Навесні однією з основних завдань є внесення підживлення в ґрунт. Які добрива для цього вибрати та чим удобрити землю навесні на дачі, якщо немає гною? Про це й йтиме розповідь у цій статті.

Часто як добрива на садових ділянках все частіше застосовують сидерати. Сидерати – це рослини, які сіють, а потім заорюють у землю, покращуючи тим самим її склад. Як сидерати використовуються такі зернові культури:

• гречку;
• пшеницю;
• овес;
• люпин;
• гірчицю та деякі інші рослини.

При сівбі рослин на добрива вибираються ті з них, у яких добре розвинене коріння та велика кількість вегетативної маси. У таких рослин має бути невеликий період росту, тому вони і йдуть на посадку як сидерати . Які рослини садити для покращення ґрунту, залежить від його стану.Зернові, що висаджуються як добрива, прирівнюються за продуктивністю до кінського або коров'ячого гною.

Часто як добрива на садових ділянках все частіше застосовують сидерати

Коренева система таких посадок добре розгалужена, вона розпушує ґрунт, збагачуючи при цьому його киснем., структура ґрунту при цьому покращується, оздоровлюється верховий шар землі. У процесі зростання таких насаджень ґрунт більше насичується вологою, знижується його кислотність, ґрунт знезаражується. І ці позитивні якості ґрунт зберігає протягом кількох років після вирощування на ньому сидератів.

Бобові культури, що висаджуються на ділянці, насичують ґрунт азотом та фосфором. Ці елементи сприяють швидкому нарощуванню вегетативної маси городніх культур та плодових дерев. А жито є постачальником калію у ґрунт. Жито росте дуже швидкоТому її можна використовувати як сидерат не тільки в осінній період, але і навесні, відразу після того, як зійде сніг. Для дезінфекції ділянки слід використовувати чорнобривці або нігтики. Щоб успішніше боротися з колорадським жуком на ділянці, слід регулярно використовувати як сидерати пастернак або люцерну.

Вибираючи, що посадити на ділянці для покращення складу ґрунту, слід пам'ятати, що овочеві культури краще ростуть після певних рослин. Жито сприяє кращому зростанню картоплі, помідорів або огірків.

Навесні рослини як сидерати зазвичай висаджують у пріствольних колах плодових дерев.Ці посадки протягом усього сезону покращуватимуть грунт мінеральними речовинами та азотом, не дадуть рости і розмножуватися бур'янам, а в момент цвітіння плодових дерев ці рослини приваблять комах, що літають, і покращать тим самим запилення дерев.

Органічні добрива для дачі (відео)

Підживлення землі гноєм навесні

Навесні в грунт не вноситься свіжий гній, тому що він може обпекти кореневу систему овочевих рослин, що висаджуються. Тому як підживлення ґрунту у весняний час зазвичай використовують перепрілий кінський гній або коров'як. Зазвичай гній заготовляється протягом літа та осені, а вноситься в землю лише напровесні. Дане органічне добриво насичує ґрунт азотом., який украй необхідний культурним рослинам у період зростання – цей мікроелемент прискорює зростання пагонів та вегетативної маси. Крім азоту в гною містяться й інші макро та мікроелементи, необхідні для повноцінного розвитку культурних рослин на садовій ділянці.

Зазвичай вносити гній у ґрунт слід відразу після того, як розтане сніг.Зазвичай це органічне добриво розсипають ділянкою безпосередньо перед перекопуванням ґрунту після того, як земля достатньо прогріється після зими. Однак при внесенні органічних підживлень слід пам'ятати, Що їх надлишок також шкідливий для рослин, як і нестача. На 1 м 2 ґрунту вноситься 10 кг гною – такої кількості цього органічного добрива цілком достатньо для насичення ґрунту корисними речовинами.

Як підживлення ґрунту у весняний час зазвичай використовують перепрілий кінський гній або коров'як

Якщо гною не надто багато, щоб удобрити їм весь сад, то це органічне добриво, що перепрів, вноситься безпосередньо в посадкові ямки.

