувати герметичність кладки протягом усього терміну служби. Оскільки окремі ділянки димоходу працюють у різних умовах, те й розчини за його кладці застосовуються різні.

Якщо труба, що зводиться, є корінною, то перші два її ряди (зона №3), що знаходяться під підлогою, слід класти на цементно-піщаний розчин (на 1 частину цементу 3–4 частини піску). Щоб суміш була більш пластичною, до неї можна додати 0,5 частини вапна.

Вищерозташовані ділянки димаря до розпушування включно мають внутрішню температуру від 355 до 400 градусів, тому при їх зведенні застосовують глиняно-піщаний розчин. Якщо розпушка закінчується під стелею (зона №8), а обробка виконана з насипного матеріалу (зона №9), застосування цієї суміші поширюється і на ряди в обробці.

Стояк, видру і шийку димоходу (зона №10), які сильно не гріються, але схильні до вітрових навантажень, слід класти із застосуванням вапняного розчину. Цей склад можна використовувати і при влаштуванні оголовка (зона №11), але для цієї ділянки підійде і звичайна цементно-піщана суміш.

Глину для розчину слід брати середньожирну. Вона не повинна мати сильного запаху, оскільки вона є ознакою наявності органічних домішок, які викликають появу тріщин у розчині.

Відсутність органіки є бажаною і для піску. Ця вимога задовольняє гірський пісок, а також його дешевша заміна з меленого цегляного бою. Останній може бути керамічним та шамотним. Оскільки димар зводиться саме з керамічної цегли, то і пісок слід використовувати такий же.

Крім зазначених матеріалів, будуть потрібні спеціальні покупні елементи - прочисні дверцята, засувка та ковпак. Зазори між цегляною кладкою і металевими виробами, що монтуються в ній, ущільнюються за допомогою азбестового шнура або базальтового картону.

Інструменти

Інструменти будуть використовуватися звичайні:

• кельня;
• молоток-кирочка;
• виска.

Не обійтися без будівельного рівня.

Підготовчі роботи

Якщо зводиться корінний димар, то будівельні роботи слід починати з влаштування залізобетонного фундаменту. Мінімальна його висота становить 30 см, при цьому підошва обов'язково повинна бути розташована нижче за глибину промерзання грунту. Фундамент димоходу не повинен мати жорсткого зв'язку з фундаментом будівлі, оскільки обидва об'єкти дають різну усадку.

Деякі майстри перед початком робіт цеглу замочують. Це має сенс, тому що в сухому вигляді блоки активно вбиратимуть воду з розчину і кладка виявиться неміцною. Але потрібно враховувати, що кладка з цегли, що піддавалася замоченню, досить довго сохне, так що вибирайте методику відповідно до пори року і погодних умов - цегла повинна просохнути до перших морозів.

Пісок потрібно ретельно очистити від домішок шляхом просіювання через сито з осередком 1х1 мм, а потім промити. Глину краще протерти через сито після замочування. Вапно, що використовується, повинно бути гашеним.

Розчини готують за наступною рецептурою:

1. Глиняно-піщаний: змішують пісок, шамотну та звичайну глину у пропорції 4:1:1.
2. Вапняний: пісок, вапно та цемент марки М400 з'єднують у пропорції 2,5:1:0,5.
3. Цементно-піщаний: змішують пісок та цемент марки М400 у співвідношенні 3:1 або 4:1.

Глину замочують протягом 12-14 годин, іноді перемішуючи і додаючи, якщо потрібно, воду. Потім до неї додають пісок. Наведений рецепт розрахований на глину середньої жирності, але цей параметр бажано перевірити заздалегідь наступним способом:

1. Беруть п'ять невеликих порцій глини однакової маси.
2. У 4 порції додають пісок у кількості 10, 25, 75 та 100% від обсягу глини, а одну залишають у чистому вигляді. Для жирної глини кількість піску в порціях становить 50, 100, 150 і 200%. Кожен із випробувальних зразків слід перемішати до однорідного стану, а потім шляхом поступового додавання води перетворити на розчин з консистенцією густого тіста. Правильно приготовлена ​​суміш повинна липнути до рук.
3. З кожної порції роблять кілька кульок діаметром 4-5 см і стільки ж пластин завтовшки від 2 до 3 см.
4. Далі їх висушують протягом 10-12 днів у приміщенні з постійною кімнатною температурою і без протягів.

Визначають результат, вважаючи придатним до роботи той розчин, який задовольняє двом вимогам:

• виконані з нього вироби не розтріскалися після висихання (таке відбувається за високої жирності);
• скинуті з висоти в 1 м кульки не розсипаються (це свідчило б про недостатню жирність).

Розчин, що пройшов перевірку, готують у достатньому обсязі (на 100 цеглин потрібно 2–3 відра), при цьому води додають стільки, щоб суміш легко сповзала з кельми.

