Jeśli zdecydujesz się na budowę domu, możesz łatwo wykonać rusztowanie zrób to sam. Podstawą tego projektu może być drewno. Przed przystąpieniem do pracy warto wiedzieć, że na wyposażeniu znajdą się słupki podporowe, nadproża, pomosty, schody i przekładki. Ostatnie elementy powinny znajdować się zarówno w pionie, jak iw poziomie. Warto preferować drewniane rusztowania, znacznie łatwiej będzie je wykonać własnymi rękami niż metalowe. Jednak takie lasy nie są przeznaczone do znacznych obciążeń. Po zaprojektowaniu będzie możliwość demontażu i wykorzystania poszczególnych elementów do innego celu. Jednak ponowny montaż jest również możliwy, ale rusztowanie nie będzie już mocne.

Cechy montażu rusztowań drewnianych

Jeśli zdecydujesz się montować rusztowanie własnymi rękami, będziesz musiał przestrzegać kilku zasad. Konstrukcja ma być wygodna w użytkowaniu, dlatego między regałami należy zapewnić minimalną odległość 2 m, natomiast maksymalna to równowartość 2,5 metra. Szerokość podłogi nie powinna być mniejsza niż 1 metr. Wybierając wysokość, należy kierować się maksymalnym limitem 6 metrów. Aby ułatwić pracę, musisz utworzyć rysunek.

Przygotowanie materiałów i narzędzi

Gdy rusztowanie jest wykonywane ręcznie, ważne jest, aby na początkowym etapie przygotować cały zestaw narzędzi i materiałów. Dlatego w tym przypadku nie można obejść się bez belki o przekroju kwadratowym o boku 100 mm. Będziesz także potrzebował desek, musisz wybrać lub kupić te, które mają grubość 30 milimetrów. Gwoździe działają jak elementy złączne, ale miarka pozwoli ci zmierzyć. Dobrze, jeśli mistrz ma do dyspozycji piłę tarczową. Wybierając drewno, należy zwrócić uwagę na suchą i dość gęstą tarcicę, która jest pozbawiona spękań. Jeśli preferowane jest surowe drewno, znacznie obciąży konstrukcję. Między innymi po wyschnięciu struktura może ulec deformacji. Ze względu na to, że sprzęt budowany jest tylko na określony czas, jego elementy nie wymagają polerowania i zabezpieczania środkami antyseptycznymi.

Praca ramowa

Jeśli rusztowanie będzie wykonane własnymi rękami, to na początkowym etapie trzeba zająć się ramą, podczas gdy zostaną użyte cztery kawałki drewna, które należy przyciąć na wysokość rusztowania i ułożyć na równym, jeśli to możliwe , baza. Kolejnym krokiem będzie manipulacja, w której należy użyć dwóch belek, z których każda ma długość czterech metrów. Dwa kolejne elementy powinny mieć długość 3,6 metra. Elementy te należy przybić gwoździami po wewnętrznej stronie belek nośnych. Mniejsze półfabrykaty są wzmocnione wzdłuż górnej krawędzi, podczas gdy większe są instalowane wzdłuż dolnej krawędzi. W rezultacie powinieneś otrzymać trapezy, które są dodatkowo mocowane za pomocą ukośnych szelek.

Instalacja ramy

Jeśli wykonane zostanie rusztowanie zrób to sam, następnym krokiem będzie podniesienie ram. Muszą być instalowane pionowo i tymczasowo mocowane za pomocą ścian bocznych. Krok między dolnymi krawędziami stojaków powinien wynosić 1,15 metra. Odległość między górnymi krawędziami powinna wynosić 1 metr. Ważne jest, aby przeanalizować, jak poprawnie rozmieszczone są części boczne w stosunku do powierzchni poziomej. Jeśli wszystko okazało się prawidłowe, ramę można powalić gwoździami. Gotowe rusztowanie powinno mieć formę piramidy, a jego boczne części powinny być ustawione ściśle poziomo i być wykonane z drewna.

Montaż podłóg

Jeśli zdecydujesz się zrobić rusztowanie własnymi rękami z drewna, musisz przymocować deski tworzące podłogę do górnych prętów, które znajdują się w poprzek. Lepiej jest przymocować je wzdłuż szerokości ramy. Elementy należy układać ściśle, nie pozostawiając szczelin na łączeniach. W bocznych częściach ramy należy zamocować dodatkowe elementy umieszczone poprzecznie, które będą wygodne w użyciu jako drabina.