Як підживлення у весняний період можна використовувати і гноїву жижу. Її готують наступним чином: гній, що перепрів, розводять рідиною (на 1 кілограм гною береться 5 літрів води). Такий рідким підживленням удобрюють навесні плодові дерева та посаджені овочеві рослини.Особливо чуйні до такого підживлення ягідні чагарники, полуниця, яблуні, груші, кісткові плодові дерева.

Внесення перепрілого гною покращує склад грунту, тому його використовують і як мульчу. Внесення цього органічного добрива допомагає рослинам швидше і краще засвоювати мінеральні підживлення, що вносяться. Тому досвідчені городники і вносять протягом весни гній у ґрунт.

Коли навесні, що перепрів, не виявилося, то його можна замінити деревною золою

Чим удобрювати землю, якщо немає гною

Коли весною перепрілого гною не виявилося, його можна замінити іншою органікою. Це можуть бути:

• курячий послід;
• верховий торф;
• перепріла компостна маса;
• тирсу від дерев;
• солома;
• деревна зола та інші аналогічні добрива.

Ці підживлення при внесенні в ґрунт сприяють його розпушенню, збагачують виснажений ґрунт потрібними макро та мікроелементами, допомагають наростити вегетативну масу та розвивають усі культурні рослини на ділянці.

Як застосовувати мінеральні добрива (відео)

Коли і як підгодовувати землю навесні мінеральними добривами

Крім органіки, навесні слід вносити і мінеральні добавки. Склад таких добрив садівники підбирають, враховуючи загальний стан ґрунту, ті культури, які висаджуватимуться на конкретних ділянках та багато інших факторів.

Термін внесення мінеральних підживлень у весняний період залежить від того, коли розтане сніг у саду. Розсипати такі підгодівлі по снігу, що не став, не варто- Більшість добрив може «плисти» разом з талою водою. У ствольні кола вносити мінеральні добрива можна навіть тоді, коли земля повністю не відтанула. А ось під овочеві культури, що висаджуються, мінеральні добавки насипають безпосередньо підготовлені лунки.

Термін внесення мінеральних підживлень у весняний період залежить від того, коли розтане сніг у саду.

У весняний період у ґрунт вносять такі мінеральні добрива:

1. Що містять азот (аміачну селітру, сечовину, сульфат амонію). Ці підживлення прискорюють набирання рослинами вегетативної маси, стимулюють зростання кореневої системи, сприяють одержанню високих урожаїв.
2. Добрива, що містять фосфор (суперфосфати і подвійні суперфосфати), також дуже важливі для рослин у весняний час. Адже ці мікроелементи стимулюють зростання рослин та їх розвиток. Нормою внесення таких добрив вважається 1 склянка на 1 м2.

Використовуючи мінеральні добрива як весняні підживлення, необхідно чітко дотримуватися всіх інструкцій із застосування цих добавок, а також доз, необхідних для внесення в ґрунт. При цьому враховуються ті види ґрунтів, до яких вносяться добрива, та рослини, які потрібно підгодувати.

Основний мінус при внесенні мінеральних підживлень у весняний період – їхнє можливе вимивання із ґрунту в період весняних дощів.

Використовуючи мінеральні добрива як весняні підживлення, необхідно чітко дотримуватися всіх інструкцій щодо застосування цих добавок.

Особливості внесення азотних добрив

При внесенні азотних добрив слід враховувати такі особливості:

1. Азот сприяє нарощуванню вегетативної маси, швидкому зростанню пагонів та кореневої системи, тому вносять його під будь-які рослини та дерева у певний період – навесні та на початку літа, – коли ці культурні рослини активно ростуть. А от у період цвітіння, плодоношення та подальшої підготовки до зими азот вносити не слід, щоб не провокувати в деревах і чагарниках зайвий ріст листя на шкоду врожаю, що дозріває.
2. Кількість азоту в ґрунті має бути достатньою для рослин, а ось його надлишок шкідливий. Тому не варто захоплюватися внесенням органічних добрив (особливо коров'яка чи іншого виду гною) та дотримуватись певних норм при внесенні таких добрив.

Азот сприяє нарощуванню вегетативної маси, швидкому зростанню пагонів та кореневої системи.