Як викласти димар своїми руками: покрокова інструкція

Якщо матеріали та інструменти підготовлені, можна розпочинати будівельні роботи:

1. Приблизно за два ряди до стелі починають викладати розпушку. Якщо в димарі буде кілька каналів, то цегла, що їх розгороджує, повинні бути частково потопленими в одній із зовнішніх стінок.
2. Викладають перші два ряди особливо ретельно. Вони задають тон всієї конструкції, тому мають бути ідеально рівними та строго горизонтальними. Якщо кладеться насадна труба, то вона з перших рядів зводиться на глиняно-піщаному розчині, який наноситься шаром завтовшки 8-9 мм, а при встановленні блоку на місце стискається до товщини 6-7 мм.
3. Наслідуючи порядовку, зводять шийку димоходу. Шви обов'язково мають бути перев'язані, щоб кладка не потріскалася на окремі шари.
4. Зсередини шви затирають розчином (так, щоб внутрішня поверхня димоходу була якомога гладкішою).
5. Тривалість розпушування визначають з урахуванням передбачуваного осаду конструкцій:

З кожним поруч товщину стінки в розпушці збільшують на 30-35 мм. Для цього нарізають із цеглини пластини різної товщини. Так, наприклад, в 1-му ряду розпушки крім цілих блоків, кількість яких збільшилася з 5 до 6, застосовуються поздовжні та поперечні половинки (по 2 штуки) і кілька четвертинок. Різану цеглу потрібно укладати так, щоб шорсткий зріз дивився всередину кладки, а не в димовідвідний канал. Ряд розпушки, який виявиться нарівні з перекриттям, необхідно ізолювати від дерев'яних елементів смугами з азбесту чи базальтового картону. Далі повертаються до початкових розмірів димоходу – це буде перший ряд стояка. На цьому етапі за допомогою виска потрібно визначити проекцію димоходу на покрівлю і виконати в ній отвір під нього. У гідроізоляційній та пароізоляційній плівках роблять не отвір, а хрестоподібний розріз. Після цього пелюстки, що вийшли, загинають таким чином, щоб функціональність цього елемента не була порушена. Ряд за рядом викладають стояк, прагнучи робити його абсолютно вертикальним (контролюється схилом).

Формування видри

Стояк закінчується поруч, наполовину висоти виступаючим вище за нижній край отвору в покрівлі. Ті, що знаходяться на рівні дерев'яних крокв та решетування, необхідно ізолювати азбестовими або базальтовими смугами.

Наступним поряд починається видра. Як і розпух, вона поступово розширюється, але нерівномірно, а з урахуванням різної висоти країв отвору в даху. Далі розміри димоходу знову повертаються до початкових значень – починається шийка печі.

Останній етап - влаштування оголовка з двох рядів. Перший ряд робиться з розширенням на 30-40 мм на всі боки. Другий ряд – за звичайною схемою, при цьому на виступі нижнього ряду викладається за допомогою бетонного розчину похила поверхня.

На виступі оголовка кріпиться парасолька. Просвіт між його низом та верхом оголовка має становити 150–200 мм.

Якщо матеріал покрівельного покриття є пальним і до димоходу підключений твердопаливний теплогенератор, на оголовку потрібно встановити іскроуловлювач (металева сітка).

Зазор між трубою та покрівлею потрібно герметизувати.

«Сходи» видри згладжуються розчином, так щоб утворилася похила поверхня, після чого всю зовнішню частину димоходу потрібно обробити гідроізолюючим складом.

Утеплення цегляного димаря

Найдешевший спосіб утеплення димової труби - обмазування її поверхні розчином на основі вапна та шлаку. Спочатку на димарі кріплять армуючу сітку, потім шар за шаром наносять розчин, роблячи суміш з кожним разом все густішою. Кількість шарів становить від 3-х до 5-ти. В результаті покриття має товщину 40 мм.

Після висихання штукатурки на ній можуть виникнути тріщини, які потрібно замазати. Далі димар біліть розчином крейди або вапна.

Більш дорогий, але ефективніший варіант утеплення пов'язаний із застосуванням базальтової вати щільністю 30–50 кг/м 3 . Оскільки стінки димоходу є плоскими, найдоцільніше використовувати цей утеплювач у вигляді жорстких плит, а не м'яких полотнищ (матів).

Для встановлення базальтової вати на димарі потрібно закріпити дюбелями каркас із металопрофілю.Утеплювач укладається в каркас, після чого його можна зафіксувати натягнутим капроновим шнуром або прикрутити до цегляної кладки спеціальними тарілчастими дюбелями, що мають капелюшок великого діаметру (щоб виключити продавлювання матеріалу).

Поверх базальтової вати настилають паронепроникну плівку (даний утеплювач добре вбирає воду), а потім оштукатурюють звичайним цементно-піщаним розчином по армуючій сітці або обшивають бляхою (можна оцинковуванням).

