Korzystanie z kąpieli od dawna uważane jest nie tylko za zabieg higieniczny, ale również odnowy biologicznej. Osoby odwiedzające łaźnię rzadziej zapadają na przeziębienia, choroby układu krążenia i choroby układu nerwowego. Drewniana wanna jest uważana za tradycyjną: ściany łaźni parowej „oddychają” w niej, co przyczynia się do poprawy wentylacji gorącego powietrza.

Osobliwości

Do tej pory istnieje wiele różnych opcji dekoracji wnętrz wanny - są to bloki gazokrzemianowe i cegła, a jak dotąd tylko magnetit zyskuje na popularności. Jednak za najbardziej odpowiednie wykończenie nadal uważa się materiały naturalne, a mianowicie drewno. Dzięki drewnianej okładzinie możliwe staje się stworzenie specyficznego mikroklimatu i przytulnej atmosfery niezbędnej do kąpieli lub sauny. Planując schować wannę klapą własnymi rękami, należy wziąć pod uwagę nie tylko wszystkie niuanse, ale także dokładnie przestrzegać zasad takiej dekoracji w pomieszczeniu.

Wybór podszewki i obliczenie powierzchni

Do pracy wysokiej jakości konieczne jest wybranie odpowiedniego materiału i obliczenie jego ilości.

Poszycie wewnętrznej powierzchni pomieszczenia, takiego jak wanna, jest konieczne tylko przy użyciu materiałów, które mogą wytrzymać:

• duże wahania temperatury;
• wysoka wilgotność;
• stały kontakt z wodą i różnymi substancjami.

Rodzaj płyty i gatunek materiału

Dziś rynek materiałów budowlanych jest wypełniony różnorodnymi klapami od wielu producentów. Lamele są produkowane zarówno w Rosji, jak i za granicą. Eurolining jest produkowany z różnymi opcjami przekroju profilu. Również okładziny drewniane mogą różnić się jakością powierzchni tylnej i przedniej strony deski, kształtem zamka i jego wymiarami, rodzajem materiału i innymi równie istotnymi parametrami.

Najczęściej stosuje się okładziny z kilku popularnych profili.

• Eurolining, który ma wyraźne ostre krawędzie i tworzy szwy widoczne gołym okiem podczas poszycia.
• Softline z bardziej zaokrąglonymi narożnikami.
• Spokój. Szew z tym wykończeniem jest prawie niewidoczny, ponieważ nie ma zagłębionych półek. Może imitować drewno, ma zarówno wystarczająco ostre, jak i gładsze zaokrąglone krawędzie.

• Landhouse, którego przednia strona nie jest gładka, ale z różnymi wzorami. Na droższych materiałach rysunek na lamelach domku wypoczynkowego wykonywany jest metodą frezowania kędzierzawego, a na tańszych metodą hotstampingu.
• Bunkier (bocznica).
• Podszewka dwustronna. Zarówno wpust, jak i szpikulec takiej deski znajdują się dokładnie pośrodku, więc obie strony są jednakowo równe – możesz wybrać między nimi. Jednak materiał ten prawie nie ma wentylacji (zdolność „oddychania”), więc niezbyt dobrze nadaje się do dekoracji wnętrz pomieszczeń mokrych, takich jak łaźnia, basen czy sauna.

Aby określić klasę zakupionej wykładziny, można skorzystać z europejskiej normy DIN. Trudność polega na tym, że wielu producentów stosuje różne GOST, a nawet własne specyfikacje, dlatego przede wszystkim należy spojrzeć na jakość powierzchni samego materiału, a nie na oznaczenie. Wszystkie okładziny wykonywane są przy użyciu tego samego sprzętu i według jednej technologii, dlatego gatunek materiału określany jest podczas kontroli po zakończeniu procesu produkcyjnego.

• Premium (lub extra). Prawie idealna jakość podszewki. Ani gałęzie, ani pęknięcia nie są dozwolone na lamelach. Jasnoniebieski odcień, małe szczeliny, szorstkość i chropowatość są możliwe tylko od wewnątrz.
• Klasa A Gałęzie na takiej desce nie powinny mieć więcej niż 1 cm średnicy i występować nie częściej niż raz na odcinku o długości jednego metra. Pęknięcia, jeśli występują, powinny być bardzo małe i oczywiście nieprzelotowe. Pożądane jest, aby producent sam je szpachlował. Wszystkie inne wady są dopuszczalne tylko po wewnętrznej stronie.
• Klasa B. Węzły o średnicy nie mogą przekraczać jednej trzeciej lameli, ale w dowolnej ilości. Dopuszczalna jest również obecność pęknięć przelotowych i otwartych kieszeni.
• klasa C- to cała pozostała podszewka, na której widoczne są niebieskie plamy i duża liczba dużych sęków. Na powierzchni strony widocznej po zamontowaniu mogą nawet występować nieotarcia. Uważa się jednak, że podszewka tej klasy jest niedopuszczalna do stosowania do wykańczania ścian.

Drewno

Kąpiel to nie tylko łaźnia parowa, ale także umywalnia, garderoba czy nawet basen. Dla każdego z pomieszczeń bardziej odpowiedni będzie wybór drewna określonego gatunku.

Drewno dzieli się na dwie kategorie:

• iglaste: sosna, świerk, cedr;
• liściaste: lipa, osika i inne.

Jedną z najpopularniejszych opcji materiałowych na eurolining jest deska wapienna. Lipa jest dość trwała, długo nie zmienia struktury włókien i jest odporna na różne negatywne czynniki. Atmosfera kąpieli wapiennej nasycona jest świeżością i czystością.

Łatwo jest pracować z podszewką z osiki, czas tylko wzmacnia ten materiał. Jeśli powierzchnia takiej okładziny ciemnieje, łatwo przywrócić jej pierwotny wygląd poprzez przeszlifowanie powierzchni. Zarówno lipa, jak i osika służą do dekoracji najcieplejszego i najbardziej wilgotnego pomieszczenia saun - łaźni parowej.

Dopuszcza się również użycie cedru do jego dekoracji, jednak ze względu na to, że cedr bardzo szybko się nagrzewa, może wystąpić dyskomfort podczas dotykania leżaków i ścian wykonanych z tego materiału. Drzewa iglaste są osłonięte głównie w pralni lub garderobie. Sosna i świerk produkują dużo żywicy i, podobnie jak cedr, mają wysoką szybkość nagrzewania, ale użycie tego materiału pozwoli zaoszczędzić pieniądze i pozwoli na wybór z szerokiej gamy dekoracyjnych paneli ściennych. Należy zaznaczyć, że drewno iglaste należy wstępnie zażywiczyć, aby uniknąć dużej ilości smug na ścianach.

Opcje mocowania

Istnieją dwie możliwości umieszczenia elementów przodem do sauny. Możesz tapicerować ścianę euroliningiem, układając deski zarówno poziomo, jak i pionowo. Dla każdej z opcji wymagany jest określony rodzaj ramy, która jest również wykonana z pręta połączonego ze sobą zwykłymi gwoździami. Każda z metod ma zarówno zalety, jak i wady.

Zalety opcji poziomej to:

• zmniejszenie ryzyka wnikania wody i zastoju w szwach, ponieważ zapięcie odbywa się za pomocą szpilki do góry, co pozwala spłynąć wodzie, która już dostała się do środka;
• rama do tej metody mocowania podszewki jest wykonana pionowo i umożliwia bardziej równomierną cyrkulację powietrza w pomieszczeniu;
• nawet najwyższej jakości drewno ulega procesom gnicia, a poziomy sposób mocowania lameli pozwoli na wymianę tylko materiału znajdującego się poniżej i bardziej zniszczonego, bez rozbierania całej ściany;
• przy poziomym układaniu podszewki wysychanie drewna jest mniej zauważalne, co nieuchronnie wystąpi w przypadku każdego rodzaju materiału.

Pionowe wykończenie sauny euroliningiem jest szybsze i łatwiejsze niż poziome. Ta metoda ma również swoje zalety:

• szybki przepływ wilgoci wzdłuż pionowych szwów w ścianie;
• przy stosowaniu systemu „groove-comb” zmniejsza się ryzyko zastoju wody i niszczenia włókien materiału pod wpływem stałej wilgoci;
• to wykończenie lepiej zatrzymuje ciepło w pomieszczeniu.

Instrukcja krok po kroku

Przed rozpoczęciem samego poszycia należy obliczyć powierzchnię osłoniętej powierzchni i wybrać sposób mocowania okładziny do ścian: poziomo lub pionowo. Podłoga i sufit sauny można ocieplić od wewnątrz watą lub innym rodzajem izolacji. Każda izolacja musi być nie tylko odpowiednio dobrana i zamontowana, ale także pokryta warstwą materiału izolacyjnego z folią na wierzchu, aby uniknąć wilgoci. Taki materiał należy przybić do ściany przed zainstalowaniem skrzyni. Konieczne jest również zamontowanie systemu wentylacji i pieca, a dopiero potem można przybić do ścian ramę, na której przymocowana jest sama eurolining. Przede wszystkim instalują skrzynię i osłaniają sufit klapą, a dopiero potem zaczynają pracować ze ścianami.

skrzynia

Po wykonaniu wszystkich prac przygotowawczych możesz przystąpić do tworzenia drewnianej ramy - skrzyń. Najpierw musisz dokładnie przygotować samą belkę. Może być strugany lub pozostawiony w oryginalnej formie, najważniejsze jest, aby drewno było impregnowane. Przede wszystkim przymocowane są stojaki - są instalowane prostopadle do przyszłego położenia podszewki. W niektórych przypadkach konieczne jest wcześniejsze dokładne obliczenie położenia drewna, ponieważ układy pionowe i poziome można łączyć na tej samej ścianie. Profil można przymocować zwykłymi gwoździami, jeśli domek z bali wanny jest również wykonany z drewna, ale lepiej jest przymocować go do ściany za pomocą kołków. Należy zauważyć, że długość belki musi być nieco dłuższa niż długość izolacji przybitej do ściany.

Następnie stojaki są montowane w odległości 50-60 cm od siebie. Aby uzyskać dokładniejsze obliczenia, możesz użyć pionu, taśmy mierniczej lub poziomu. Jeśli ściana nie jest odpowiednio wypoziomowana, można dołożyć dodatkowy kawałek deski lub zastosować wieszak do ramy z płyt kartonowo-gipsowych.

Wentylacja

Do pełnego funkcjonowania wanny lub sauny, a także zachowania przepisów bezpieczeństwa wymagana jest dobra wentylacja.

Technologia jego instalacji jest następująca.

• Już podczas instalacji skrzyni należy wcześniej zaznaczyć miejsca przeznaczone na otwory wentylacyjne. Jeden otwór jest umieszczony pod sufitem, a drugi - nie wyżej niż 150-300 mm nad podłogą. Lepiej jest, jeśli drugi otwór znajduje się w pobliżu pieca.
• W przypadku kanału powietrznego lepiej jest użyć aluminiowego pofałdowania o średnicy przekroju 100 mm. Konieczne jest umieszczenie otworów do montażu przetłoczeń w łatwo dostępnych miejscach, aby móc szybko regulować dopływ świeżego powietrza.

• Zdecydowanie odradza się stosowanie styropianu jako materiału termoizolacyjnego podczas instalowania wentylacji. Lepiej jest używać materiałów niepalnych, takich jak wełna bazaltowa (mineralna).

Ogrzewanie

Konieczne jest bardziej szczegółowe omówienie izolacji ścian. Ze względu na stale wysoką wilgotność pomieszczenie kąpielowe wymaga specjalnego mocowania i wielowarstwowej izolacji.

Najpierw musisz położyć materiał hydroizolacyjny na ścianie, aby wilgoć nie zaczęła niszczyć izolacji. Materiał hydroizolacyjny można przybić do samej ściany lub dodatkowo przymocować do powierzchni ściany za pomocą drewnianych listew. Sama wata musi być ułożona między ramą (prętami) skrzyni z zakładką 10 mm.

Konieczne jest ułożenie folii foliowej na wełnie mineralnej, która nie tylko chroni izolację przed wilgocią i parą wodną, ​​ale także odbija ciepło wychodzące do pomieszczenia. Taką paroizolację można przymocować za pomocą zszywacza budowlanego bezpośrednio do belek skrzyni z zakładką.

Można też zastosować prostszą metodę i ocieplić ściany sauny za pomocą już oklejonej folią wełny bazaltowej, którą układa się folią na okładzinę.