Універсальні добрива для садових та городніх культур

У продажу існує велика кількість комплексних добрив, в яких є всі необхідні мінеральні елементи та інші поживні речовини, необхідні рослинам. Внесення таких комплексних підживлень дозволяє одразу вносити у ґрунт усі елементи, які необхідні. Причому склад таких добрив може бути різним– залежно від типу ґрунту та особливостей росту культурних рослин, що вирощуються на ділянці.

При використанні цих підживлень необхідно дотримуватися інструкцій щодо їх застосування і в жодному разі не зменшувати або збільшувати дозування без необхідності.

Перед посадкою розсади потрібно ретельно підготувати ґрунт, знезаразити та підгодувати землю. Як краще це зробити? Обробити розчином марганцівки, фітоспорином? Прожарити в духовці чи мікрохвильовій печі? Давайте обговоримо всі відомі способи і з'ясуємо, чим хороший той чи інший метод.

Вся справа у ґрунті

Чим здоровіший ґрунт, тим сильніше сходи, що піднялися на ньому, це аксіома. Але не всі мають можливість щороку закуповувати готовий грунт для розсади. От і думають практики, як знезаразити торішню чи городово-садову землю.

Грамотна дезінфекція діє різні бактерії, на нематоди, яйця і лялечки комах, на суперечки грибів. І захищає від чорної ніжки, поширеного захворювання на молоду розсаду.

Перед посадкою розсади ґрунт необхідно знеструмити, щоб знищити бактерії та яйця шкідників.

А ще краще провести обробку так, щоб і землю убезпечити від хвороботворних бактерій та корисним мікроорганізмам не нашкодити.

Усі методи можна умовно розділити на дві групи. У першій народні методи, у другій - знезараження за допомогою різних покупних засобів. Почнемо із народних методів.

«Гартування» ґрунту морозом

Найпростіший спосіб обробки – проморожування.

Увага! Після будь-якого виду дезінфекції потрібно засипати ґрунт у стерильні ємності, протерті хлорним вапном.

Для знезараження грунт можна проморозити — на вулиці, або, якщо його небагато, у морозилці

Цей метод має і недолік. Негативна температура негативно впливає як на патогенну, а й у корисну мікрофлору. Тому проморожування не рекомендують застосовувати для ґрунтів, у складі яких є біогумус.

Ще один мінус – низькі температури не впораються із носіями таких захворювань, як фітофтороз. На них подіє лише теплова обробка.

Гартування в духовці

Виявляється, можна смажити, парити та гасити … землю. Різні шкідники не виживають у ґрунті, підданому тепловій обробці.

Увага! Знезараження вогнем проводять за невеликої температури. Її збільшення призводить до мінералізації азоту, і до погіршення якості ґрунту.

• для прожарювання землі в духовці потрібно насипати ґрунт у великий таз і залити його невеликою кількістю окропу;
• коли суміш трохи охолоне, ретельно її перемішати;
• вологу масу насипати на лист шаром не більше 5 см. і помістити в духовку;
• півгодини гартувати при температурі 70-90 градусів.

Пропарювання на водяній бані у великій ємності

Вважається, що обробка парою – більш щадний спосіб, ніж прожарювання на вогні. Але в той же час цілком надійний.

Порада: після будь-якої термічної обробки остиглий ґрунт потрібно розсипати по паперу або поліетилену шаром до 10 см. і розрівняти. Так вона наповниться повітрям і стане більш пухкою.

• необхідно підготувати велику ємність, наприклад, бак;
• на дно укласти цеглу чи залізну решітку;
• налити воду нижче за рівень цегли;
• на решітку або цеглу покласти землю в полотняній сумці або тканинному мішку;
• накрити бак кришкою, поставити на вогонь та пропарювати землю на водяній бані близько двох годин.

Пропарювання на водяній бані в друшляку.

• застеліть друшляк тканиною;
• наповніть велику каструлю водою та дочекайтеся закипання;
• зменшіть вогонь і підвісьте друшляк із землею над каструлею. Або встановіть його зверху так, щоб вода не торкалася землі;
• прогріти протягом півгодини. Пара, що пронизує грунт, стерилізує його.