Встановлення гільзи

Гільзування димової труби здійснюють у наступній послідовності:

1. У зоні підключення котла або печі кладку димоходу розбирають на висоту, достатню для монтажу найдовшої частини сталевого вкладиша. Зазвичай це конденсатозбірник.
2. Послідовно встановлюють всі елементи вкладиша (гільзи), починаючи з верхнього. У міру монтажу деталі, що встановлюються, подаються вгору, звільняючи місце для наступних. На кожному елементі є гачки, за які можна зачепитися пропущеним через верхній отвір канатом.
3. Після установки гільзи простір між нею та стінками димоходу заповнюють негорючим утеплювачем.

Наприкінці отвор у димарі знову закладають цеглою.

Чищення димаря

Шар сажі, що осідає всередині димаря, не тільки зменшує його перетин, а й збільшує ймовірність пожежі, оскільки може спалахувати. Іноді його навіть спеціально випалюють, але такий спосіб очищення дуже небезпечний. Правильніше видаляти сажу поєднанням двох методів:

1. Механічний передбачає використання щіток і скребків на довгих тримачах, що нарощуються, а також гирі на міцному шнурі, яку пропускають в димар зверху.
2. Хімічний: у топці разом із звичайним паливом спалюється особливий засіб, наприклад, «Поліно-трубочист» (продається у господарських магазинах). До його складу входить багато речовин - вугільний віск, сульфат амонію, хлорид цинку та ін. Газ, що виділяється при горінні цього засобу, утворює на стінках димаря покриття, яке не дозволяє сажі згодом до них прилипати.

Другий спосіб застосовується як профілактичний.

Відео: кладка цегляної труби

На перший погляд, димова труба є гранично простою конструкцією. Однак на кожному етапі її зведення – від вибору матеріалів до встановлення теплоізоляції – потрібен зважений та обдуманий підхід. Дотримуючись рекомендацій фахівців, ви зможете побудувати міцну та безпечну споруду, яка прослужить багато років.

Звичайно сучасний будинок із піччю – це анахронізм. Обережний господар ставить собі комплексну економічну систему опалення. Однак, що може бути краще, ніж посидіти холодного вечора перед каміном або попаритися в російській лазні? Але ж і каміну, і гарній пічці в російській лазні не обійтися без труби димарі. Це обладнання також буде актуальним при будівництві стаціонарних мангалів та барбекю. Пристрій пічних труб і димоходів досить простий, але має деякі нюанси.

Розділити пічні труби димарі можна на кілька великих груп залежно від матеріалу виготовлення. Так їх можна виготовляти за допомогою цегляної кладки, із металевих труб різних типів, а також із багатошарових матеріалів.

Крім того, пічні димарі можуть відрізнятися за способом їх встановлення:

• Стінові димарі монтуються безпосередньо в товщі стін будівлі, зовнішніх або внутрішніх. При цьому печі та каміни можуть також монтувати безпосередньо у стінах будівель.
• Підвісні димарі монтуються на зовнішніх стінах будівель.
• Існують і корінні димарі. Такі конструкції монтуються окремо, поряд із піччю.

Вимоги СНиП до пічних труб та димоходів

До пічних труб, що будуються, димоходам існуючими СНиПами пред'являються певні вимоги:

• Вони мають ефективно відводити продукти згоряння.
• Вони повинні мати достатню висоту над ковзаном даху.
• Їхній внутрішній переріз має бути достатнім для повного видалення диму.
• Труби повинні бути стійкими до великих температур.
• Вони повинні бути міцними, верхня частина димаря повинна витримувати пориви вітру

Почнемо з висоти димаря. Достатня висота димаря забезпечує хорошу тягу та ефективно видаляє продукти згоряння, не дозволяючи приміщенню задимлятися та підтримуючи тягу. Однак надмірна висота труби може призвести до утворення конденсату та зниження тяги.

Діаметр димоходу або його внутрішній переріз розраховується, виходячи з розмірів топки. Воно збільшується разом із обсягом топкового простору, пропорційно йому. Недостатній переріз димаря призводить до задимлення, а ось надмірний діаметр призведе, навпаки, до зменшення тяги.

З чого має бути зроблена пічна труба, які матеріали заборонено використовувати?

Головна вимога до матеріалу виготовлення пічних труб димарів – це термостійкість. Мінімальний поріг пожежної безпеки матеріалу пічних труб визначено на рівні 30 хвилин та 1000 градусів. У постійному режимі роботи матеріал труби повинен без шкоди витримувати температуру 500 градусів, оскільки температура продуктів згоряння рідко опускається нижче 300 градусів.

Запас в 200 градусів пов'язаний з тим, що сажа, що накопичується в трубах, має тенденцію до самозаймання.