Instalacja

Mocowanie euroliningu w łaźniach i saunach odbywa się wyłącznie metodą ukrytą. Po pierwsze, okucia, za pomocą których lamele są przymocowane do ramy, nagrzewają się do tego stopnia, że ​​mogą powodować ból przy dotykaniu głowy. Po drugie, metal mocujący może rdzewieć od ciągłego kontaktu z wodą i uszkodzić powierzchnię lameli. I wreszcie po trzecie, te zapięcia wyglądają zbyt niechlujnie, zwłaszcza przy użyciu podszewki w bardzo jasnych kolorach.

Wykładzina łaźni parowej w wannie powinna być zawsze wykonywana najpierw na suficie. Zaczyna się od drzwi wejściowych. Podszewka jest przymocowana do gwoździ lub za pomocą kleimera, ponieważ mały gwóźdź wykończeniowy nie będzie w stanie wytrzymać ciężaru lameli wiszącej na suficie w tej pozycji. Kleimer to rodzaj zacisku (spinacza do bielizny, wspornika), który jest wykonany z materiałów nierdzewnych i lepiej zabezpiecza deskę okładzinową przed zniszczeniem podczas montażu. Ostatnie deski są dość trudne do wbicia w rowek lub nałożenia kleimerów, więc możesz użyć gwoździa z łbem stożkowym bez kapelusza. Podczas wbijania takiego gwoździa bardzo łatwo jest uderzyć w samą deskę i ją uszkodzić, dlatego konieczne jest użycie młotka. Na połączeniach ze ścianami należy pozostawić szczelinę 40-50 mm, aby powietrze mogło swobodnie krążyć, a lamele, lekko spuchnięte od wilgoci, nie pękały.

Okładzina ścian łaźni parowej odbywa się analogicznie do okładziny sufitu. Lepiej zacząć od narożnika, pozostawiając szczelinę 10-30 mm przy podłodze, aby uniknąć gnicia desek w miejscach ich styku z podłogą. Nie warto ciasno dokować poszczególnych części okładziny przy wykańczaniu pomieszczenia takiego jak wanna. Lepiej zostawić niewielki margines, aby podczas pęcznienia całe poszycie ściany nie odkształcało się i nie „falowało” z powodu ciągłego kontaktu z wodą.

Odprawa odbywa się w następujący sposób:

• początkowo lamela jest wbijana do rowka innej już zainstalowanej lameli, wzdłuż linii łączenia między dwiema deskami wykonuje się małe ślady ostrym przedmiotem;
• deska jest lekko usunięta w stosunku do wykonanych i wyrównanych znaków;
• algorytm powtarza się z każdą kolejną blaszką;
• łączenia okładziny będą wyglądać bardziej schludnie, jeśli zachowasz równe wcięcia zarówno na wszystkich ścianach, jak i na okładzinie sufitu.

Za pomocą lameli można również osłonić drzwi, przycinając deski na wymaganą długość. Same otwory można następnie obramować listwami.

Montaż połaci okna odbywa się za pomocą listwy startowej przymocowanej do plastikowej lameli. W tym przypadku drewniana podszewka jest przymocowana jednym końcem do drewnianej belki, a resztą do tworzywa sztucznego. Taka prosta opcja jest odpowiednia dla okien metalowo-plastikowych. Możesz także użyć bardziej złożonej metody: zainstaluj oddzielną ramę na zboczu i połóż na niej drewnianą podszewkę. Ta metoda dobrze nadaje się do okien drewnianych, które mają przyzwoitą głębokość. Jeśli nachylenie ściany nie jest zbyt szerokie, można ją po prostu okleić drewnianą obróbką blacharską.

Wykończenie pomieszczenia do mycia odbywa się podobnie jak wykończenie łaźni parowej, jednak konieczne jest zamocowanie dolnych końców desek (lub samych desek, które układa się blisko podłogi metodą montażu poziomego) na wysokości co najmniej 30 mm od podłogi. Również w pralni można zastosować wykładzinę PCV lub panele z tworzywa sztucznego, które są dekorowane imitujące drewno, aby stworzyć spójny projekt. Płytki i ceramika świetnie sprawdzają się również jako alternatywne wykończenie.

Instalacja garderoby nie różni się niczym od instalacji umywalni, ale nie można zamontować okładziny w pobliżu paleniska. Ściany w pobliżu pieca najlepiej obłożyć cegłą lub kamieniem. Często stosuje się arkusze metalu lub inną niepalną powłokę. Nie wolno łączyć przewodu kominowego z niczym innym niż metalowym ekranem przymocowanym do sufitu. Za ekranem pożądane jest owinięcie komina wełną mineralną.

Prawdziwie staranne wykończenie łaźni to nie tylko walory estetyczne, ale również doskonały zapach naturalnego drewna, długa żywotność wykończenia, a także sam budynek sauny.
Wystrój wnętrza musi być wykonany z wysoką jakością i w taki sposób, aby każdy, kto tam nie dotarł, zachwycał się nie tylko pięknem wykończenia, zapachów, ale także tym, jak dobrze para jest przechowywana w cenionej łaźni parowej.

Wykończenie łaźni parowej w wannie najlepsze opcje

Jak mówią, w prawdziwej łaźni parowej rosyjskiej łaźni para jest taka, że ​​​​„wystarczy powiesić siekiery”. W niektórych kąpielach parowanie jest po prostu niemożliwe, ponieważ temperatura w nich dochodzi do 120 stopni Celsjusza.
Dlatego tak ważna staje się dekoracja ścian w łaźni parowej, która służy nie tylko ochronie ścian przed działaniem pary, ale także osoby przed parzystymi oparzeniami czy alergiami.

Dekoracja ścian i sufitów

Tak zwana „podszewka” czyli nowoczesne panele do poszycia jako wykończenie wanny to naprawdę wszechstronny wybór. Słusznie może powstać pytanie: dlaczego?
Cóż, na początek, ponieważ wykończenie łaźni parowej w wannie własnymi rękami przy użyciu wskazanych materiałów nie jest trudnym procesem, a ściany z takim wykończeniem wyglądają bardziej równomiernie i nabierają zdolności „oddychania”, co jest spowodowane dobre mikrokrążenie. Kondensacja nie utworzy się na takiej ścianie łaźni parowej w wannie, nie mówiąc już o cechach zewnętrznych. Ponadto sam montaż „podszewki” jest bardzo prosty, do takiej pracy wcale nie trzeba być stolarzem ani mistrzem w tej materii.

Wykończenie łaźni parowej w wannie własnymi rękami za pomocą podszewki

Warto pamiętać o jednym bardzo, bardzo ważnym szczególe – wanna nie toleruje lakieru do drewnianej „podszewki”. Niektóre lakiery i tzw. „bejce” w odpowiednio wysokich temperaturach uwalniają substancje szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia człowieka.

Dobre drewno to dobre wykończenie

Aranżacja wnętrza wanny to dość prosty proces, ale należy się do niego dobrze przygotować.
Duża część całego procesu i późniejsza eksploatacja ścian, ich trwałość zależy od tego, jak wysokiej jakości będzie drewno, z którego wykonany jest materiał wykończeniowy. Wysokiej jakości materiał zawsze będzie wystarczająco dobrze wysuszony, odpowiednio przycięty, nie będzie miał na strukturze powierzchni różnego rodzaju nacięć, pęknięć czy wystających śladów po sękach.
Na przykład „podszewka” z twardego drewna jest prawie najbardziej idealną opcją. Charakteryzuje się zmniejszoną pojemnością cieplną, dlatego pomieszczenie kąpielowe nagrzeje się bardzo dobrze i szybko, a jednocześnie ściany nie będą na tyle gorące, aby się poparzyć lub poparzyć.

Każda rasa jest dobra na swój sposób. Na przykład panele brzozowe mają zdolność pozytywnego wpływu na organizm ludzki jako całość, osika ma właściwości lecznicze.
Prawdziwie uniwersalnym rozwiązaniem może być twoje pragnienie i realizacja połączenia kilku rodzajów ras jednocześnie.
Chociaż, jeśli dobrze to rozgryziesz, brzoza ma luźną strukturę, więc podczas zbioru wyschnie całkiem sporo. Jest łatwy w obróbce, ale jeśli istnieje alternatywa, lepiej odmówić.

Wykończenie łaźni parowej deską z twardego drewna

A na przykład modrzew ma dobre wskaźniki trwałości ze względu na to, że doskonale radzi sobie ze zmianami temperatury (czasem bardzo ostrymi i dość dużymi) oraz wysoką wilgotnością.
Jeśli chodzi o lipę, jest ona atrakcyjna ze swoim jasnym odcieniem. Ponadto jest dość odporny na wilgoć i ma dobre właściwości mechaniczne. Długo się też nagrzewa, dlatego nadaje się do wykańczania zarówno ścian, jak i sufitów. Może nawet schować ścianę w pobliżu pieca ze względów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przy tym wszystkim po podgrzaniu lipa zaczyna bardzo przyjemnie pachnieć. Aby uniknąć ciemnienia na tego typu materiale, będzie musiał być potraktowany specjalnymi związkami.

Lipa nazywana jest również „roślinami miododajnymi”, co dodaje jej właściwości i zdolności „oddychania”. Doskonale pochłania wilgoć i zapewnia dodatkową izolację akustyczną. Co możemy powiedzieć o właściwościach leczniczych.
Najlepszą opcją dla „twojego gustu” będzie osika. Nadaje się również do wykończenia sufitów łaźni parowej. Jego właściwości mechaniczne są tak doskonałe, że od dawna jest używany nawet do budowy studni, a nawet piwnic.
Przy prawidłowym zbiorze i suszeniu tej rasy wskaźniki wytrzymałości rosną wielokrotnie, przez co trudno będzie nawet wbić gwóźdź w taką płytkę. Nadaje się do podłóg w Twojej łazience.
Również osika wcale nie jest podatna na ropienie, a jej odporność na różne choroby grzybowe - na przykład pleśń, będzie przyjemnym plusem. Ponadto pojawiają się opinie, że osika pomaga pozbyć się migren i bólów głowy.

Wykończenie podłogi w łaźni parowej

Podłoga w łaźni parowej powinna mieć szybki „drenaż”

Jeśli chodzi o wykończenie podłogi w łaźni parowej, pamiętaj, że temperatura jest tam znacznie niższa niż pod sufitem. Rzadko osiąga 30-40 stopni Celsjusza. Podłoga w łaźni parowej Twojej wanny może być nawet gliniana, betonowa lub gliniana.
Ważne jest, aby wziąć pod uwagę moment, w którym podłoga musi mieć szybki „drenaż”.
Oczywiście, aby uniknąć różnego rodzaju szoków termicznych, warto dodatkowo pokryć podłogę specjalną matą, deskami lub specjalną wykładziną korkową.
Do pracy z podłogą i jej dekoracją nadają się również zwykłe płytki lub polerowane deski.

Proces technologiczny wykończenia podłogi jest dość prosty: kładziemy deski na kłodach, najlepiej bliżej siebie, i mocujemy je za pomocą wkrętów samogwintujących.
Jeśli wybór zostanie dokonany na korzyść płytki, najpierw musisz wykonać jastrych, a następnie odpowiednio wypoziomować powierzchnię roboczą. Płytkę układa się na zamierzonej specjalnej mieszance. Wszystkie szwy są traktowane specjalną kompozycją odporną na wilgoć, która nie pozwoli wodzie dostać się pod warstwę wierzchnią i przyczyni się do powstawania pleśni. Warto pamiętać, że ta opcja wykończenia nada podłodze niebezpieczną śliskość, co oznacza, że ​​​​trzeba pomyśleć o drewnianej osłonie, aby stworzyć bezpieczne warunki dla parowców.

Wykończenie podłogi w łaźni parowej płytkami

Wybierając drzewko lub kafelek pamiętaj: kafelek jest dobry, bo jest łatwy w pielęgnacji, a drzewko pomoże stworzyć ogólne poczucie komfortu i, jeśli chodzi o dekor, wygrywa bardziej w całej kompozycji.

Co nie będzie pasować

Bez względu na to, jak wysokiej jakości i poprawne z punktu widzenia technologii pracy jest twoje wykończenie, następujące materiały absolutnie nie nadają się do łaźni parowej i łaźni:

• Pokrycie linoleum;
• tworzywa sztuczne;
• Deski sosnowe;
• Płyty drewniane.

Wymienione rodzaje materiałów charakteryzują się niewystarczającą odpornością na wysokie temperatury, a tworzywa sztuczne i linoleum całkowicie emitują szkodliwe substancje. Sosna charakteryzuje się zwiększonym uwalnianiem żywic.