За таким же принципом садівники радять посмажити землю на сковороді, прожарити в мікрохвильовій печі, протушкувати у фользі або рукаві. При обробці двома останніми способами вода, що міститься в землі, розігрівається та додатково чистить ґрунт. Можна також залити землю в неглибокій ємності окропом і накрити плівкою.

Пропарювання ґрунту можна провести і в пароварці, у спеціальній ємності.

Існує один нюанс, при термічній обробці гинуть і шкідники, і корисна мікрофлора. Отже, вищезазначені процедури потрібно зробити заздалегідь, щоб встигнути відновити грунт перед посадкою.

Пропарювання покупного ґрунту

Увага! Відразу після обробки ґрунт – стерильний. Але за кілька тижнів мікрофлора в ній відновиться. Де гарантія, що лише корисна? Експерти рекомендують після дезінфекції упаковати ґрунт у щільні стерильні мішки. Відкрити тільки перед самою посадкою і додати Біогумус (однолітрову банку на відро ґрунту) або Суперкомпост (1-2 склянки на відро). Так ви остаточно убезпечите рослини.

Деякі практики радять обробляти не лише городній, а й покупний ґрунт. Для цього закритий пакет із готовою ґрунтовою сумішшю потрібно помістити у відро. Налити окріп по стінці відра і щільно закрити кришкою. Витягти пакет лише після повного остигання.

Знезараження ґрунту спеціальними засобами

Знезаразити ґрунт можна і хімічним способом:

Зниження кислотності ґрунту

Одночасно з дезінфекцією необхідно вирівняти кислотно-лужний баланс ґрунту. Адже навіть у знезараженому ґрунті, що має кислу реакцію, чудово розвиваються сірчана ніжка та кіла.

Кислу реакцію має торф'яний ґрунт та городній ґрунт. Для олужнення в грунт додають гашене вапно або доломітове борошно. Причому різним культурам – свої пропорції.

Для зниження кислотності ґрунту використовується гашене вапно або доломітове борошно

Знезараження землі – дуже важливий момент, тільки так можна виростити здорові та сильні сходи. Обробіток ґрунту перед посадкою розсади дозволяє знищити хвороботворні бактерії, яйця комах, суперечки грибів, нематод, захищає від чорної ніжки (частого захворювання молодих рослин).

Навіщо проводять знезараження?

З кожним роком у землі накопичується дедалі більше патогенних мікроорганізмів та її врожайність погіршується. Тому оптимально щороку проводити повну заміну ґрунту. Однак новий ґрунт, навіть покупний, з магазину, може містити різних шкідників. Що ж робити у такому разі?

Якщо землю поміняти не вдається, її необхідно очистити від органічних залишків та ретельно продезінфікувати. Знезараження рекомендується проводити, незважаючи на заміну землі. Такий підхід допоможе уникнути неприємних несподіванок у майбутньому.

Народні методи

Народні способи знезараження ґрунту більш екологічні, ніж хімічні. Однак вони забирають чимало часу і не завжди дають позитивний результат. Отже, існує два способи провести дезінфекцію ґрунту.

Спосіб №1 – заморожування.

Заморожування грунту краще проводити при температурі повітря -15 градусів, можна скористатися морозильною камерою. Для найкращого результату процедуру потрібно повторити 2-3 рази. Даний метод обробки не рекомендується застосовувати для ґрунту з біогумусом. Крім того, низькі температури не позбавлять фітофторозу.

Спосіб №2 – термічна обробка.

Більшість шкідників ґрунту не виживає за високих температур. Термічно ґрунт можна обробити 2 способами.

• Прожарювання. Землю заливають окропом, перемішують і викладають на лист шаром в 5 см. Далі розігрівають духовку до 90 градусів і прожарюють грунт протягом півгодини.
• Пропарювання. Це найбільш щадний метод знезараження. Відро з водою ставлять на вогонь, зверху ставлять ґрати із землею, які попередньо загортають у тканинний мішок. Пропарювати ґрунт слід не менше 90 хвилин.

Теплову обробку необхідно проводити точно за інструкцією, перевищення температурного режиму або тривалість процедури призведе до погіршення якості ґрунту. Крім того, оброблену таким способом землю безпосередньо перед посадкою розсади слід заселити корисною мікрофлорою.