Жорсткі вимоги пред'являються до теплопровідності. Температура зовнішнього шару труб димарів не повинна перевищувати 90 градусів, а в місцях сполучення з легкозаймистими конструкціями - не вище 65 градусів.

Особливо відзначимо, що матеріали згоряння мають агресивний хімічний склад та матеріал, з якого виготовлені труби пічних димарів повинні ефективно витримувати несприятливе хімічне середовище. Крім того, частина труби, що виходить за межі приміщення, піддається впливу кліматичних умов і повинна не руйнуватися внаслідок температурних перепадів.

Традиційним матеріалом виготовлення пічних труб є вогнетривка цегла. Він практично ідеально відповідає всім вимогам до матеріалів пічних труб. Однак будівництво пічних труб димоходів із цегли потребує певних навичок.

Крім того, цеглу потрібно індивідуально підбирати для кожного опалювального пристрою. Так у печах температура продуктів згоряння тримається зазвичай на рівні 250 градусів, а ось у камінах, за умов впливу прямого вогню може досягати 400 градусів. Таким чином, стінки цегляної труби для каміна рекомендується виконувати з шамотної цегли, закладаючи товщину стінок більше 15 сантиметрів зі швами в 5 мм. Це суттєво збільшує вартість виготовлення труб димоходів для камінів, а також вимоги до міцнісних характеристик фундаментів під каміном.

Пічні труби та димарі з азбестоцементу

Порівняно дешевим, а й надійним матеріалом виготовлення труб димоходів є азбестоцементні труби. Їх можна використовувати для будівництва димарів у стаціонарних мангалах, легких будівлях, лазнях. При монтажі таких труб слід звертати особливу увагу на ділянки сполучення з легкозаймистими матеріалами, оскільки азбестоцементна труба під час служби може давати тріщини.

Димарі з нержавіючої сталі

Як правило, пічні димарі, виготовлені з нержавіючого металу, можуть застосовуватися при будівництві систем обігріву з газовими котлами. Така труба дуже сильно нагрівається від проходження продуктів згоряння, тому її необхідно надійно обладнати. Крім того, необхідно звертати особливу увагу на якість труби, з якої виготовлений димар. Тонкий нержавіючий метал, особливо в неякісних трубах, може давати тріщини, які легко стануть причиною пожежі.

Також недоліком такої моделі труб є сильне утворення конденсату на поверхні.

Труби та димоходи з багатошарових композитних матеріалів

Нові моделі труб, також звані сендвіч-трубами з'явилися на ринку порівняно недавно, але вже встигли добре себе зарекомендувати. Багатошарові труби виготовляються в промислових умовах, зазвичай у вигляді метрових відрізків, в ході монтажу димоходи їх потрібно просто з'єднати. Така труба надійна в міцності, відрізняється високою стійкістю до великих температур і до агресивного хімічного середовища.

Зазвичай сендвіч-труба має три шари. Внутрішня поверхня виготовляється з нержавіючої сталі, верхня – з оцинковки. Між ними розміщується ізолюючий матеріал.

Така труба має невелику вагу та досить невибаглива до монтажу. Вона не дає великого навантаження на піч. Як недолік можна відзначити високу вартість таких конструкції та порівняно невисокий термін служби. Втім час безаварійної роботи сендвіч-труби залежить від конкретного виробника. Під час експлуатації така труба піддається температурним деформаціям, що може порушити її цілісність.

Багатошарові труби можуть мати інший склад. Так внутрішня частина може виготовлятися з вогнетривкої глини, а між нею та верхньою оболонкою з легкого бетону може розміщуватись базальтова вата. Така комплектація багатошарових труб значно збільшує їх термін служби. Крім того, на зовнішню частину такої труби можна наклеювати різноманітні декоративні покриття.

Модульні труби

Сучасна промисловість пропонує готові комплекти-конструктори для самостійної установки пічних труб димоходів. Усі складові виробляються на промислових підприємствах, та був легко збираються за місцем установки.

Як облаштувати прохід димоходу через покрівлю?

1 - димова пічна труба; 2 - нога крокви; 3 - пожежобезпечний теплоізоляційний матеріал; 4 - несуча балка.

Зазвичай монтаж труб димоходів проводиться під час будівництва будівлі або споруди, одночасно з монтажем печі або опалювальної системи.

При такому підході ви легко можете підігнати взаємне розташування крокв під пічну трубу та створити необхідні зазори між дерев'яними матеріалами та димарем. Вони повинні залишати не менше 15 сантиметрів і прокладаються пожежобезпечним матеріалом, наприклад, базальтовою ватою.

При будівництві печі або каміна при розрахунку їх фундаментом необхідно враховувати і вагу труби димоходу.

Верхня частина труби може забезпечуватися захисним пристроєм, що запобігає з одного боку розльоту іскор, а з іншого боку – попадання в трубу дощу.

Кладка пічної труби з цегли.