Alternatywna opcja wykonania rusztowania

Drewniane rusztowania zrób to sam można wykonać przy użyciu różnych technologii. Możesz użyć tego, który został opracowany przez ciebie. Do pracy należy przygotować tarcicę o różnych przekrojach i rozmiarach. Na przykład podłoga pozioma powinna być wykonana z bardziej masywnych desek, których grubość powinna wynosić 50 milimetrów. Ale usztywnienia mogą być wykonane z desek, których grubość waha się od 25 milimetrów. Poręcze ogrodzeniowe mogą mieć ten parametr od 20 milimetrów i więcej. Niektórzy eksperci nadal zalecają obróbkę drewna środkami przeciw gniciu i pleśni. Dzieje się tak, jeśli zaplanowałeś nie tylko budowę domu, ale także inne konstrukcje na stronie. Jeśli zastanawiasz się, jak zrobić rusztowanie własnymi rękami, możesz skorzystać z zaleceń specjalisty. Zalecają wykonanie boków końcowych konstrukcji pod kątem zbieżnym, co powinno zwiększyć stabilność rusztowania. Między innymi te elementy nie będą przeszkadzać w pracach naprawczych.

Wniosek

Podpory łożyskowe, które będą oparte na belce o przekroju 10x10 cm, pożądane jest, aby były wzmocnione, ponieważ elementy o mniejszym przekroju zmniejszają wytrzymałość takiej konstrukcji. Wykonując rusztowanie własnymi rękami, zaleca się wcześniejsze obejrzenie zdjęć takich konstrukcji. Minimalna dopuszczalna szerokość wynosi 50 centymetrów. Podczas gdy długość może osiągnąć cztery metry. W przypadku przekroczenia zalecanej powyżej wysokości istnieje ryzyko przewrócenia się konstrukcji. Jeśli to możliwe, zaleca się zaopatrzenie w elektronarzędzia, w przeciwnym razie praca zajmie dużo czasu. Podczas mocowania części bocznych do belek nośnych można użyć wkrętów samogwintujących. Jednak niektórzy mistrzowie nie radzą tego robić. Jeśli rusztowanie jest wykonane z desek własnymi rękami, bezpieczeństwo jest najważniejszym wymogiem. Wynika to z faktu, że takie konstrukcje mogą mieć dość imponującą wysokość, upadek z nich może spowodować poważne obrażenia. Dlatego nie należy oszczędzać na tarcicy, należy kupować tylko wysokiej jakości i dobrze wysuszone drewno. Tylko przy przestrzeganiu tych zasad możliwe będzie osiągnięcie doskonałego wyniku, który implikuje wytrzymałość i niezawodność rusztowania. Takie konstrukcje mogą być eksploatowane nawet dłużej niż rok, mimo że będą narażone na negatywne wpływy zewnętrzne.

Wszystkie zdjęcia z artykułu

Przy wykonywaniu różnorodnych prac na wysokości – od układania ścian po okładziny elewacyjne czy tynkowanie, wymagana jest konstrukcja konstrukcji, które pozwolą na komfortowe wykonywanie pracy, a jednocześnie zapewnią bezpieczeństwo.

Profesjonalni budowniczowie używają rusztowań metalowych, które są prefabrykowanym systemem modułowym, który może mieć szeroką gamę rozmiarów, ale do użytku prywatnego łatwiej jest zbudować konstrukcję z desek, jest to opcja, którą rozważymy w artykule.

Co jest potrzebne do pracy

Zanim zbudujesz rusztowanie z desek własnymi rękami, musisz przygotować wszystkie wymagane materiały i narzędzia:

Regały	Dla nich stosuje się deskę o wymiarach 50x100 mm lub drewnianą belkę o przekroju 100x100 mm, elementy te przeniosą główny ładunek i utrzymają całą konstrukcję, dlatego tylko wysokiej jakości tarcica bez dużych sęków, uszkodzeń przez korniki i gnicie, jest to bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa
Podłogi i nadproża	Do tych elementów stosuje się deskę o grubości 40-50 mm, ważne aby podłoga bez problemu wytrzymała ciężar kilku osób i niewielki zapas materiałów (w razie potrzeby)
Przekładki	Elementy nadające sztywność i zachowujące geometrię wznoszonej konstrukcji wykonane są z płyty o grubości 30-32 mm, służy ona również do tworzenia ogrodzeń, które są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego procesu pracy, ponieważ nigdy nie jest wykluczone, że ktoś poślizgnąć się lub potknąć na rusztowaniu
elementy złączne	Aby zapewnić maksymalną niezawodność i wytrzymałość wszystkich połączeń, stosuje się gwoździe lub wkręty samogwintujące o dużej grubości. Możesz także użyć nowoczesnej wersji - kątowników montażowych i płyt, za ich pomocą konstrukcja może być jeszcze bardziej niezawodna i trwała, poza tym cena tych elementów jest niska