Przykłady wykończeń

• Wykończenie kąpieli egzotycznym „abachi”.
  „Abashi”, czyli dąb afrykański, bardzo dobrze nadaje się do wykończenia łaźni parowej. Przy wystarczająco wysokich temperaturach ten rodzaj drewna równomiernie rozprowadzi temperaturę w pomieszczeniu i pomoże zapobiec oparzeniom. Idealny do produkcji półek i innych ważnych elementów w łaźniach parowych.
  Właściwości „Abaszy”: zwiększona odporność na wilgoć, brak sęków, brak żywic w strukturze, lekkość, plastyczność, wytrzymałość i trwałość. Imponująca i godna uwagi lista, prawda?

Wykończenie wanien i saun drewnem Abashi

• Dekoracja do kąpieli z kanadyjskim cedrem.
  Ten wybór i materiał jest dość popularny między innymi. Oprócz walorów estetycznych i pięknego wyglądu panele cedrowe posiadają również wiele doskonałych właściwości wpływających na zdrowie człowieka: są bogate w olejki eteryczne. Sam cedr jest w stanie zwalczać niektóre odmiany drobnoustrojów. Należy również zwrócić uwagę na łatwość obróbki, odporność na wilgoć, odporność na gnicie i różne warunki temperaturowe.
• Wapno „podszewka”.
  Ten rodzaj materiału wykończeniowego otrzymał wystarczającą dystrybucję w Rosji. Lipowa „podszewka” ma piękny kolor i przyjemny zapach. Ponadto taki materiał jest dobry i łatwy w obróbce, jest dość twardy i wytrzymały. Doskonale wysycha, aw przyszłości nie powoduje nieprzyjemnych pęknięć. W porównaniu z materiałami opisanymi powyżej jest dość przystępny cenowo.

Często w reklamie wanien pod klucz wskazane są opcje wykończenia świerkiem lub sosną. Miejsce pochodzenia - regiony północne, dają takiej rasie wystarczającą gęstość. Dzięki temu zwiększa się trwałość i odporność na powstawanie nieprzyjemnej pleśni, a także pozytywne wskaźniki odporności na wilgoć.

Wykończenie wnętrza wanny lipą i sosną

Jednocześnie warto wziąć pod uwagę, że świerk i sosna wydzielają dość przyjemny zapach, a to z kolei daje efekt terapeutyczny z wizyty w takich łazienkach wykończonych tym materiałem. Pomimo opłacalności i dostępności należy zrozumieć, że ten rodzaj materiału jest bardzo wymagający w obróbce.

Łaźnia parowa w wannie, wykończenie jej nowoczesnym i wysokiej jakości materiałem to delikatna sprawa. Teraz, gdy omówiliśmy tę kwestię, przejdźmy do kwestii izolacji termicznej.
Sama przyszła izolacja termiczna będzie zależała od tego, jaki materiał wybraliśmy do budowy wanny. Jeśli mówimy o drewnianej ramie, dodatkowa izolacja może nie być wymagana. Chociaż z powodu skurczu belki po pewnym czasie między kłodami tej właśnie belki powstają pęknięcia i szczeliny. Biorąc pod uwagę tę cechę, wykonuje się między nimi „uszczelnianie” za pomocą lnu lub specjalnej mieszanki trocin i gliny.

Izolacja termiczna łaźni parowej w wannie

Wśród wąskiego kręgu mistrzów w budowie łaźni panuje opinia, że ​​\u200b\u200bcałkowicie osłonięta łaźnia parowa w wannie z „klapą” nie jest do końca właściwą decyzją. Opinię tłumaczy fakt, że drzewo jest żywym materiałem, a tak poważne poszycie zapobiegnie odparowaniu wilgoci z łaźni parowej.
Chociaż z drugiej strony w nowoczesnych warunkach istnieje inna opinia, że ​​\u200b\u200bizolacja łaźni parowej jest prawie najważniejszym zadaniem.
Oczywiście na samym początku konieczne jest określenie położenia łaźni parowej. Według klasyków wejście do niego powinno być ustawione z pokoju, w którym można się umyć. Jeśli decyzja została podjęta ze względu na przejście z szatni, to należy je połączyć mini korytarzem.

Rynek materiałów budowlanych oferuje całą linię izolujących grzejników do wanien. Takie materiały mogą być zarówno sztuczne, jak i naturalne.
Typy naturalne obejmują:

1. Zaprojektowany do zwalczania pęknięć holowniczych;
2. Izolacja korony - torfowiec;
3. I specjalny mech budowlany, który służy jako dobra izolacja ścian.

Materiały te są przyjazne dla środowiska, nie wydzielają niebezpiecznych substancji w wysokich temperaturach i mają doskonałe właściwości izolacyjne.

Materiały do ​​​​izolacji termicznej łaźni parowej

Z drugiej strony naturalne materiały ulegają dość szybkiemu rozkładowi i rozkładowi, bardzo lubią różnego rodzaju owady.
Linia sztucznych materiałów izolacyjnych reprezentowana jest głównie przez:

• styropian;
• Styropian.

Wyróżniają się dość długim okresem użytkowania, są odporne na wilgoć i nielubiane przez owady. Wydajność izolacji termicznej jest po prostu imponująca.
Wymagania dotyczące plomb
Każda izolacja lub uszczelniacz musi być ognioodporny i wytrzymywać temperatury powyżej stu stopni Celsjusza, a także mieć dobre właściwości izolacyjne.
Wełna bazaltowa (na ściany) ma tak doskonałe i niezbędne właściwości, jak płyty z gliny ekspandowanej na podłogę. Jeśli mówimy o suficie, idealnym wyborem jest styropian.

Aby ocieplić sufit w łaźni parowej, zwykle potrzeba znacznie więcej materiałów niż do ocieplenia ścian lub sufitów. Wyjaśnia to fakt, że para z natury bardzo szybko unosi się do sufitu i aby uniknąć jej ochłodzenia, należy zwrócić wystarczającą uwagę na izolację termiczną sufitu.
Instrukcje krok po kroku są następujące:

Izolacja ścian

Instrukcja krok po kroku:

1. Folię mocujemy do ścian za pomocą poziomego pręta 40 milimetrów;
2. Pomiędzy nimi umieszczamy uszczelniacz (odpowiedni jest termin piankowy);
3. Na wszystko, co mamy, naciągamy warstwę folii. Do mocowania nadaje się zszywacz budowlany;
4. Za pomocą taśmy aluminiowej izolujemy istniejące połączenia;
5. Po naprawieniu prętów w pionie;
6. Zaczynamy mierzyć się z pracą.

Wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak wykonać dekoracyjne wykończenie i jakie materiały są do tego odpowiednie.

Jeśli podłoga twojej łaźni parowej będzie wykonana z betonu, wykonaj następujące czynności:
do podłogi przymocowana jest sklejka, na którą kładzie się tzw. hydrolat. Owijamy jego krawędzie za ścianą i mocujemy taśmą samoprzylepną z dodatkiem aluminium. Jeśli są luki, przetwarzamy je za pomocą suszarki do włosów. Na powstałej kładziemy wzmocnioną siatkę i zalewamy zaprawą betonową.

Hydroizolacja podłogi w pokoju dwuosobowym

Jeśli planowana jest podłoga drewniana, to najpierw mocujemy warstwę tzw. wełny mineralnej 15 centymetrów pod kłody, a na nią mocujemy pokrycie dachowe. Następnie obrabiamy powierzchnie drewniane specjalnymi kompozycjami, takimi jak środki antyseptyczne. Na pokryciu dachowym kładziemy podłogę zanurzeniową i osłaniamy ją „podszewką”.
Chociaż dekoracja wnętrz łaźni parowej wydaje się na pierwszy rzut oka pracochłonnym i skomplikowanym procesem, należy rozumieć, że jednocześnie dekoracja wnętrz łaźni parowej własnymi rękami jest dość prostym i łatwym procesem, jeśli wszyscy opisane zasady i zalecenia tego artykułu są prawidłowo przestrzegane.
Powodzenia w pracach budowlanych!

Nie jest tajemnicą, że dekoracja wnętrza wanny, jeśli w tym celu zaangażowani są specjaliści, może kosztować porządną sumę. Na pierwszy rzut oka złożona i żmudna praca jest dostępna dla wszystkich, najważniejsze jest zrozumienie wszystkich subtelności i wybór odpowiednich materiałów. Poniższy materiał wprowadzi Cię w popularne opcje dekoracji wnętrz wanien.

Najczęstszymi opcjami wykończenia wanien są naturalne drewno. Ostatnio drewno zostało połączone z dzikim kamieniem, cegłami ogniotrwałymi i płytkami, które są odporne na wysokie temperatury. Wybierając odpowiednią opcję, należy zwrócić uwagę na cechy konkretnego materiału, osobiste preferencje i możliwości finansowe. Zalecane materiały do ​​kąpieli z uwzględnieniem różnic temperatur i wilgotności:

Fińska sosna w dekoracji wanien (sauny) zajmuje wiodącą pozycję. Ściany wykończone szalunkiem wyglądają pięknie i estetycznie. Drzewo tej rasy jest w stanie służyć przez wiele lat bez uszczerbku na jakości i wyglądzie. Cechą fińskiej sosny jest to, że ta rasa zachowuje swój naturalny aromat. Kąpiel jest świeża i przyjemna, po ścianach nie spływa żywica. Montowany jest w zwykły sposób, jego naturalność daje jedność z naturą. Korzystając z tego rodzaju wykończenia, możesz uzyskać oryginalny projekt łaźni.

Trwałe wykończenie dębu może przetrwać dziesięciolecia, pozostając jednocześnie szlachetnym materiałem. Ściany wykonane z dębowej okładziny bardzo harmonijnie prezentują się z meblami wykonanymi z tego samego drewna. Oprócz walorów estetycznych dąb posiada szereg przydatnych właściwości, w które natura obdarzyła drzewo. Wdychając aromat drewna można pozbyć się wielu chorób. Sauna dębowa ma dobroczynny wpływ na zdrowie, zwłaszcza w przypadku przeziębień. Gatunek drewna chłonie wilgoć w taki sposób, że pozwala na ustawienie temperatury optymalnej dla łaźni parowej. Taka kąpiel wygląda szlachetnie i solidnie.

Rustykalny charakter wanny nadaje zastosowanie domku zrębowego do wykańczania bali lipowych. Powierzchnia bali jest lekko chropowata, wybiera się je przy urządzaniu w wannie tradycyjnego rosyjskiego stylu. Ta opcja może być uważana za kosztowną sprawę, ale jeśli sam wykonasz wykończenie, możesz dużo zaoszczędzić. Oprócz ścian, otwory drzwiowe i okienne zdobione są balami, z których wykonane są zabytkowe drewniane meble.

Bogata barwa mahoniu nadaje kąpieli szlachetności i reprezentacyjności. Rzadki gatunek drewna oprócz głębokiej barwy ma niezaprzeczalne zalety w stosunku do innych gatunków. Oszczędzanie drewna jest drogie, można je łączyć z innymi gatunkami, płytkami, kamieniem. Kąpiel mahoniowa będzie wyglądać szykownie, jeśli będzie taka możliwość, a chęć stworzenia takiego wnętrza można wykonać samodzielnie. W przeciwnym razie lepiej skontaktować się ze specjalistami.

Mahoń nie wymaga dodatkowej zewnętrznej ochrony przed zniszczeniem, dlatego jest tak ceniony.

W nowoczesnych wannach popularne stało się łączenie różnych materiałów wykończeniowych. Coraz częściej mistrzowie kąpieli zaczęli używać soli himalajskiej do dekoracji ścian, przydatnego materiału. Dzięki naturalnemu materiałowi możesz stworzyć oryginalny design i poprawić swoje zdrowie. Wizyta w takiej łaźni utożsamiana jest z zabiegami medycznymi. Kamień solny bardzo harmonijnie łączy się z naturalnym drewnem. Atmosfera takiej kąpieli sprzyja całkowitemu odprężeniu, idealnemu relaksowi.

Bardziej przystępne wykończenia obejmują modrzewiową podszewkę. Wybór tego materiału na współczesnym rynku jest ogromny. Bezpretensjonalne modrzewiowe wykończenie w pielęgnacji - mocne i trwałe. Wnętrze wanny z modrzewiem nabiera przytulnego, kojącego odcienia. Modrzew może ozdobić ściany, zrobić drzwi, ławki i inne przybory łazienkowe.

Wskazówka: zamiast bejcować lepiej pokryć wyściółkę z modrzewia sprawdzoną metodą – woskiem pszczelim. Ten rodzaj obróbki drewna nadaje powierzchni naturalny połysk i zabezpiecza przed gniciem.