Ефективність опалювальних печей та інших подібних пристроїв багато в чому залежить від конструкції димаряв будинку.
Пічна димохідна трубапризначена для видалення летких та газоподібних продуктів згоряння з топки та у створенні тяги для забезпечення процесу горіння.
Ще порівняно недавно всі труби для димоходу робили або з цегли, або з азбоцементних труб, або з чорного металу неоцинкованого.
Вся справа в тому, що при температурі газів понад 100 град.С цинк починав випаровуватися в приміщення, а випари у нього шкідливі для здоров'я. Тому й використали неоцинкований метал, покриваючи його зовні гарним срібрином.
Сьогодні ж димарі будують із найрізноманітнішого матеріалу, і у кожного з них – свої плюси та мінуси. Тож давайте спробуємо розібратися, яку трубу вибрати для димаря вашого будинку, щоб вона служила вірою та правдою не один десяток років.

Асбоцементна пічна труба
Широко використовуватися азбоцементні труби стали ще із середини минулого століття. Коштували вони дешево, були прості у виробництві, природного азбесту країни вистачало. Тим більше що використовувати такі труби можна було без будь-якої попередньої ізоляції для різних сільськогосподарських потреб. Ось тільки для облаштування димарів вони ніколи не були призначені.
За часів меліорації в сільській місцевості азбоцементні труби були не рідкістю, і в період масового будівництва приватних будинків вони пішли в хід уже як димарі.
Відразу з'явилося чимало противників такої реалізації – насамперед захисників екології, які стверджували, що азбоцемент виділяє у навколишнє середовище багато поганих сполук.
Хоча, як стверджують вчені, асфальт на дорозі ще канцерогенніший.
Але, все-таки, навіть дахи будівель сьогодні покривають найрізноманітнішою дорогою покрівлею замість дешевого та довговічного азбесту.
Всі ці побоювання та міфи мало мають відношення до димарів із азбоцементних труб.
І в той же час вони зовсім не безпечні - цей матеріал ніколи не був розрахований на високі температури, і може луснути вже при 300 град С. Тому, якщо вже ставите їх, то тільки не біля печі - а якомога ближче до покрівлі, де дим уже йде трохи охолодженим.
Для запобігання небезпеці розльоту осколків та випадкового загоряння (не дай боже) у гарячій частині труби, а також у неконтрольованих місцях (горище), краще обернути азбоцементну трубу бандажом з листового заліза.

Є також інший момент. Сажа утворюється в будь-якому димарі, але чим стінки його гладші - тим менше сажі на них затримується.
А ось азбоцементні труби якраз гладкістю ніколи не відрізнялися, і сажі на них накопичується дуже багато. А спалахнути їй легко – це знає будь-який пічник.
Мало того, якщо сажа спалахне всередині азбоцементної труби – її може розірвати від температури. Це небезпечно.
Ще азбоцементні труби сильно руйнуються від конденсату. Конденсат – це агресивне середовище із суміші оксидів горіння та зовсім невеликої кількості вологи.
Причому в оксидах міститься добрий відсоток соляної кислоти, яка навіть цегла руйнує, а азбест ще й вбирає в себе, передаючи все це на будову у вигляді непривабливих плям з таким же неприємним запахом.
Значить, якщо вирішили використовувати для димаря азбоцементну трубу, якнайчастіше її прочищайте.
Щоправда, прочищення таких труб скрутне - ревізійних вікон у таких трубах зробити не вийде.

Цегляна труба

Будівництво димоходу з цегли має багатовікову історію.
Така труба викладається з червоної пічної цегли одночасно з піччю. Грамотний пічник точно знає, яку цеглу вибрати саме для печі, навіть різну всередині та зовні, яка цегла потрібна для труби всередині горища, а яка - із зовнішньої частини димоходу на вулиці.
Внутрішня частина димоходу повинна роз'їдатися конденсатом, а зовнішня частина повинна розмиватися дощами і тріскатися від перепадів температур. Тому пережарена, недокаленная і сира цегла слід чітко розрізняти.
Труба, виконана з даного матеріалу, потребує періодичного ремонту. Крім того, для монтажу труби з цегли своїми руками необхідно використовувати спеціальний розчин, який стійкий до процесу горіння, але є пластичним і теплостійким.
Так як вага цегляної труби дуже значний, вся конструкція піч-труба зазвичай є одним цілим і ставиться на окремий фундамент, не пов'язаний з будинком.
Цегляні димарі та пічні труби влаштовуються також усередині цегляної кладки стіни будівлі.
Кладають пічні труби і димоходи з перев'язкою, на вапняний або цементно-вапняний розчин усередині будинку, а вище за покрівлю на цементний розчин.
Відповідно до СНиП стінові канали виконуються з червоної повнотілої цегли високої якості, зі швом не товщі 10 мм. Внутрішню поверхню каналу не штукатурять.
Однак, як би добре не була виконана така цегляна кладка, внутрішня поверхня цегляного димаря шорстка і вона все одно згодом буде покриватися сажею. У будь-якій нерівній ділянці димаря сажа накопичується інтенсивніше.
Стінка з димохідним каналом усередині завжди волога від конденсату.