Ważny!
Nie zapomnij o narzędziu, ponieważ będzie to wymagało cięcia drewna, wbijania gwoździ lub wkręcania śrub, a także wykonywania pomiarów, do tego najłatwiej użyć taśmy mierniczej, kątownika i ołówka budowlanego.

Proces pracy

Instrukcja, jak zrobić rusztowanie własnymi rękami z desek, jest dość prosta, ważne jest przestrzeganie wszystkich zaleceń i wymagań, to z nimi zaczniemy rozważać ten problem.

Podstawowe wymagania projektowe

Istnieje kilka ogólnie przyjętych zasad, których przestrzeganie gwarantuje niezawodność odbieranych przez Państwa rusztowań oraz zapewnia najwyższe bezpieczeństwo:

• Odległość między słupkami nie powinna przekraczać 2-2,5 metra, ponieważ przy większej rozpiętości drewno nie będzie w stanie zapewnić odpowiedniej sztywności, zwłaszcza przy dużych obciążeniach;
• Szerokość pokładów zapewniająca wygodną pracę powinna wynosić co najmniej 1 metr, ale nie zaleca się również, aby konstrukcja była szersza niż półtora metra, ponieważ ucierpi na tym stabilność systemu;
• Maksymalna bezpieczna wysokość konstrukcji to 6 metrów, wynika to z faktu, że maksymalna długość tarcicy jest taka sama i nie zaleca się zabudowywania elementów.

Etapy pracy

Cały proces składa się z kilku operacji, które należy wykonać w określonej kolejności:

• Najpierw musisz połączyć pierwsze 4 stojaki, w tym celu najpierw mocuje się długi bok, odbywa się to za pomocą ukośnych rozpórek, drugi element jest montowany w ten sam sposób, po czym strony końcowe są łączone za pomocą tych samych rozpórek, a następnie wynikowa konstrukcja musi być postawione i sprawdzone pod kątem stabilności, w razie potrzeby zbrojenie wykonuje się za pomocą dodatkowych zworek i perforowanych narożników;

• Następnie musisz naprawić zworki, ich lokalizacja zależy od poziomu, na którym będą prowadzone prace. Ważne jest, aby wszystko poprawnie obliczyć, aby zapewnić wygodę procesu, jeśli stosuje się dwa rzędy podłóg, odpowiednio wykonuje się dwa rzędy zworek, będą one również służyć jako elementy zapewniające sztywność, sensowne jest montowanie na rogach z usztywnieniami dla dalszego wzmocnienia podparcia;
• Podłoga układana jest na stałych zworach, do jego urządzenia pobierana jest tylko niezawodna deska bez pęknięć i uszkodzeń, konieczne jest pocięcie jej na kawałki o pożądanej długości, aby dodatkowe części nie wystawały na krawędzie, elementy te najlepiej mocować za pomocą samogwintujących śruby, ponieważ drewno pęka z nich znacznie mniej, a mocowanie uzyskuje się znacznie lepiej;

• Następnie musisz przymocować elementy ogrodzenia, ich lokalizacja zależy bezpośrednio od położenia podłogi. Ogólna zasada jest taka, że ​​elementy powinny sięgać co najmniej do pasa, czasem sensowne jest przybicie dwóch rzędów desek dla jeszcze większego bezpieczeństwa. Tutaj stosuje się tarcicę o grubości co najmniej 30 mm, aby w razie potrzeby mogła wytrzymać wystarczająco dużą siłę i nie pękać;
• Kolejnym krokiem jest instalacja elementów wsporczych, ich liczba i konfiguracja zależy od charakterystyki konkretnej sytuacji, wysokości lasów i niezawodności gleby wokół domu. Ważne jest, aby nauczyć się tutaj jednej prostej zasady - instaluje się tyle podpór, ile potrzeba, aby zapewnić najlepszą stabilność zbudowanego systemu. Elementy dobrze spoczywają na ziemi, po czym są mocowane do słupków wsporczych;

Rada!
Jeśli konstrukcja jest drewniana, to dla dodatkowej niezawodności system jest przymocowany do ścian, co znacznie wzmocni konstrukcję, wszystko jest bardzo proste: pręt jest zamocowany na jednym końcu na stojaku, a drugi na ścianie.