Wykończenie kąpieli w środku własnymi rękami krok po kroku

Jak wspomniano powyżej, najlepszym materiałem na okładziny wanien i saun jest naturalne drewno. Okładzina lub tarcica z określonego gatunku drewna stworzy specyficzny mikroklimat i doskonale zatrzyma ciepło. Nie wymyślono jeszcze żadnej innej alternatywy. Poniżej omówimy technologię stopniowanej okładziny klapowej wewnątrz wanny:

• Praca przygotowawcza;
• Pomiar powierzchni kąpieli;
• Niezbędne materiały;
• Dekoracja ścian i sufitów;
• Praca przy układaniu podłogi;
• Ostatni etap;

Prace przygotowawcze obejmują plan działania, który należy przeprowadzić krok po kroku.

Aby zrozumieć, jak schować wannę z klapą, pomoże szczegółowy film. Zobacz, jak zrobić to dobrze, aby uniknąć błędów. Fachowe porady pomogą ci wykończyć ściany i sufit w wannie własnymi rękami.

Materiały do ​​kąpieli i ich właściwości

Materiały do ​​dekoracji wnętrz takich pomieszczeń muszą być całkowicie bezpieczne. Nie używaj linoleum, płyt wiórowych, sklejki i paneli PCV. Oprócz tego, że są łatwopalne, zakazane materiały po podgrzaniu uwalniają szkodliwe toksyny. Preferując drewno i kamień, wybierasz praktyczność i trwałość. Zmniejszenie kosztów materiału w czasie będzie wymagało wymiany. Podszewka powinna być pozbawiona sęków, gładka, bez szorstkości i karbów.

1. Bogaty asortyment drewna pozwala wybrać rasę pozbawioną związków żywicznych i odporną na skrajne temperatury.
2. Konieczna jest obróbka drewna nietoksycznymi środkami, w przeciwnym razie zamiast naturalnego zapachu drewna w wannie unosi się zapach chemikaliów.
3. W razie potrzeby drzewo można zaimpregnować olejem konopnym lub lnianym, woskiem pszczelim.
4. Obszar paleniska jest wykończony materiałami niepalnymi, obok niego należy położyć blachę ze stali nierdzewnej.
5. Wybierając izolację i hydroizolację, lepiej jest preferować materiały od zaufanych producentów.
6. Latarnie oświetleniowe muszą być zamknięte, aby nie dostała się tam wilgoć. Okablowanie powinien wykonać specjalista lub osoba, która rozumie ten temat.

Podczas dekoracji wnętrz wanny należy pamiętać, że konstrukcja musi wytrzymać warunki wysokiej wilgotności. Ważnym zadaniem jest stworzenie warunków spełniających wymagania użytkowe dla kąpieli. Fachowe porady i zalecenia krok po kroku pomogą zakończyć kąpiel zgodnie z wymaganiami.

Łaźnia parowa jest najważniejszym pomieszczeniem w łaźni, ponieważ nie ma łaźni bez łaźni parowej. Tradycyjnie dla wygody wokół tego małego pokoju projektuje się dodatkowe przestrzenie, których może być całkiem sporo: umywalka, kabina prysznicowa, pokój relaksacyjny, basen itp. Każda łazienka może mieć swój niepowtarzalny i atrakcyjny design.

Przystępując do wykańczania najgorętszego i najbardziej wilgotnego pomieszczenia, należy pamiętać, że praca nie będzie tylko zewnętrzną dekoracją ścian. Kompleks rozwiązuje ogromny zestaw zadań:

• ściany są przygotowywane;
• zastosowano izolację termiczną;
• materiały termoizolacyjne są chronione paroizolacją;
• przeprowadzane jest wykończenie zewnętrzne;
• ożywają projekty projektowe, które nadają wnętrzu kompletność i estetykę.

Wykończenie łaźni parowej dzieli się na kilka ważnych etapów i odbywa się sekwencyjnie. Należy pamiętać, że wynik zależy nie tylko od prawidłowego wykonania pracy, ale także od rozsądnego doboru materiałów. Tak więc pierwsze dwa ważne kroki to:

• wybór bezpiecznej izolacji, która będzie całkowicie nieszkodliwa przy zmianach temperatury;
• dobór najodpowiedniejszego materiału do wykończenia z uwzględnieniem warunków eksploatacji pomieszczenia.

Wanny budowane są od stulecia do wieku, przodkowie używali do ich izolacji naturalnych materiałów: filcu, konopi, pakuły, a nawet mchu. Takie materiały są absolutnie nieszkodliwe, niedrogie i jak najbardziej przyjazne dla środowiska, nie zakłócają wymiany powietrza, co jest również bardzo ważne.

Ale technologia poszła daleko do przodu, dlatego wskazane jest zwrócenie uwagi na nowoczesną izolację termiczną. Do ocieplenia łaźni parowej można wybrać wełnę mineralną, przy produkcji której jako surowiec wykorzystuje się odpady skalne. Taki materiał jest produkowany zarówno w rolkach, jak iw płytach. Jest odporny na pojawienie się mikroorganizmów, środowiskowy, trwały.

Szczególnie popularna jest wełna bazaltowa. Jest po prostu niezbędny do izolacji termicznej tych miejsc ściany i sufitu, które znajdują się obok pieca i komina. Wełna bazaltowa nie pali się, nie gnije, wytrzymuje najwyższe temperatury (1500˚C) i nie wydziela żadnych substancji toksycznych, co jest bardzo ważne, jeśli chodzi o lokalizację łaźni parowej.

Wełna bazaltowa - charakterystyka techniczna izolacji

Jeśli chodzi o najbardziej skuteczne przy stuprocentowej wilgotności i maksymalnych temperaturach, folie stają się.

Ceny wełny mineralnej

wełna mineralna

Wybór materiału do wykończenia

Wybierając materiał do dekoracji, oczywiście biorą pod uwagę, że łaźnia parowa powinna wyglądać estetycznie, ale cechy operacyjne są uważane za główne:

• higiena,
• odporność na wysoką wilgotność i wysoką temperaturę,
• bezpieczeństwo i całkowity brak toksyn,
• trwałość i niezawodność.

Uwaga! W produkcji łaźni parowej zabronione jest stosowanie materiałów takich jak tworzywa sztuczne, linoleum i różnego rodzaju deski drewniane. Nawet przy dobrej wentylacji toksyczne substancje emitowane przez sztuczne materiały mogą poważnie zaszkodzić zdrowiu.

Najbardziej odpowiednie do wykończenia łaźni parowej są okładziny, deski drewniane, kamień naturalny i płytki ceramiczne.

W naszych szerokościach geograficznych drewno jest tradycyjnym materiałem, z którego buduje się łaźnie rosyjskie i sauny fińskie. Drewno łatwo wchłania wilgoć i pozbywa się jej, ma rzadki aromat i inne unikalne cechy. Tradycje obejmują stosowanie twardego drewna, ponieważ po podgrzaniu nie wydzielają one żywicy.

1. Modrzew, brzoza i lipa nadają się do wykończenia łaźni parowej. Powszechnie uważa się, że te rodzaje drewna dają siłę, takie drzewo nie gnije ani nie pęka.
2. Deska szalunkowa wykonana z topoli i osiki, dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, zapewni relaks.
3. Jesion ma szczególne walory dekoracyjne, jego rdzeń jest niesamowicie piękny, ta rasa jest bardzo trwała.
4. Olchowe wykończenie gwarantuje nie tylko niezawodność, ale również brak przykrych zapachów.

Gatunki liściaste szybko wysychają, dlatego grzyb im nie zagraża. Wysokiej jakości podszewka posiada minimalną ilość sęków, które mogą być szkodliwe dla zdrowia w kontakcie z nagim ciałem.

Uwaga! Drewno sosnowe jest uważane za najmniej odpowiednią opcję. Uwalnia żywice, które w kontakcie ze skórą mogą powodować poważne oparzenia.

Jeśli nie ma innego wyjścia, koniecznie sprawdź deski sosnowe pod kątem obecności tzw. „kieszonek smołowych”.

Dekoracja łaźni i saun cennym drewnem abacha, pozyskiwanym z drzew rosnących w tropikach Afryki, uchodzi za niezwykle bogate i drogie.

Ceny okładzin

Przygotowanie do prac wykończeniowych

Prace instalacyjne rozpoczynają się po dostarczeniu elektryków, kiedy wszystkie inne niezbędne połączenia zostały już ułożone.

Do wykończenia potrzebne będą takie materiały i narzędzia:

• poziom budynku,
• urządzenie wiążące,
• przekłuwacz,
• Śrubokręt,
• młotek,
• wyściółka pod skrzynią,
• zaciski i śruby.

Przed montażem wykładzina jest dostosowywana do mikroklimatu łaźni parowej. W tym celu przynoszą drewno do pokoju i starannie je rozkładają, dopiero po kilku dniach rozpoczynają pracę.

Powierzchnię ścian należy potraktować antyseptycznymi środkami przeciwgrzybiczymi.

Aby uniknąć utraty ciepła, nawet najmniejsze pęknięcia są uszczelnione.

Nachylenie ściany zależy od poziomu. Jeśli ściany w łaźni parowej mają różnice, należy je wyrównać drewnianymi przekładkami, aby szyny montażowe nie pojawiały się później na różnych wysokościach.

Montaż skrzyni i izolacji

Nr str./str	Ilustracja	Komentarz
1		Aby chronić izolację przed wilgocią, po obu stronach należy zainstalować paroizolację. Dlatego najpierw membrana jest montowana na gołej ścianie, która została wcześniej wyrównana.
2		A potem przymocowana jest skrzynia z drewnem. Dobrze wysuszone belki o wymiarach 60×27 mm i 50×25 mm są używane bez sęków, pęknięć i oczywistych wad drewna obniżających wytrzymałość. Odległość podczas instalacji nie powinna przekraczać 1 m. Świetnie, jeśli wynosi około 0,6 m.
3		Najpierw prowadnice są montowane na ścianie zgodnie z poziomem. Następnie, zgodnie z zasadą stojaków, najpierw instalowane są skrajne pręty, których położenie należy dokładnie sprawdzić za pomocą pionu i poziomu.
4		Mocowanie odbywa się na specjalnych narożnikach, które zapewnią luźny montaż konstrukcji. Szczelina, która powstaje między płaszczyzną podłogi a stojakiem, zapewnia „ruch” drzewa podczas deformacji, co pozwala uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Rozwiązuje to również kwestię dodatkowej wentylacji (podczas wykańczania łaźni parowej szczelina jest zamykana cokołem). Po zamontowaniu listew zębatych wycina się w nich rowki, które posłużą do mocowania do nich mniejszych listew. Ta metoda mocowania nazywa się pływającą, pomoże uniknąć deformacji, co jest bardzo ważne w gorącym i wilgotnym pomieszczeniu. Następnie cała skrzynia jest dopasowywana do poziomu i mocowana, w razie potrzeby stosowane są okładziny.
		W przypadku powierzchni półokrągłych lub zakrzywionych, starając się przylegać do danego kształtu, używają nie całego pręta, ale jego części.
5		W skonstruowanej ramie umieszczona jest grzałka. Z biegiem czasu wełna mineralna może się ześlizgnąć lub odkształcić, dlatego mocuje się ją za pomocą sznurka polipropylenowego.
6		Następnie szorstką stroną na izolację nakłada się drugą warstwę paroizolacji, mocuje się ją za pomocą zszywacza.
7		Aby drzewo nie zostało następnie uszkodzone przez szkodniki, konieczne jest przeprowadzenie specjalnego zabiegu z podkładem przeciwgrzybiczym, który pozostawia się do wyschnięcia.

Wybór środka do konserwacji drewna

Uzyskana kompozycja do ochrony drewna musi rozwiązać cały szereg problemów. Muszą chronić wykończenie przed grzybami, zapobiegać gniciu i pojawianiu się szkodliwych bakterii, patogenów i owadów. Nie powinieneś kupować najtańszego składu, musisz postawić na jakość. Kupując, należy uważnie przeczytać instrukcje i uzyskać pełną poradę od sprzedawcy. Spośród krajowych środków ochrony Neomid sprawdził się dobrze. W zależności od składu opracowanego przez producenta mogą być ognioodporne i chronić dotknięte obszary drzewa. „Neomid 200” jest przeznaczony specjalnie do łaźni parowej i chroni drewno przed rozkładem.

Neomid 200 - impregnacja

100% naturalny olej lniany jest również stosowany jako najsilniejszy naturalny środek antyseptyczny. To chyba najbardziej udany ekologiczny wybór.

Olej lniany można nakładać na wszystkie rodzaje drewna. Głęboko wchłania się w strukturę i podkreśla naturalną fakturę. Ze względu na wysoki stopień penetracji produkt ten sprawia, że ​​okładzina i belki są zabezpieczone przed wodą i kondensatem, zapobiega występowaniu grzybów, sinizny, korników i bakterii. Specjalny wosk do saun jest bardzo popularny.