Недолік методу полягає в тому, що він робить ґрунт повністю стерильним і малопридатним для вирощування. Потребує додаткового бактеріального добрива.

Щоб земля стала рихлішою, після обробки розсипте її на паперовій поверхні і дайте наповнитися повітрям.

Дезінфекція спеціальними засобами

Знезаразити землю можна за допомогою хімічних препаратів: фунгіциди, інсектициди або звичайний марганець.

• Обробка фунгіцидами

Ця група препаратів складається з корисних бактеріальних культур, які пригнічують хвороби та підвищують імунітет рослин. Найчастіше використовують «Фітоспорин», для обробки 15 мл засобу розводять у 10 л води. Можна скористатися й іншими препаратами - "Планрізом", "Бар'єром", "Екстрасолом", "Гліокладином" і т. д. Перед застосуванням слід уважно вивчити інструкцію.

• Знезараження інсектицидами

Популярні препарати "Актора", "Інта-Вір", "Грім", "Іскра". Інсектициди успішно використовуються для знищення ґрунтових шкідників. Перед дезінфекцією землю розпушують і зволожують, сухий препарат перемішують із ґрунтом до поливу.

Обробка грунту перед посадкою розсади проводиться заздалегідь, пізніше як місяць до передбачуваних робіт.

Важливо пам'ятати, що будь-яка хімічна обробка вимагає точного дотримання інструкції, потрібно дотримуватися рекомендованої концентрації та витрат.

• Дезінфекція марганцівкою

Марганець чудово справляється знезараженням невеликої кількості землі. Для обробки 3-5 г кристалів розводять 10 л води, а потім поливають ґрунт із розрахунку 30-50 мл на 1 квадратний метр.

Дезінфікувати землю марганцівкою слід за 2 тижні перед посадкою розсади.

Перманганат калію є сильним окислювачем, тому дерново-підзолисті кислі ґрунти обробляти їм не рекомендується. Найкраще підходить такий метод для знезараження чорнозему та дерново-карбонатного ґрунту.

Важливий момент: зниження кислотності ґрунту

Одночасно із знезараженням ґрунту дуже важливо вирівняти його кислотно-лужний баланс. Якщо грунт має кислу реакцію, то, навіть будучи стерильним, він схильний до таких захворювань, як кіла і сіра ніжка. Щоб нормалізувати рівень кислотності землі до норми 6,5-7, застосовують такі засоби:

• доломітове борошно;
• гашене вапно;
• золу;
• гідрогель;
• перліт, вермікуліт;
• гумус таблетки.

Не забувайте перед посадкою розсади розкислювати ґрунт, інакше навіть у стерильній землі можуть дуже швидко розвинутися хвороби.

Часті помилки

Незважаючи на проведену дезінфекцію ґрунту, рослини можуть хворіти, погано рости та гинути. У чому ж справа? Розглянемо 10 найчастіших помилок, які допускаються при вирощуванні розсади.

1. Неякісний посівний матеріал. Важливо вибирати тільки якісне насіння, інакше воно може просто не зійти або рослини виростуть слабкими.
2. Неправильний вибір тари. Місткість може не підходити для розсади, якщо вона занадто тісна, велика, погано дренована або пухка.
3. Відсутність обробки насіння. Значна частина хвороб передається не тільки з ґрунтом, але й з насінням рослин.
4. Недотримання термінів вирощування. Якщо нехтувати рекомендованими термінами вирощування розсади, рослини виростуть слабкими і просто не приживуться при пересадці.
5. Занадто глибока посадка насіння. При надмірному заглибленні проростуть лише одиниці насіння. Оптимальна глибина не повинна перевищувати 2 діаметри насіння.
6. Загущене посів. Насіння має розташовуватися на достатній відстані один від одного, інакше сіянцям не вистачить місця для нормального розвитку.
7. Полив після посіву. Поливати ґрунт необхідно перед посівом. Якщо зробити це після, насіння заглибиться в землю і буде гірше проростати.
8. Порушення температури, освітлення, поливу та інших умов вирощування. Важливо пам'ятати, що молоді сіянці особливо чутливі до температурних перепадів, надмірної сухості ґрунту або надмірного поливу. Також важливо забезпечити достатнє освітлення, інакше розсада швидко витягнеться.
9. Запізніле пікіровка. Щоб надземна частина розвивалася рівномірно, рослину необхідно пікірувати, як тільки з'явиться другий справжній листок.
10. Переросла розсада. Така розсада найважче приживається і може ламатися під час пересадки.