Агресивний кислий конденсат руйнує цегляну кладку, цегла фарбується і іноді навіть обрушується всередину каналу і звужує його перетин.
Щоб значно збільшити термін служби димаря, необхідно виконувати періодичне його чищення хоча б один раз на півроку.
Внутрішній переріз цегляного димаря має прямокутний переріз, тому при русі газів у кутах виникають завихрення, що зменшують тягу.
Тому у внутрішній канал іноді вкладають азбоцементну чи сталеву трубу.
Основні недоліки цегляної труби - вага, розмір, складність ремонту та заміни.
Натомість естетичність, пожежна безпека та довговічність цегляних димарів перевищує будь-які їхні недоліки.

Керамічна пічна труба

Керамічні димарі теж є модульною системою елементів повної заводської готовності.
У найпростіших випадках вони є звичайною трубою з кераміки, але більш доцільним вважається застосування сендвіч конструкцій, які забезпечують безпечні умови експлуатації.
Жаростійка кераміка має кислотостійкість і довговічність.
Деякі виробники заявляють про гарантійний термін служби до 30 років, а очікуваний термін служби до 100 років.
Внутрішня поверхня кераміки покривається спеціальною жаростійкою глазур'ю, що робить її абсолютно гладкою.
Це не дозволяє утворюватися турбулентним завихренням, потік газів проходить спокійним ламінарним потоком. Сажа не затримується на гладкій керамічній поверхні.
Димар з таких труб – найдовговічніший. Він боїться ні тривалого інтенсивного нагрівання, ні хімічних агресивних середовищ, ні корозії. Внутрішня поверхня дуже гладка, в ній майже не затримується сажа або попіл, і догляд за трубами в результаті - мінімальний.
А ще кераміка - відмінний теплопоглинаючий матеріал, і в поєднанні з керамзитобетонним коробом, в якому її ховають, зовнішня поверхня димоходу не нагрівається взагалі взагалі. А це – повна гарантія того, що ваш будинок ніколи не потрапить у ту сумну статистику будинків, що горять через димарі!
Ці елементи мають суттєву сумарну вагу, тому встановлення димаря з кераміки проводиться на окремий фундамент.
Виконання цегляної кладки вимагає значного часу, а монтаж димоходу з керамічною трубою може бути здійснений у стислий термін.
Керамічні труби – дорого та практично.

Металевий димар
Металеві димарі майже завжди виготовляються з нержавіючої сталі. Вони являють собою практично модульну систему прямих ділянок і фасонних елементів: перехідників, відводів, трійників, парасольок.
Такі системи можуть як вкладатися всередині цегляних каналів, так і монтуватися окремо.
Нержавіюча сталь застосовується жаростійка і кислотостійка і конденсат не може її роз'їдати.
Нержавіюча сталь – найбільш придатний матеріал у плані перегріву, сажі та намокання. Напалюватися цей матеріал може навіть до 500 град.С - і він ще не буде плавитися.
На гладкій внутрішній поверхні димоходу не накопичується сажа.
Таким чином, за рахунок гладкої поверхні без сажі та стабільного перерізу забезпечуються стабільні аеродинамічні характеристики проходження газів, що відходять.
Одностінні металеві димарі складаються з одного шару нержавіючої сталі, а двостінні з двох шарів металу і між ними укладається мінеральна (найчастіше базальтова) вата.
Це сендвіч-системи. Зовнішня поверхня в цьому випадку нагрівається мінімально, тепло протягом усього димаря утримується добре, а тому конденсат на внутрішній поверхні майже не утворюється.

Сендвіч-труби дуже технологічні та використовуються останнім часом досить часто, особливо для лазень. Єдине, при покупці треба уважно перевіряти якість сталі, тому що є багато випадків прогорання труб та пожеж з цієї причини.
Іноді при ремонтних чи реставраційних роботах металеву трубу вкладають усередину цегляних каналів. Це називається "гільзівка".
Мала вага дозволяє встановлювати ці димарі без спеціального фундаменту.

Є ще гофровані труби. Вони використовуються виключно для створення поворотів та вигинів димоходу, але майже ніколи – як основна труба. Зате вони незамінні, якщо над піччю якраз знаходиться балка і її залишається лише огинати. Для більшого вони поки немає ні достатніх антикорозійних, ні теплоізоляційних якостей.
Зустрічаються металеві димарі не з нержавіючої сталі. Наприклад, для банних печей деякі виробники пропонують товстостінні труби з низьколегованої сталі.
А народні умільці при влаштуванні банних печей досить часто застосовують чавунні димарі з каналізаційних труб.