SATU SAUNAVAHA - wosk

Ceny środków antyseptycznych do drewna

środek do konserwacji drewna V33

Traktowanie drewna środkiem antyseptycznym

Do pracy będziesz potrzebować:

• pędzel lub pędzel z krótkim włosiem,
• Biały duch,
• ciepła woda,
• mydło.

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być czysta i sucha. Przed obróbką drewno jest szlifowane papierem ściernym, po czym kompozycja będzie leżała bardziej wytrwale.

Konieczne jest zaimpregnowanie tarcicy i okładziny ze wszystkich stron, po czym drzewo powinno wyschnąć (48 godzin). Zaleca się podgrzanie oleju lnianego TM „GreenTherm” przed użyciem w łaźni parowej do temperatury 40°-45°C. Można go nakładać na powierzchnię pędzlem lub szmatką.

Uwaga! Szczotka powinna być tylko krótkowłosa. Nie malują olejem, tylko go wcierają, więc pędzel z długim włosiem nie nadaje się do pracy.

Nadmiar oleju, którego drewno nie wchłonęło, usuwa się szmatką z powierzchni i nakłada kolejną warstwę. Pomiędzy nałożeniem 2-3 warstw obserwuje się przerwy technologiczne przez co najmniej 12 godzin. Szczególnie ostrożnie przetwarzaj końce desek i drewna. Suszenie trwa 48-120 godzin (2-5 dni) przy temperaturze powietrza 20°C i wilgotności względnej nie większej niż 65%. Nadmiar oleju w miejscach o niskiej chłonności spowolni proces schnięcia, podobnie jak niskie temperatury.

Wiadomo, że podszewkę można ułożyć dowolnie, zgodnie z zamysłem artystycznym. Ale przy wykańczaniu łaźni parowej na pierwszy plan wysuwa się funkcjonalność. Okładzina zamocowana pionowo nagrzewa się nierównomiernie, bo w górnej części pomieszczenia – najwyższa temperatura, a na dole – najniższa. Przy wielokrotnym nagrzewaniu i chłodzeniu, które jest nierównomierne, deski bardzo szybko „doprowadzą” do wysokiej wilgotności. Logicznym wyborem jest poziome ułożenie desek.

Jeśli okładzina jest zamocowana poziomo, płyta nagrzewa się równomiernie na całej długości, nie pojawia się deformacja zginania. Oczywiście różne elementy wykończenia, w zależności od ich umiejscowienia, będą w zupełnie innych warunkach, ale nie wpłynie to wcale na ogólny wygląd skóry.

Zapięcie na podszewkę

Przed rozpoczęciem pracy należy zmierzyć łaźnię parową i wyciąć podszewkę o pożądanej wysokości.

Wybór rodzaju mocowania zależy od temperatury powietrza w pomieszczeniu.

Jeśli w pomieszczeniu nie jest zimno, możesz użyć zacisków, a nie gwoździ. Gwoździe wykończeniowe są widoczne na powierzchni czołowej, więc można się od nich poparzyć. Kleimery są całkowicie niewidoczne, natomiast zamocowaną przez nie okładzinę można wielokrotnie demontować i montować.

Podszewka łaźni parowej jest wykonana z pieca i omija pomieszczenie na całym obwodzie. Prawidłowy kierunek montażu to od góry do dołu.

Deska jest mocowana wpustem w dół, mocowany jest do niej kolejny element itp. Deski okładziny są montowane „wpustem w cierń”, jak projektant.

Każdą kolejną deskę wkłada się w rowek elementu znajdującego się powyżej.

Kiedy woda w łaźni parowej znajdzie się na ścianie, będzie spływać swobodnie, nie wpływając w szczeliny między deskami, co uchroni drewno przed gniciem. Dolne deski są mocowane do belek za pomocą wkrętów samogwintujących, w takim przypadku można je łatwo zdemontować i wymienić bez demontażu całej konstrukcji poszycia. W drzwiach listwa przybijana jest za pomocą prętów.

Uwaga! Pomiędzy okładziną a folią paroizolacyjną należy pozostawić szczelinę wentylacyjną, w przeciwnym razie drewno zacznie gnić na odwrotnej stronie lub pojawi się pleśń. Na podłodze często zbiera się woda, więc wykładzina również nie powinna mieć bezpośredniego kontaktu z podłogą. Sprytnym rozwiązaniem jest ułożenie rzędu płytek w miejscu, w którym ściany stykają się z podłogą.

Wideo - Kończenie kąpieli

Do wyboru płytki lub kamień

Do dobrej kąpieli, o zapachu naturalnego drewna, parowanej miotły i aromatycznych olejków, odpowiednie są płytki z kamienia naturalnego: jadeit, serpentynit, steatyt i serpentyna.

Te naturalne materiały wytrzymują najwyższe temperatury, mają doskonałą wytrzymałość, bezpieczeństwo i trwałość. Można je stosować zarówno do podłóg, jak i do układania żaroodpornego ekranu obok pieca. Dekoracja ceramiczna jest również tradycyjna. Od czasów starożytnych kafelki wykonane z gliny były uważane za standard czystości środowiska, w ogóle nie wydzielają żadnych zapachów i oparów. Do wykończenia łaźni parowej wybiera się produkty o wysokiej odporności na ciepło i najniższym współczynniku pochłaniania wilgoci. Aby uniknąć obrażeń, zaleca się nie układać błyszczących płytek na podłogach, lepiej jest używać ceramiki o szorstkiej powierzchni.

Wideo - Wykończenie wnętrza wanny + izolacja sufitu

Montaż płytek

Na powierzchnię około 6 metrów kwadratowych musisz przygotować:

• poziomica i taśma miernicza
• 6 m2 płytek ceramicznych lub kamiennych,
• trzy pojemniki mieszanki żaroodpornej do klejenia płytek Terracotta,
• jedno opakowanie zaprawy do terakoty,
• wiertło do mieszania z dyszą,
• pistolet budowlany,
• młotek,
• szpachelka.

Uwaga! Żaroodporny klej firmy Terracotta jest stosowany w obszarach, w których temperatura nie przekroczy 400 ° C. Podczas układania płytek w obszarze paleniska konieczne jest zabranie mastyksu żaroodpornego, stosuje się go w miejscach, w których ogrzewanie jest wysokie do 1100°C

Najpierw przygotuj bazę. Ściany są dobrze wyrównane, układa się hydroizolację, następnie siatkę, następnie nakłada się i wyrównuje zaprawę cementową.

Na zdjęciu hydroizolacja i siatka do nakładania roztworu

Na podłodze wykonuje się jastrych cementowy, biorąc pod uwagę fakt, że płytki należy układać z lekkim spadkiem i należy zorganizować odpływ. Sznurek lub żyłka jest ciągnięta wzdłuż obwodu podłogi lub ściany i będzie można sprawdzić poprawność instalacji.

Przed rozpoczęciem układania ceramikę umieszcza się w wodzie na 10 godzin.

Przy produkcji ekranu żaroodpornego płytki kamienne i ceramiczne należy mocować za pomocą mastyksu żaroodpornego. Należy go dobrze wymieszać, roztwór powinien mieć konsystencję gęstej śmietany. Jeśli mastyks jest płynny, do kompozycji należy dodać piasek. Układanie odbywa się od dołu do góry, każdy rząd jest wyrównany.

Aby zapewnić obecność szwów, zamiast krzyżyków można użyć drobno posiekanej płyty gipsowo-kartonowej. Podczas układania otworu odpływowego na podłodze przycina się rogi 4 płytek.

Płytki podłogowe montuje się na klej z piaskiem, klej bez piasku może się kurczyć. Wszystkie pozostałe wiersze są umieszczane na poziomie już utworzonym z odchyleniem.

Na odwrotną stronę każdej płytki nanosi się zaprawę w taki sposób, aby przy dociskaniu ceramiki do podłoża lekko wystawała na boki, a następnie osadzona szpachelką.

Do szwów stosuje się żaroodporną zaprawę „Terakota”, która może wytrzymać temperatury do 400 ° C.

Biała kompozycja proszkowa może być barwiona pigmentami mineralnymi. Wlewa się go do wody i miesza mikserem. Następnie roztwór można napełnić rurką pistoletu, dyszę włożyć do szwu i wycisnąć zaprawę, tak aby jej wysokość była równa poziomowi płytki.

Uwaga! Fuga nie powinna dostać się na zewnątrz dekoru. Jeśli jednak wydostanie się na powierzchnię, należy odczekać 2 godziny i dopiero po tym czasie łatwo usunąć stwardniały fragment.

Dzień po zakończeniu wszystkich prac możliwe jest już wykonanie pierwszego paleniska.

Wideo - Układanie płytek ze spadkiem pod odpływem

Wideo - Wykończenie łaźni parowej

Wanny w naszych czasach, oprócz drewna, budowane są z różnych materiałów - mogą to być na przykład cegła lub bloczki silikatowe. Niemniej jednak naturalne drewno było i pozostaje tradycyjnym materiałem do budowy i dekoracji wanien. Tylko ona dzięki swoim naturalnym właściwościom jest w stanie stworzyć sprzyjający mikroklimat w tych specyficznych pomieszczeniach. Dlatego możemy śmiało powiedzieć, że po prostu nie ma rozsądnej alternatywy dla tego materiału do wykładania łazienek.

Wykończenie kąpieli wewnątrz klapą własnymi rękami jest całkowicie wykonalną operacją, dostępną nawet dla początkującego budowniczego, jeśli znasz kolejność prac i przestrzegasz zaleceń technologicznych. Istnieją oczywiście własne osobliwości, niuanse i subtelności związane zarówno ze specyfiką pomieszczeń łazienkowych, o których należy pamiętać przy wyborze wysokiej jakości materiału, jak i podczas prac instalacyjnych.

Wybór drewnianej okładziny do wyłożenia wanny wewnątrz

Drewno przeznaczone do wykańczania pomieszczeń łazienkowych musi znosić warunki wysokiej wilgotności, częstych i nagłych zmian temperatury. Dlatego przy wyborze materiału do takich celów należy kierować się pewnymi kryteriami, takimi jak rodzaj drewna, rodzaj płyty oraz rodzaj okładziny w zależności od kształtu profilu.

Do okładzin ściennych można zastosować okładziny zarówno z drewna iglastego, jak i liściastego, a wybór materiału w dużej mierze zależy od tego, w jakiej konkretnej łazience będzie zastosowany. Na przykład do sauny parowej lub łaźni rosyjskiej najczęściej stosuje się drewno liściaste, ponieważ po podgrzaniu nie wytwarza żywicznych wydzielin, które można łatwo spalić.

Tak więc najpopularniejszymi gatunkami do wykańczania łazienek są cedr, olcha, dąb, jesion, lipa, a także egzotyczne drewno afrykańskiego abashi.