Tradycyjnie do montażu rusztowań używa się metalu lub drewna. Konstrukcje drewniane nadają się tylko do jednorazowej pracy. Posiadają proste urządzenie, więc każdy, kto ma podstawowe umiejętności obróbki drewna, poradzi sobie z ich montażem. Urządzenia metalowe są wielokrotnego użytku i składane, można je ponownie wykorzystać na innych przedmiotach. Jeśli masz narzędzie i wiedzę na temat obróbki metalu, montaż rusztowania własnymi rękami będzie bardzo łatwy.

Rodzaje rusztowań

Poza rodzajem materiału, rusztowania różnią się funkcjonalnością, sposobem mocowania oraz konstrukcją. Zgodnie z tymi cechami struktury są podzielone na kilka głównych grup.

Klin

Do łączenia części konstrukcji stosuje się specjalny zamek klinowy. Takie urządzenia są bardzo niezawodne i, co najważniejsze, trwałe. Ich sztywność wytrzymuje duże ciężary i obciążenia mechaniczne. Montaż rusztowania klinowego własnymi rękami jest bardzo łatwy, a co najważniejsze, po demontażu jest również łatwy w montażu jak za pierwszym razem. Taka konstrukcja znacznie przyspiesza i ułatwia podnoszenie dużych ładunków i materiałów.

rama

Podstawą rusztowania ramowego jest sztywna rama w postaci ramy. Podobne urządzenia znajdują zastosowanie w pracach wykończeniowych i malarskich. Elementy poziome i ukośne rusztowania łączone są za pomocą łączników węzłowych. Zaletą takich rusztowań jest ich niski koszt, pozwalają na stworzenie wygodnej oprawy bez wysokich kosztów.

Szpilka

Detale rusztowań szpilkowych mocowane są za pomocą metalowych kołków. Takie konstrukcje są najczęściej stosowane w konwencjonalnych pracach budowlanych, ponieważ są wygodniejsze w montażu na miejscu. Czas montażu rusztowań szpilkowych zależny jest od długości obiektu, z reguły proces ten nie trwa dłużej niż jeden dzień.

Zacisk

W przypadku budynków o nietypowej, złożonej konstrukcji stosuje się rusztowanie zaciskowe. Części ramy są połączone w specyficzny sposób, który jest bardzo popularny w profesjonalnym budownictwie. Ważną cechą podczas instalacji i budowy rysunków takiego rusztowania jest stopień między słupkami a poprzeczkami. Odległość ta dobierana jest w zależności od konfiguracji budynku i jego gabarytów.

Struktura ogólna lasów

Niezależnie od rodzaju połączenia części konstrukcji i jej rodzaju, każde rusztowanie składa się z podobnych elementów, takich jak:

• pionowe żebra (stojaki);
• usztywnienia ukośne (zwiększają wytrzymałość całej konstrukcji)
• poziome poprzeczki;
• swetry pod podłogą;
• promenada dla przemieszczających się pracowników;
• stopery, które zapewniają stabilność urządzenia i zapobiegają jego spadaniu w przód iw tył;
• ogrodzenie zabezpieczające chroniące pracowników przed upadkiem podczas pracy;
• drabina do poruszania się między rzędami.

Liczba i wielkość elementów różni się w zależności od skali i złożoności obiektu. Dla ułatwienia montażu rusztowania można sporządzić schematyczny rysunek.

Rusztowanie z desek

Być może wielu budowniczych i profesjonalistów ma swoje własne sztuczki dotyczące montażu i projektowania rusztowań, w Internecie jest też wiele podobnych instrukcji. Większość projektów nie różni się niczym poza rozmiarem stojaków i grubością podłogi. Aby zrozumieć takie instrukcje, należy kierować się kilkoma wymiarami:

• krok między stojakami wynosi 2-2,5 metra;
• średnia szerokość podłogi wynosi 1-1,2 metra;
• konstrukcja nie powinna być wyższa niż 6 metrów.