Бетонні труби для димоходу

Головна перевага таких труб – у дешевизні матеріалу, довговічність, ремонт придатність та відсутність швів. А зробити самі труби можна в домашніх умовах, застосувавши опалу, що ковзає.
Склад суміші такий: три частини піску, вода та одна частина портландцементу М400. Бетон виходить досить твердим. Труби краще робити монолітними, і сажі буде зовсім небагато.
Єдиний недолік таких труб – у їхній важкості. Це можна виправити, якщо використовувати керамзит.

Вермикулітові труби
Вермикулітові труби – це нова хвиля популярності на будівельному ринку. Усередині таких труб взагалі не утворюється конденсат, тому їх дуже рідко потрібно чистити.
За своїм складом вермикуліт близький до газобетону, і так само легкий, але при цьому взагалі не вбирає вологу, відмінно переносить високі температури і має гарну стійкість до будь-яких фізичних впливів.

Оголовок пічної труби
Багато хто бачив на кінці труби щось на зразок парасольки, грибка чи шапки. Ця частина пічної труби називається оголовок, більш сучасна термінологія позначає цю конструкцію, як іскрогасник, дефлектор.
Оголовок пічної труби може виконувати або одну або кілька функцій - захищає від атмосферних опадів, гасить іскри, що вилітають з труби, покращує тягу печі, ну і є часом дуже гарну декорацію.
Оголовок пічної труби може бути конструктивно простий – у вигляді парасольки, а може мати і складну конструкцію для захисту від задування вітром та покращення загальної тяги, зовнішній вигляд у цьому випадку може мати різну форму.

Тяга димоходу
Існують спеціальні прилади, які вимірюють тягу димоходу в паскалях (різницю тисків у ділянках димоходу), щоправда, коштують вони дуже дорого, тому в більшості випадків для визначення тяги застосовують досить тривіальні методи:
- сила тяги встановлюється за відхиленням аркуша паперу (у більшості випадків якнайкраще підходить туалетний папір);
- Напрямок тяги визначається напрямом диму від запаленої сигарети.
Також достатність тяги можна визначити і візуально:
- Дим у приміщенні – зворотний потяг;
- Полум'я яскраво білого кольору, можливий гул у димарі – надто сильна тяга;
- Полум'я з темними смужками, червоного кольору – недостатня тяга;
- Полум'я золотисто-жовтого кольору – потяг у нормі.
Від чого залежить тяга димаря:
- Недостатня висота призведе до зменшення тяги, а у випадку з надлишком, то, навпаки, до зайвого збільшення. Якщо ви не збираєтеся проводити точний фізико-математичний розрахунок, варто орієнтуватися на довжину не менше 4,5 метрів.
- Форма перерізу безпосередньо впливає на аеродинамічні характеристики димоходу: так у разі прямокутного або квадратного перерізу ми отримуємо додаткові завихрення по кутах, що перешкоджають загальному потоку, чого не спостерігається в круглих аналогах.
- Розміщення димаря переважно у внутрішній частині будівлі дозволить вам не тільки збільшити опалювальну здатність усієї теплової системи, але й дасть можливість підтримувати постійну гарну тягу (навіть у морозний час).

У той же час, знаходження димаря зовні будівля вимагає його тривалішого прогрівання і, як наслідок, викликає зменшення тяги.
- Занадто малі розміри площі перерізу при виділенні великого обсягу продуктів згоряння не створюватимуть потрібної тяги. Це правило правильно з точністю до навпаки: занадто велика площа перерізу при малих обсягах продуктів згоряння призведе до того, що все тепло «вилітатиме в трубу». Установка труб димаря різних діаметрів на різних ділянках димаря призведе не тільки до непередбачуваної поведінки тяги, але й дасть можливість утворенню сажі та інших відкладень.