Ilustracja	Krótki opis właściwości materiału
	Lipa. Eksperci uważają ten materiał za najbardziej odpowiedni do poszycia ścian łaźni parowej, dlatego to on jest najczęściej używany do tego celu. Lipa ma porowatą strukturę, co oznacza, że ​​ma małą gęstość, dzięki czemu drewno nie przegrzewa się w wysokich temperaturach w łaźni parowej. Posiadając w swoim składzie lecznicze olejki eteryczne, po podgrzaniu drewno uwalnia je do powietrza, co sprzyja profilaktyce chorób układu oddechowego. Drewno lipowe praktycznie nie ma sęków, ma przyjemne miękkie odcienie bez ostrych przejść. W przypadku użytkowania materiału w warunkach dużej wilgotności drewno to nie zmienia barwy i zapachu przez bardzo długi czas. Jednak porowatość lipy jest nie tylko jej zaletą, ale i wadą, ponieważ dobrze chłonie wilgoć. Dlatego pomieszczenie wyłożone lipową klapą musi być wyposażone w dobrą wentylację i pozostawione do wietrzenia po zakończeniu zabiegów wodnych.
	Osika ma twarde drewno, ale jest dobrze przetworzone. Ze względu na gęstość struktury jest odporny na przenikanie pary wodnej, czyli dobrze wyszlifowana powierzchnia nie wchłania wilgoci. Jeśli surowce do podszewki zostały odpowiednio przygotowane, to takie wykończenie będzie trwałe, ponieważ szkodniki nie będą się go bać, a pod wpływem wilgoci drewno stanie się mocniejsze. Aspen ma właściwości lecznicze i dobrą energię, podnosi napięcie, łagodzi zmęczenie i bóle głowy, a także pomaga zwiększyć odporność. Ponadto drewno to ma właściwości antyseptyczne, dlatego wcześniej studnie budowano z osikowych bali, woda w nich nie mętniała i nie zakwitała, pozostając krystalicznie czystą przez wiele dziesięcioleci. Wielu rzemieślników wybiera wykładzinę osikową do wyłożenia łaźni parowej ze względu na jej odporność na wysokie temperatury i wilgoć.
	Olcha ma przyjemny złocisto-pomarańczowy, a czasem różowy kolor, który wydaje się emanować ciepłem. Zgodnie ze swoimi właściwościami drewno to doskonale nadaje się do licowania powierzchni zarówno suchych, jak i mokrych łazienek. Olcha nie wymaga zabiegów antyseptycznych, ponieważ jej drewno zawiera substancje antybakteryjne. Ze względu na tę samą właściwość bakterie, pleśń, owady nie zaczynają w nim startować. Olcha ma ogólne właściwości wzmacniające i korzystnie wpływa na zdrowie człowieka. Z właściwości technicznych można wyróżnić niską przewodność cieplną i wysoką wodoodporność drewna, dzięki czemu nie odkształca się i praktycznie nie zmienia swojej geometrii w żadnej temperaturze. Prawidłowo pozyskana olcha nie ulega rozkładowi, dlatego podobnie jak osika służyła do budowy bali pod studnie.
	Cedr- to chyba idealne drewno na okładziny łazienek, ale jest raczej rzadko wybierane do tego celu tylko dlatego, że produkty z niego mają dość wysoką cenę. Cedr ma właściwości bakteriobójcze, czyli oczyszcza powietrze w pomieszczeniach, a także właściwości antyseptyczne, co sprawia, że ​​jego żywotność jest dość długa, nawet w łaźni parowej. Cedrowa podszewka ma czerwonawo-różowy odcień, który nadaje wnętrzu bogaty, szacowny wygląd. Cedr ma przyjemny aromat i takie pozytywne cechy, jak wysoka wytrzymałość i odporność na wilgoć.
	Modrzew ma dużą twardość i kruchość, dlatego montaż wykonanej z niej okładziny wymaga pewnych umiejętności, ponieważ deska może pękać. Po podgrzaniu modrzew wydziela przyjemny aromat i pomimo tego, że należy do gatunków iglastych, wydziela minimalną ilość substancji żywicznych i nie przegrzewa się. Drewno nie boi się wilgoci i tylko z czasem staje się mocniejsze, ale bez dodatkowej obróbki szybko traci swój naturalny kolor. Dzięki swoim właściwościom modrzew nadaje się nie tylko do okładzin ściennych i sufitowych, ale także do układania podłogi w wannie. Ponadto materiał ten jest używany nie tylko do okładzin ścian wewnętrznych, ale także zewnętrznych.
	Cykuta Lub Cykuta to kanadyjskie wiecznie zielone drzewo iglaste. Wykonywana z niego okładzina cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, ponieważ drewno cykuty jest odporne na agresywne czynniki, takie jak wilgoć i zmiany temperatury - nie odkształca się i nie gnije. Dzięki tym właściwościom materiał ten jest szeroko stosowany nawet w przemyśle stoczniowym, a także do dekoracji elewacji i budowy altan. Struktura cykuty ma umiarkowaną twardość i sztywność, dzięki czemu jest odporna na obciążenia mechaniczne. Drewno nie przegrzewa się, dlatego okładzina cykuty doskonale nadaje się do okładzin ściennych w łaźni parowej. Hemlock nadaje się również do tego pomieszczenia, ponieważ jego drewno zawiera olejki eteryczne stosowane w medycynie i przemyśle perfumeryjnym, a po podgrzaniu w łaźni parowej substancje te przedostają się do powietrza, aromatyzując je i dezynfekując. Faktura drewna ma jednolity wzór i kolor, ale jego odcienie mogą się różnić od jasnoszarego do jasnobrązowego.
	Abashi- To dąb afrykański, który może mieć wysokość do 40 i grubość do 3 metrów. Jego drewno może mieć kolor żółty, słomkowy lub jasnokremowy. Zaletami tego materiału do wykładania pomieszczeń łazienkowych są takie cechy jak niska przewodność cieplna i gęstość, łatwość obróbki, wysoka wytrzymałość, odporność na procesy odkształceniowe, brak sęków i innych wad, estetyczny i szlachetny wygląd. Największą wadę tego materiału wykończeniowego można nazwać bardzo wysoką ceną i niewielkim asortymentem podszewek na rynku rosyjskim.
	Sosna- to najpopularniejszy gatunek drewna wykorzystywany do wykańczania pomieszczeń łazienkowych, ze względu na jego maksymalną dostępność. Ta podszewka jest bardzo szeroko stosowana do okładzin pomieszczeń w wannie. Należy jednak zauważyć, że po podgrzaniu sosna zaczyna aktywnie uwalniać nie tylko korzystne olejki eteryczne, ale także substancje żywiczne, które mogą powodować oparzenia. Dlatego zaleca się stosowanie okładziny sosnowej do umywalni, garderoby czy pokoju wypoczynkowego, czyli tam, gdzie temperatura powietrza jest stosunkowo umiarkowana. Sosna jest w stanie stworzyć zdrowy mikroklimat w pomieszczeniu, emitując aromat lasu, a także utrzymać normalny poziom wilgotności. Okładzina charakteryzuje się estetycznym wyglądem oraz długą żywotnością w pomieszczeniach o normalnej wilgotności, którą szacuje się nawet na 50 lat. Przystępna cena i pozytywne właściwości drewna sosnowego sprawiają, że jest ono najbardziej poszukiwane w porównaniu z innymi materiałami z tej serii. Wady wykładziny można nazwać jej względną higroskopijnością i niską odpornością na ekstremalne temperatury, co prowadzi do procesów deformacji w płytach. Dodatkowo na strukturze drewna może pojawić się grzyb w postaci niebieskawych plam. Dlatego nie zaleca się stosowania okładziny sosnowej do wykończenia łaźni parowej.
	Dąb zawsze słynęła z wytrzymałości i gęstości drewna, charakteryzującego się wysoką zawartością garbników. Wykładzina z tego materiału nie tylko stworzy estetyczne i bogate wnętrze w łazience, ale także wypełni jej powietrze eterycznymi substancjami hamującymi rozwój patogennej mikroflory. Drewno dębu jest odporne na pleśń i gnicie, ma wysoką odporność na wilgoć i jest praktycznie obojętne na bardzo wysokie i niskie temperatury. Dlatego deska dębowa doskonale nadaje się do wykończenia zarówno łaźni parowej, jak i wszelkich innych pomieszczeń łazienkowych. Paleta kolorystyczna tej podszewki jest bardzo zróżnicowana i zależy od wielu czynników, w szczególności od miejsca, w którym rośnie drzewko. Ogólny kolor może wahać się od jasnego mlecznego do ciemnobrązowego.

Klasyfikacja Clapboard

Wszystkie okładziny drewniane dzielą się na klasy, w zależności od ich jakości. Istnieją pewne kryteria, według których są one określane.

• „Prima”, „Ekstra” lub „Premium” - jest to materiał okładzinowy najwyższej klasy, a więc najlepszej jakości z całej gamy podobnych wykończeń. Drewno wybrane do produkcji okładzin ekstraklasy nie powinno mieć sęków, czarnych i niebieskich plam i pasów, a także innych wad. Deska powinna wyróżniać się monochromatycznym odcieniem i równomierną fakturą.
• Klasa „A” (pierwsza klasa) - taka podszewka jest również uważana za wysokiej jakości materiał wykończeniowy. Dopuszczalne są jednak drobne wady - są to sęki o częstotliwości nie większej niż jedna sztuka na półtora metra bieżącego deski.
• Klasa „B” (druga klasa) - ta wersja wykładziny jest już gorszej jakości, ponieważ dopuszczalna jest obecność kieszeni żywicy na deskach, nie więcej niż 2 pęknięcia, niewielkie uszkodzenia mechaniczne, a liczba sęków wzrasta do czterech na półtora metra bieżącego .
• Klasa „C” (trzecia klasa) - jest najtańszym tego typu materiałem wykończeniowym, który może posiadać różne uszkodzenia. Niedopuszczalne jest stosowanie takiej naturalnej okładziny do wykańczania jakichkolwiek pomieszczeń łazienkowych, ponieważ żywotność takich płyt w warunkach dużej wilgotności i zmian temperatur będzie bardzo krótka. W takim przypadku właściciele wkrótce będą musieli zdemontować starą okładzinę, a następnie pozyskać wysokiej jakości materiał i odnowić.

Standardowe parametry okładzin

Nigdy nie należy zaniedbywać norm określonych przez aktualne GOST, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, a także najdłuższej możliwej eksploatacji użytego materiału. Normy opierają się na badaniu właściwości drewna i pewnych obliczeniach wpływu na nie agresywnych czynników zewnętrznych.

Zgodnie z ustalonymi normami, do licowania ścian pomieszczeń kąpielowych, grubość desek okładzinowych powinna wynosić od 12 do 25 mm. Stosowanie cieńszych płyt z materiału, biorąc pod uwagę warunki eksploatacji, byłoby nierozsądne. Główne parametry podszewki są określone w kilku dokumentach regulacyjnych, które obejmują:

• GOST 8486-86 „Tarcica iglasta”.
• GOST 8242-88 „Elementy profili wykonane z drewna dla budownictwa”. Ta norma określa wymiary okładziny, która zmienia się w szerokości od 45 do 120 mm i grubości od 13 do 16 mm. Ustalono również tolerancje odchyleń: w grubości i szerokości nie więcej niż 1 mm, a w prostoliniowości - odchylenie nie większe niż 3 mm na 1000 mm długości.
• DIN 68126/86 to europejska norma przemysłowa.

Dokumenty te nie regulują długości zarządu. Ale w praktyce zwykle waha się od 2000 do 6000 mm, co tłumaczy się wygodą pakowania, transportu i instalacji.

Odmiany okładzin w zależności od profilu

Istnieje wiele różnych profili okładzin, ale najczęściej używane są te pokazane na poniższej ilustracji. Dokładniej byłoby powiedzieć, że relief, który tworzą takie deski podczas poszycia ściany, jest dziś modny.

Na przykład dzisiaj rzadko można znaleźć elewacje lub ściany pomieszczeń ozdobione szalunkami, co pokazano na poniższej ilustracji. Ale w ten czy inny sposób te opcje były również modne (i niektórym się to teraz spodoba) i były frezowane indywidualnie.

Oczywiste jest, że takie profile są bardziej złożone w wykonaniu, co z góry determinuje wysoką cenę takich „sztukowych” produktów. Dlatego dziś konsumenci najczęściej wybierają wzorce produkowane na skalę przemysłową.

Według statystyk najpopularniejszym modelem materiału okładzinowego do prac wewnętrznych, w szczególności do okładzin ścian wanny, jest tak zwana „evrovonka”. Spośród innych rodzajów okładzin ta wersja desek wyróżnia się wyższą jakością, głębokimi rowkami łączącymi, obecnością specjalnej przeciwodkształceniowej szczeliny wentylacyjnej oraz „solidnymi” wymiarami w wysokości i szerokości.

Chociaż wyłożenie ścian klapą jest dość prostym i zrozumiałym procesem, ale podobnie jak w przypadku instalacji każdego innego materiału, istnieją pewne niuanse w takiej pracy, które najlepiej znane są z góry.

Ceny okładzin

• Gdy wykładzina jest obliczana do wykładania wewnętrznych powierzchni wanny, należy również wziąć pod uwagę zapas obowiązkowy. Sumę powierzchni wszystkich powierzchni do wykończenia należy podzielić przez powierzchnię jednego panelu (parametr ten jest zwykle wskazany na opakowaniu przez producenta). Otrzymaną liczbę paneli należy zwiększyć o kolejne 15÷20% - stanie się to rezerwą na nieuniknione odpady przy cięciu i dopasowywaniu materiału.
• Podczas poszycia łaźni parowych i umywalni, czyli takich, w których powierzchnie będą miały bezpośredni kontakt z wodą, deski mocuje się do ścian w pionie lub ukośnie, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do rowków łączących. W garderobie lub pokoju wypoczynkowym podszewkę można zamocować w dowolnej orientacji, zgodnie z preferencjami właściciela tej wanny.
• Rama skrzyni do podszewki, zamocowana w łaźni, musi być wykonana z drewnianych belek. Profil metalowy lub inny materiał absolutnie nie nadaje się do tego celu.

• Mocowanie okładziny na skrzyni odbywa się za pomocą gwoździ o długości 15 ÷ 20 mm, które należy umiejętnie wbić w rowek zamka. Prosty, ale nieostrożny ruch może łatwo uszkodzić powierzchnię płytki lub integralność połączenia zamka. Inna opcja montażu polega na zastosowaniu zacisków, które zakłada się na dolną półkę rowka łączącego deski i za ich pośrednictwem wbija się (wkręca) w prowadnicę ramy gwóźdź lub wkręt samogwintujący.