Дезінфекція землі – справа не для лінивих. Але якщо пустити вирощування розсади на самоплив і не вживати елементарних заходів, можна занапастити всю працю. Щоб цього не сталося, дачний сезон потрібно відкривати заздалегідь, і починати його слід з обробітку ґрунту для розсади.

Способів знезаразити землю багато, можна її пропарити, загартувати, заморозити чи обробити хімічним засобом. Однак усі вони мають свої нюанси та недоліки. Тому, щоб виростити міцні та здорові сіянці, потрібно ретельно вивчити всю інформацію та правильно застосувати її на ділі.

Дачники, чиї ділянки знаходяться поблизу межі, не з чуток знають про те, як важко знайти органічні добрива. Тому використовують мінеральні, причому найчастіше комплексні, до складу яких входять мікроелементи. Звичайно, всім відома користь, яку несуть із собою мікроелементи. Але не всі знають, що лише певна їх кількість у ґрунті позитивно позначається на майбутньому врожаї.

Яким шляхом мікроелементи потрапляють у ґрунт?

Цинк. Застосування оцинкованого посуду для зберігання води, яка використовується для поливу, та приготування підживлення веде до попадання даного елемента у ґрунт. Також абсолютно непридатна для поливу і дощова вода, що стікає з оцинкованих дахів.

Марганець. Цей хімічний елемент входить до складу марганцівки, яку ми щедро застосовуємо для приготування розчину не тільки для поливу розсади, але і для рослин, що вже знаходяться в теплицях і на грядках. Цим самим ми самі знищуємо всю позитивну мікрофлору ґрунту та гумус.

Мідь. Міститься в мідному купоросі та бордоській рідині, до допомоги яких ми вдається дуже часто, але не завжди в міру.

Взагалі, мінеральні добрива варто вносити в ґрунт лише при освоєнні дернини. А при подальшому регулярному використанні золи та органіки вони в принципі не потрібні.

Пам'ятайте, що при внесенні в ґрунт наднорми мінеральних добрив ви таким чином завдаєте і землі, і рослинам на ній величезної шкоди. Часто городники боротьби з шкідниками використовують поливи солоними розчинами. Після подібних процедур ґрунт втрачає свою структуру, починає тріскатися на сонці і розпушити його вже просто неможливо.

Наші поради!

Амонійні добрива, також як амофос, сечовина, хлорид калію та суміші на їх основі, краще за інших окислюють ґрунт. Оптимальна кислотність багатьох рослин становить 5,5 – 6,0 рН.

Практично всі мінеральні добрива підвищують кислотність ґрунту. А для того, щоб привести рН у норму, необхідно внести в землю стільки ж вапна. Тому при використанні добрив слід суворо стежити за кислотністю ґрунту. Її допомагають нормалізувати різноманітні органічні добрива, головними з яких є гній, пташиний послід і компост. Крім них також можна застосовувати крейду, вапно, доломітове і фосфорне борошно.

Кальцій, при його внесенні у ґрунт, покращує структуру останньої. В результаті навіть глина торфовищ починає коагулюватися, схоплюватися в грудки і як результат — більше не злипається. Крім всього цього рослинам стають доступні багато корисних для харчування елементів. А тому й врожайність суттєво зростаєнавіть без будь-яких додаткових добрив.

Тому для того, щоб грунт на вашій ділянці був здоровим і приносив багатий урожай, необхідно дотримуватися таких правил:

1. Вносите мікроелементи та мінеральні добрива в міру.

2. У жодному разі не спалюйте на ділянці полівінілхлорид, який при горінні виділяє сильну отруту діоксин.

3. Не використовуйте мильні розчини на основі синтетичних миючих засобів ні в якій якості. Вони мають одну важливу особливість — вони зберігаються в грунті десятки років, від чого земля просто задихається.

4. Найкраще використовуйте природні засоби.

• Дивись на тему
• Розкажіть друзям