- Розташовувати трубу димоходу найкраще ближче до ковзана даху, але тут слід дотримуватися певних умов: якщо труба знаходиться на відстані 1,5 метра від ковзана, то оголовок повинен підніматися не менше ніж на півметра. Якщо відстань між ковзаном і оголовком знаходиться в діапазоні від 1,5 до 3 метрів, то маємо димохід врівень з ковзаном. Коли відстань перевищує 3 метри, у цьому випадку оголовок повинен розташовуватись на лінії, проведеній під кутом в 10 градусів від ковзана даху донизу. Неправильне розташування димоходу по відношенню до коника даху може призвести до послаблення тяги при певному напрямку вітру.
- Тяга димоходу залежить також від гладкості стінок димоходу, наявності крутих поворотів.
- Форма та розміри оголовка труби також впливають на тягу. При складанні та виборі парасольки існує істотна небезпека «прогадати» з розмірами і, як наслідок, отримати зворотну тягу, наприклад, якщо парасолька занадто великого перерізу і занадто низько опущений. У разі встановлення заводської парасольки для димоходу з нержавіючої сталі ніяких проблем не виникне – всі необхідні параметри вже розраховані інженерами
- Атмосферні явища, тиск повітря, температура, вологість, наявність вітру – все це, природно, впливає на потяг у димарі.
Регулювати вручну тягу ми можемо за допомогою шибера.
Шибер - це заслінка, цільове використання якої покликане як відрегулювати силу тяги, а й оберігати приміщення від займання. Один шибер встановлюється в димар, інший, як правило, вмонтований або в саму піч, або в її дверцята. Таким чином, варіюючи їхнє становище, ми можемо відрегулювати силу тяги, що є важливим плюсом.
Хороша піч та пічна труба є запорукою теплоти та затишку в будинку, тому що з її допомогою можна легко обігріти навіть дуже великий за площею будинок.
Однак зовсім не кожен може правильно скласти піч і трубу своїми руками, саме тому, щоб виконати таку роботу, необхідна наявність певних знань і досвіду роботи. Укласти димар своїми руками зовсім не складно, достатньо лише мати всі необхідні матеріали і слідувати інструкції.

Домовласники, як правило, з усією серйозністю підходять до організації опалення у своєму житлі, вибирають найбільш безпечні моделі котлів, звертаються до досвідчених пічників. Однак, іноді упускають з уваги те, що некоректний монтаж димоходу часто навіть небезпечніший.

Димохідна труба – найважливіший елемент опалювальної системи в приватному будинку, складання якої виконується згідно з будівельними нормами та вимогами пожежної безпеки. Установка димоходу, виконана без дотримання цих правил, може призвести до незворотних наслідків – виникнення пожежі або в будинку отруєння чадним газом. Сьогоднішня стаття розповість про види димоходів, пристрій та способи монтажу.

Димохідна труба служить для перенесення диму та продуктів горіння в атмосферу, вона починається від вступного патрубка опалювального приладу в будинку і закінчується вище ковзана даху захисною парасолькою. У приватному будівництві переважно використовують такі види:

Матеріал, з якого виконаний димар, правильно підібрати можна, виходячи з трьох факторів: відповідність матеріалу опалювального приладу, низька теплопровідність та герметичність з'єднань.

Способи виведення димоходу

Основне завдання димаря – відведення диму за межі будинку, який можна організувати кількома способами. Вибір місця врізання труби залежить від розташування опалювального приладу, вільної площі та типу димоходу. Використовують такі варіанти розміщення труби:

Зовнішнє розміщення добре підходить для громіздкої конструкції цегляного димаря, а якщо виводити через стіну трубу з металу, доведеться подбати про додаткове утеплення або використання спеціальних сендвіч-труб.

Вимоги до димаря

Підбір елементів здійснюють з урахуванням вимог технічних характеристик опалювального приладу. Щоб система працювала безперебійно, потрібно дотримуватись основних принципів проектування димоходів:

1. Переважна кругла форма, тому що в кутах труби накопичуються продукти горіння та пил. Круглі димарі вимагають чищення рідше, ніж прямокутні та квадратні.
2. Перетин труби не повинен бути меншим за діаметр патрубка опалювального приладу. Розраховано, що на кожен кіловат потужності для забезпечення належного рівня тяги потрібно 8 кв. см перерізу. Зазвичай, інформація про необхідний розмір димоходу міститься в інструкції до опалювального приладу.
3. Для кожного опалювального приладу потрібне встановлення власного димаря. В окремих випадках можна відступити від цього правила, але тоді прилади повинні розташовуватися на ранній висоті, відстань між місцями підключень — 1 м і більше. А величина перерізу труби має враховувати сумарну потужність теплогенераторів.
4. Сумарна довжина горизонтальних ділянок димоходу не може перевищувати 1 м, порушення цього правила знижує силу тяги.
5. Димар закінчують на 0,5-1,5 м вище ковзана, на плоскій покрівлі - на 0,5 м вище поверхні.

Основний критерій підбору труб – вимоги пожежної безпеки та відповідність теплогенеруючого приладу, зовнішній вигляд, естетичність та економія площі усередині будинку – другорядні.

Послідовність монтажу

Установка внутрішнього димаря починається зі складання схеми та розрахунку необхідної кількості сегментів труби. Щоб виконати складання правильно, пристрій виконують у наступному порядку:

Схема виведення димоходу через дах із профнастилу.

Після закінчення монтажу необхідно запустити опалювальну систему, перевірити тягу та герметичність з'єднань – навіть невелике невелике задимлення свідчить про серйозні проблеми, вирішення яких відкладати небезпечно.

Встановлення димоходу в будинку – відповідальний захід, від якості виконання якого залежить комфорт та безпека експлуатації опалювальної системи, тому дотримуйтесь рекомендацій виробників, технології монтажних робіт.

Відео-інструкція