Dowiedz się z naszego nowego artykułu na naszym portalu.

Obróbka podszewki ze sprzętem ochronnym

Bez względu na to, jak odporne jest drewno na wilgoć, nadal zaleca się ochronę przed agresywnymi wpływami środowiska. Aby to zrobić, dziś istnieje wiele różnych środków, które stworzą powłokę ochronną i nie wpłyną niekorzystnie na zdrowie osób wykonujących zabiegi wodne i parowe. W tym miejscu należy od razu wyjaśnić, że w tym celu konieczne będzie zakupienie specjalnie zaprojektowanych rozwiązań przeznaczonych do pracy w określonych warunkach.

W łaźni parowej nie można używać dowolnych materiałów do obróbki powierzchni. Wiele powłok ochronnych zatyka pory drewna, uniemożliwiając mu „oddychanie”, a także nie jest w stanie wytrzymać wysokich temperatur i wilgoci. Ponadto po podgrzaniu niektóre preparaty mogą wydzielać toksyczne opary i nieprzyjemne zapachy, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.

Specjalistyczne nie tylko zapobiegną uszkodzeniu drewna przez procesy gnilne i pojawienie się szkodliwych owadów, ale także ułatwią czynności sanitarno-higieniczne w zakresie obowiązkowego regularnego sprzątania pomieszczeń. Ponadto środki ochronne pomogą zachować oryginalny kolor i jakość drewna.

Wcześniej do obróbki desek okładzinowych używano naturalnego wosku, oleju konopnego lub lnianego. Dziś eksperci uważają za najskuteczniejsze specjalne materiały wykonane przez fińskich i rosyjskich producentów.

Ceny lakierów akrylowych

lakier akrylowy

• Na przykład firmy zagraniczne i rosyjskie oferują lakier akrylowy do ochrony drewna używanego w łaźniach parowych. Takie rozwiązanie tworzy na powierzchni warstwę ochronną, która odpycha spadającą na nią wodę, jest w stanie wytrzymać działanie temperatur 100 ÷ 120 stopni, a także doskonale przeciwdziała pojawianiu się pleśni i grzybów. Tę kompozycję nakłada się w temperaturze dodatniej, nie niższej niż pięć stopni, na dobrze wypolerowaną podszewkę oczyszczoną z kurzu i brudu.

Podczas wykonywania pracy drewno musi być suche, a kompozycję akrylową nakłada się na nie w dwóch warstwach. Jeśli wybrany zostanie kolorowy lakier, zwykle dodaje się do niego 20% wody z całkowitej objętości roztworu. Bezbarwny lakier z reguły nie jest rozcieńczany.

• Krajowi producenci wytwarzają kompozycje w postaci bezbarwnego lakieru wodnego i wosku. Ta kompozycja tworzy hydrofobowy film, przedłużający żywotność wyściółki wanny. Składniki takiego środka ochronnego obejmują również substancje antyseptyczne odporne na pleśń i pleśń. Rozwiązania są materiałem przyjaznym dla środowiska, który nie wydziela toksycznych oparów w podwyższonych temperaturach. Eksperci zalecają obróbkę drewnianych ścian toalety i garderoby matowym lub półmatowym lakierem na bazie wody.

• Rzemieślnicy nie odmówili zabezpieczenia okładziny wanny za pomocą siemienia lnianego lub innego oleju pochodzenia roślinnego, ponieważ dobrze impregnuje strukturę drewna, tworząc warstwę hydrofobową. Ten rodzaj obróbki szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku gatunków drewna o dużej porowatości. Przed nałożeniem oleju okładzina jest oczyszczana z kurzu, a następnie kompozycja jest podgrzewana do 50 ÷ 60 stopni. Na powierzchnię drewna nakłada się od 4 do 6 warstw, a po wyschnięciu każdej warstwy drewno jest czyszczone papierem ściernym. Olej lniany można stosować w stanie czystym lub dodać do niego smołę lub wosk, które zwiększają skuteczność powłoki i przedłużają pierwotny stan produktu. Taka impregnacja drewna, biorąc pod uwagę warunki eksploatacji w agresywnym środowisku, zalecana jest raz na 3-4 lata.

Grzejniki do wanny pod wykładzinę

Z reguły wewnętrzne w celu zachowania ciepła otrzymanego podczas ogrzewania kąpieli. Jednak nie wszystkie materiały izolacyjne nadają się do kąpieli i saun, ponieważ nie nadają się do stosowania w wystarczająco agresywnym wilgotnym środowisku.

Dlatego przed zakupem grzejnika należy wyjaśnić, do jakich materiałów termoizolacyjnych można go zastosować. Przy wyborze grzejnika należy zwrócić uwagę na następujące kryteria, które musi on spełniać:

• Czystość ekologiczna, czyli brak substancji toksycznych w składzie izolacji.
• Odporność na ciepło, zapewniająca bezpieczeństwo przeciwpożarowe pomieszczenia.
• Niska higroskopijność, to znaczy materiał nie powinien wchłaniać wilgoci.
• Niska przewodność cieplna.
• Odporność struktury materiału na podwyższone temperatury pracy.

Poniższa tabela przedstawia kilka grzejników, które ze względu na swoje właściwości dobrze nadają się do izolacji termicznej ścian wanny:

Ilustracja	Cechy charakterystyczne grzejników
	Wełna mineralna - tę izolację można nazwać tradycyjną do montażu w izolacyjnym „cieście” ścian wanny. Należy jednak przypomnieć, że do produkcji tego materiału wykorzystywane są żywice fenolowo-formaldehydowe, które są spoiwem włókien waty. Żywice wraz ze wzrostem temperatury w pomieszczeniach mogą zacząć uwalniać toksyczne substancje, które mogą spowodować nieodwracalne szkody zdrowotne. Dlatego zamiast leczyć, kąpiel może przynieść spadek odporności, a także ogólne osłabienie organizmu. Certyfikaty producenta muszą wskazywać, że obecność tych substancji nie przekracza norm sanitarnych podanych w normach GOST. Nie kupuj towarów nieznanych marek - nikt nie wie, jak zareaguje na to organizm każdej osoby. Wyboru należy dokonać na korzyść izolacji bazaltowych wiodących firm, aw zaleceniach eksploatacyjnych należy zastrzec możliwość zastosowania materiału specjalnie do warunków kąpieli. Taka izolacja z wełny mineralnej jest z natury hydrofobowa, a niektóre produkty są produkowane z już nałożoną odblaskową warstwą folii. Uderzającym przykładem specjalnej izolacji na bazie bazaltu są pokazane na ilustracji ROCKWOOL Sauna Butts.
	Sama koncepcja „wełny szklanej” nie pasuje do warunków panujących w wannie. Inaczej jest jednak w przypadku wysokiej jakości izolacji URSA PUREONE. Dla tej izolacji termicznej nie odnotowano dotychczas żadnych skarg na czystość środowiska. Materiał należy do nowej generacji wyrobów, a jako spoiwo włókien zastosowano neutralny chemicznie akryl, który nie wchodzi w reakcje chemiczne z innymi substancjami, dzięki czemu nie wydziela substancji szkodliwych dla człowieka nawet przy najbardziej niekorzystnych warunkach eksploatacji. warunki. Na potwierdzenie tego faktu możemy przytoczyć certyfikat EUCEB, który wskazuje na absolutną przyjazność izolacji dla środowiska. Materiał ten posiada certyfikat M1 Eurofins wydany przez grupę EcoStandard.
	Folia z pianki poliuretanowej to nowoczesny materiał, który służy do ocieplenia wszelkich budynków, ponieważ ma doskonałe właściwości użytkowe i termiczne. „SPU Sauna-Satu” to materiał termoizolacyjny fińskiego producenta, który doskonale nadaje się do ocieplania ścian wznoszonych z drewna, cegły, pustaków silikatowych czy betonowych, a także innych materiałów. Panele z pianki poliuretanowej posiadają dwustronną powłokę foliową i posiadają wiele pozytywnych właściwości. Należą do nich bezpieczeństwo środowiskowe, całkowity brak higroskopijności (to znaczy materiał w ogóle nie wchłania wilgoci), niska przewodność cieplna, prawie o połowę mniejsza niż wełna mineralna. Ponadto materiał nie wymaga paroizolacji, ponieważ ma zewnętrzną powłokę z folii aluminiowej. Eliminuje to całkowicie możliwość pojawienia się pleśni lub innej mikroflory na jego powierzchni. Ze względu na niewielką grubość izolacji łatwo jest przymocować do niej drewnianą skrzynię do montażu okładziny. Sztywność i niewielka masa mat pozwalają na przyklejenie ich do ściany zbudowanej z dowolnego materiału bez użycia skrzyni. W razie potrzeby można usunąć folię z jednej strony maty i bezpośrednio na piankę poliuretanową przykleić płytki ceramiczne. Dzięki łatwości montażu SPU Sauna-Satu, ogrzanie kąpieli można przeprowadzić niezwykle szybko.
	Bloki torfowe to przyjazny dla środowiska materiał wykonany z pokruszonych trocin, drobnych wiórów, słomy i innych naturalnych składników, które miesza się w jednorodną kompozycję z pokruszonym i zwilżonym torfem. Z powstałej masy formowane i prasowane są bloki izolacyjne, które mają niską przewodność cieplną i wysoki stopień pochłaniania dźwięku. Zaletą tej izolacji jest jej zdolność do „oddychania”. Bloczki torfowe dobrze wchłaniają wilgoć, a także oddają ją bez szkody dla siebie, czyli utrzymują optymalną równowagę wilgotności powietrza w pomieszczeniu. Materiał należy do grupy średniej palności (G2), posiada właściwości bakteriostatyczne (nie dopuszcza do rozwoju mikroorganizmów).
	Szkło piankowe to nowoczesny trwały i przyjazny dla środowiska materiał, który nie traci swoich właściwości przez cały okres eksploatacji. Bloki mają stabilny kształt i absolutną niepalność, wyróżniają się lekkością, obojętnością chemiczną, odpornością na wodę i ciepło, wysoką wytrzymałością, a także doskonałymi właściwościami izolacji cieplnej i akustycznej. Ten termoizolator ma kilka wad, ale mogą one być znaczące, ponieważ obejmują wysoką cenę i niską udarność, czyli kruchość, dlatego z płytami należy obchodzić się ostrożnie. W związku z ostatnim „minusem” materiału niektórzy producenci pokrywają płyty po obu stronach specjalną warstwą wzmacniającą.

Wniosek jest więc następujący - izolacja powinna zapewniać wygodę kąpieli w pomieszczeniach do wykonywania zabiegów wodnych, ale jeśli zostanie dokonany zły wybór, może nie tylko zepsuć ściany budynku, ale także wyrządzić znaczną szkodę zdrowiu ludzi. Dlatego bardzo ważne jest, aby zaopatrzyć się nie tylko w wysokiej jakości panele ścienne do wykończenia wanny, ale także w odpowiedni do tych specyficznych warunków materiał na izolację.

Ceny wełny mineralnej

wełna mineralna

Ocieplenie i wykończenie szalunkami ścian wewnętrznych wanny

Ponadto zostanie zaprezentowana na przykład izolacja ścian wanny, które następnie zostaną osłonięte naturalną klapą. Aby móc wybrać odpowiednią opcję, warto rozważyć dwie najbardziej optymalne dostępne do samodzielnej realizacji.

Wykończenie wanny ociepleniem wstępnym pianką poliuretanową „SPU Sauna-Satu”

Ilustracja
	W pierwszym przypadku izolację wykonuje fińska izolacja „SPU Sauna-Satu”. Montuje się go do ściany potraktowanej środkiem antyseptycznym i suszy, po ułożeniu w niej kanałów wentylacyjnych.
	Płyty są instalowane w rzędach od podłogi do sufitu zgodnie z zasadą murowania, to znaczy pionowe szwy między płytami każdego z rzędów nie powinny pokrywać się ze sobą, iść „w biegu”. Przed zainstalowaniem pierwszego rzędu na podłodze, wzdłuż ściany, a także pionowo, wzdłuż rogu pomieszczenia, za pomocą pistoletu budowlanego, który ma niewielką rozszerzalność objętościową, nakłada się piankę montażową. Ponadto pianka jest nakładana na pionowe połączenia płyt i będzie służyć zarówno jako klej, jak i uszczelniacz do izolacji.
	Ponadto na każdym zainstalowanym rzędzie, przed ułożeniem następnego, nakłada się również piankę montażową, to znaczy rzędy należy skleić kompozycją pianki poliuretanowej.
	Dodatkowo płyty mocuje się do ściany za pomocą kołków lub wkrętów samogwintujących. Łeb łączników musi być wpuszczony w izolację.
	Okna są wycięte na rury wentylacyjne. Po zamontowaniu izolacji do ściany szczelinę między nią a kanałem wentylacyjnym wypełnia się pianką montażową.
	Grzejnik jest również instalowany wzdłuż rur wentylacyjnych, a powstałe między nimi szczeliny są ponownie wypełniane pianką montażową.
	Izolacja zainstalowana na ścianie powinna tworzyć niemal integralną, monolityczną powłokę, ponieważ wszystkie łączenia płyt będą wykonane za pomocą pianki montażowej.
	W kolejnym kroku do stropu mocowana jest izolacja, na której układana jest skrzynia z drewna o przekroju 50×50 lub 70×70 mm. Belka musi być ustawiona w taki sposób, aby połączenie dwóch łączonych płyt leżało na niej. W takim przypadku należy również wziąć pod uwagę lokalizację kanałów wentylacyjnych, jeśli są one wyposażone na suficie. Przed zamontowaniem każdego bloku izolacyjnego nakłada się na niego piankę montażową, za pomocą której zakorzenia się w belce skrzyni. Nie wolno nam zapominać, że talerze są również „osadzone” na piance między sobą.
	Następnie krawędzie płyty izolacyjnej są dodatkowo mocowane do belki za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących.
	Po zamocowaniu jednego rzędu folii izolacyjnej, na jej końcową stronę ponownie nakłada się piankę montażową, a następnie montuje się i mocuje drugi rząd materiału.
	Po zamontowaniu każdej z płyt jest ona dodatkowo mocowana do szyn łat za pomocą wkrętów samogwintujących.
	W przypadku, gdy rura kominowa z pieca przechodzi przez strop, konieczne jest zbudowanie wokół niej przepustu izolowanego termicznie – najczęściej metalowej skrzynki wypełnionej materiałem żaroodpornym. Ekspandowana glina może być używana jako taki izolator. Wlewa się go do skrzynki zamontowanej w suficie. Szczeliny wewnątrz tego przejścia, to znaczy między rurą a obwodem otworu, przez który przechodzi, można uszczelnić szczeliwem żaroodpornym.
	Gdy pomieszczenie jest całkowicie osłonięte materiałem termoizolacyjnym, wszystkie nieuszczelnione połączenia płyt (zwykle pozostają wzdłuż linii przecięcia ścian z sufitem) są spienione.
	Ponadto szczeliny wokół wszystkich elementów przechodzących przez izolację są wypełnione pianką, ponieważ powłoka musi stać się absolutnie szczelna.
	Gdy piana rozszerzy się i całkowicie stwardnieje, jej wystający nadmiar należy odciąć. Proces ten powinien być przeprowadzany bezbłędnie, nawet w miejscach, w których pojawiła się piana, wydaje się, że nieznacznie, w przeciwnym razie te pozostałe napływy mogą naruszyć ogólną wodoodporność.
	W kolejnym kroku wszystkie bez wyjątku połączenia między płytami, spienione szczeliny wokół rur, a także czapki wkręcanych wkrętów na ścianach i suficie są uszczelniane odporną na wilgoć taśmą foliową. Powinien ściśle przylegać do aluminiowej powierzchni izolacji.
	Jeżeli planuje się pokrycie dolnej części ściany płytkami ceramicznymi, to konieczne jest usunięcie powłoki aluminiowej z izolacji. Aby to zrobić, linia jest zaznaczona zgodnie z poziomem na poziomie górnej krawędzi planowanego kafelkowego „pasa”, a następnie bez większego nacisku rysuje się wzdłuż niej ostry nóż.
	Następnie odciętą folię metalową ostrożnie chwyta się czubkiem noża i powoli odrywa i oddziela od płyty izolacyjnej.
	Ponadto materiał izolacyjny, podłoga, a zwłaszcza połączenie między nimi, jest pokryte kompozycją hydroizolacyjną, na przykład płynną gumą. Podczas gdy hydroizolacja jeszcze nie stwardniała, przykleja się do niej materiał wzmacniający za pomocą paska, którego szerokość powinna być taka, aby zakrywała dolną część ściany i podłogi o 150–170 mm i była dobrze dociśnięta do złącza między nimi. W razie potrzeby, to znaczy, jeśli siatka wzmacniająca nie zostanie natychmiast wpuszczona w hydroizolację, nakłada się na nią kolejną warstwę.
	Po wyschnięciu materiału hydroizolacyjnego na nim płytki ceramiczne są montowane na wodoodpornym kleju.
	Oznaczenie izolowanej powierzchni wykonuje się za pomocą poziomicy z linijką i czarnym markerem, ponieważ nie uszkodzi to powłoki aluminiowej, a jej ślad będzie wyraźnie widoczny na powierzchni. Listwy prowadzące do okładzin są instalowane w odległości 500 ÷ 600 mm od siebie.
	Następnie wzdłuż zaznaczonych linii za pomocą wkrętów samogwintujących lub kołków, które wkręca się w krokach co 200 ÷ 300 mm, mocuje się listwy skrzyni o przekroju 15 × 50 lub 20 × 50 mm . W tym przypadku planuje się montaż okładziny poziomo, tak aby elementy skrzyni były mocowane pionowo do ściany. Do stropu listwy mocuje się prostopadle do belki ramy, na której mocowana jest izolacja.
	Następnym krokiem jest podszewka sufitu. Deski są montowane za pomocą połączeń na pióro i wpust. W razie potrzeby, ponieważ kolec może wejść w rowek z oporem, okładzinę można lekko wybić młotkiem, mocując do niej szynę pomocniczą.
	W tym przykładzie do zamocowania okładziny użyto gwoździarki elektrycznej. Praca z nimi jest bardzo wygodna, a proces mocowania desek okładzinowych jest dość szybki.
	Po zakończeniu poszycia sufitu przechodzą do wyłożenia ścian szalunkiem. W tym przypadku wybrano poziomy układ desek okładzinowych a, który jest typowy dla saun fińskich. Jednak, jak wspomniano powyżej, najlepszą opcją, zwłaszcza w przypadku łaźni rosyjskich, jest pionowe ułożenie desek, aby uniknąć przenikania wilgoci pod okładzinę.

Druga wersja okładziny - z zastosowaniem izolacji z włókna szklanego typu "URSA PUREONE"

Do ocieplenia ścian wanny można zastosować ekologiczny materiał termoizolacyjny na bazie włókna szklanego - „URSA PUREONE”. Jednak w tym przypadku konieczne będzie pokrycie warstwy izolacyjnej materiałem paroszczelnym. Do tych celów zwykle stosuje się spienioną folię polietylenową, która pokrywa całą izolowaną powierzchnię.

Jak przeprowadza się takie wykończenie - krok po kroku w poniższej tabeli:

Ilustracja	Krótki opis operacji do wykonania
	Ta wersja izolacji i okładziny łazienki odbywa się w innej kolejności niż pierwsza rozważana metoda okładziny, ponieważ stosuje się do niej inne materiały. Pierwszy etap pracy polega na zamocowaniu ościeżnicy na ścianie, uprzednio oczyszczonej, zagruntowanej, dobrze wysuszonej i oznaczonej do drewna. Prowadnice są instalowane w odstępach co 600 mm, tak aby odległość w świetle, biorąc pod uwagę szerokość belki, wynosiła około 560-580 mm. Belka jest mocowana za pomocą kołków, a czapki tych elementów muszą być zagłębione równo z drewnem. Następnie między pionowo zainstalowanymi prowadnicami kładzie się grzejnik. W tym miejscu należy wyjaśnić, że przekrój belki musi odpowiadać grubości izolacji. Wybrany krok montażu prowadnic pozwala ciasno, bez szczelin, z zaskoczenia dzięki sprężystości, bezpiecznie zamontować maty izolacyjne o szerokości 600 mm.
	Następnie ułożoną izolację na całej jej powierzchni uszczelnia się materiałem paroizolacyjnym, którym często jest folia piankowa polietylenowa o grubości 1,5 ÷ 2 mm. Płótna z tego materiału są przybijane do drewnianych prętów za pomocą zszywek, a następnie wszystkie ich połączenia są uszczelniane wodoodporną taśmą foliową.
	Na izolacji foliowej szyny o przekroju 20 × 40 mm i skoku 400 ÷ 500 mm są mocowane poziomo. Mocowanie odbywa się za pomocą wkrętów samogwintujących do pionowo zainstalowanych prętów skrzyni.
	Podczas instalowania szyn ich równość jest kontrolowana za pomocą poziomu budynku, zarówno w poziomie, jak i względem ściany. Dlatego w razie potrzeby fragmenty sklejki lub cieńsze listwy umieszcza się pod listwami w określonych miejscach, aby uzyskać płaską płaszczyznę ściany.
	W przypadku stosowania okładzin drewnianych listwy mocuje się przez nie do belki ramy za pomocą dłuższych wkrętów samogwintujących - 50 ÷ 60 mm.
	Dolne szyny należy zamocować na wysokości 30 ÷ 50 mm od podłogi, aby wygodnie było później przymocować do nich okładzinę.
	Dodatkowe szyny mocowane są wokół otworów okiennych i drzwiowych oraz w narożnikach i mogą być montowane w pionie lub poziomie w zależności od miejsca montażu.
	Następnie instalowana jest podszewka. W obliczu startu z rogu. Pierwszą deskę należy zweryfikować zgodnie z poziomem budynku, a jej prawidłowe położenie można zaznaczyć prostym ołówkiem na poziomych szynach.
	Ta deska jest przykręcana do każdej listwy skrzyni za pomocą wkrętów samogwintujących w obszarze narożnym. Aby zapobiec pękaniu okładziny, zaleca się wstępne nawiercenie otworu pod wkręt samogwintujący cieńszym wiertłem.
	Z drugiej strony deska jest mocowana do każdej szyny za pomocą zacisku. Wsuwa się w rowek okładziny, aż się zatrzyma, a przez otwór jest przybijany do szyny małym gwoździem lub zszywkami wbijanymi zszywaczem. Podczas wbijania gwoździa w otwór kleimera, aby nie uszkodzić krawędzi deski, szczypce chwytają gwóźdź za główkę, a dopiero potem uderzają młotkiem.
	Na tym zdjęciu kleimer i wbijany gwóźdź są pokazane w innym rzucie, aby wyraźnie zobaczyć, jak przebiega proces mocowania.
	Następna okładzina jest wbijana rowkiem w kolec poprzedniej, już zamocowanej deski nad kleimerami. Następnie mocuje się go również do szyn za pomocą zacisków zainstalowanych w jego rowku.
	Jeśli kolec okładziny z trudem wchodzi w rowek, wówczas deskę ostrożnie wybija się młotkiem, przykładając dodatkowy kawałek szyny, aby nie uszkodzić części zamka.
	Rezultatem powinna być płaska (lub z pionowymi „rowkami”, w zależności od rodzaju wybranej okładziny) drewniana ściana.
	Następnym krokiem jest zamknięcie wszystkich małych, szczelinowych szczelin powstałych na styku płaszczyzn za pomocą okuć - mogą to być drewniane narożniki lub listwy przypodłogowe. Akcesoria są mocowane na wierzchu podszewki za pomocą małych goździków lub takich, z których zdejmuje się kapelusze.
	Jeśli po zamontowaniu okładziny na ścianie zdecydowano się dodatkowo ją zabarwić, wówczas zaleca się zastosowanie w tym celu połączonej barwiącej kompozycji ochronnej, która zawiera składniki antyseptyczne i środek zmniejszający palność.
	Taka kompozycja nie tylko nada zakładanej skórze zamierzony kolor i estetykę, ale również stanie się dobrą ochroną przed wpływami zewnętrznymi i szybkim zapłonem. Kwestie ostatecznego wykończenia wykładziny w wannie odpowiednimi impregnatami lub lakierami zostały szczegółowo opisane powyżej w artykule.

Oczywiście oprócz tych dwóch zademonstrowanych sposobów ocieplenia ścian w łaźni, a następnie okładziny szalunkowej, są jeszcze inne - wszystko zależy od specyfiki budynku i zastosowanych grzejników. Najważniejsze jest to, że przestrzegany jest optymalny schemat „ciasta” izolacyjnego i wykończeniowego, wybierane są wysokiej jakości materiały z uwzględnieniem ich właściwości użytkowych.

Na końcu publikacji - film instruktażowy firmy "TechnoNIKOL" na temat ocieplenia ścian wanny, a następnie wyłożenia ich naturalną klapą.

Wideo: właściwa izolacja ścian wanny do podszewki - materiały firmy "TechnoNIKOL"