Przestrzeganie tych zasad stworzy funkcjonalne i bezpieczne lasy. Aby zbudować rusztowanie własnymi rękami, będziesz potrzebować:

• deski do konstrukcji oporowych i belek o szerokości 5-10 cm, można zastosować belki kwadratowe i okrągłe;
• materiał na przekładki i konstrukcję zabezpieczającą o gr. 3 cm;
• deski na nadproża i podłogi drewniane - gr. 5 cm;
• gwoździe (śruby w takich konstrukcjach nie są zalecane).

Po przygotowaniu wszystkich materiałów możesz przystąpić do montażu. Najpierw mocuje się 4 stojaki w odległości 2-2,5 metra, do połączenia ich ze wszystkich czterech stron stosuje się ukośne rozpórki. Następnie na wymaganym poziomie montuje się zworki i mocuje do nich deski podłogowe. W celu ochrony na stojakach zainstalowana jest deska ogrodzeniowa. Ostatnim etapem jest montaż podpór oraz montaż drabiny prowadzącej na szczyt rusztowania.

Podczas montażu rusztowania z desek należy wziąć pod uwagę następujące niuanse:

• stojaki i wsporniki są montowane równolegle, ich położenie jest sprawdzane na poziomie budynku;
• poziome zworki służą do mocowania stojaków do siebie;
• poręcz ochronna może być wypełniona poprzeczkami dla lepszej ochrony.

Aby wydłużyć drewniane rusztowanie, stosuje się kilka sekcji; do ich mocowania służą deski. Płyty mocujące nabijane są bezpośrednio na podpory.

Rada! Często podczas mocowania gwoździami drewno pęka w miejscach zanurzenia łączników. Aby zabezpieczyć deski przed takimi uszkodzeniami, warto wywiercić rowki w miejscach, w które będą wbijane gwoździe.

Rusztowania z profili metalowych

Produkty metalowe są wygodniejsze, jeśli planujesz zbudować kilka obiektów. Można je zdemontować i ponownie złożyć w nowym miejscu w dowolnym dogodnym czasie. Aby zamontować najprostsze rusztowanie własnymi rękami (wysokość 150 cm, szerokość 100 cm i długość 165 cm), odpowiednie są następujące instrukcje:

Na koniec pracy wystarczy odkręcić śruby i rozłożyć rusztowanie na ramy. Żywotność takiej konstrukcji jest kilkadziesiąt razy większa niż żywotność rusztowań drewnianych. A przy odpowiedniej pielęgnacji mogą służyć przez wiele lat.

Plusy i minusy różnych konstrukcji

Oprawy budowlane są wygodne podczas tworzenia obiektu, a po zakończeniu pracy kwestia ich przechowywania jest pilna. Nawet po rozłożeniu konstrukcja zajmuje dużo miejsca.

Drewniane mocowania mogą być również składane, ale nie jest to łatwe, zwłaszcza jeśli deski były mocowane gwoździami. A nawet rusztowanie z desek trzeba gdzieś przechowywać. Ponadto w miejscach mocowania gwoździ po analizie pozostają małe pęknięcia i szczeliny, co przyczyni się do próchnicy. Często na takich konstrukcjach pozostaje rozpuszczalnik lub farba.

Rada! Jeśli po zbudowaniu masz jeszcze składane rusztowania metalowe, możesz je sprzedać w dobrej cenie lub wynająć.

Rusztowania do samodzielnego montażu nie nadają się do pracy na dużych obiektach. Z reguły są przeznaczone do budynków o 1-2 piętrach. Eksploatacja lasów na dużych wysokościach jest niebezpieczna.

Takie konstrukcje są rzadko używane (do naprawy lub wykańczania elewacji), dlatego ich montaż nie zawsze jest odpowiedni. Prace malarskie można wykonywać bez rusztowań.

Często wykonuje się rusztowania o długości 6 metrów, co zwiększa ich wagę i koszt. Przenoszenie takiego projektu z miejsca na miejsce będzie problematyczne, a jego demontaż i montaż zajmie bardzo dużo czasu.

Alternatywa dla rusztowań

Montaż rusztowań i ich projekt należy przemyśleć jeszcze przed budową domu. Jeśli zatrudniasz specjalistów do prac wykończeniowych i naprawczych, nie powinieneś nawet myśleć o tym, jak zrobić rusztowanie. Zwykle profesjonalne ekipy dysponują całą listą sprzętu i narzędzi, w tym rusztowań.

Często podczas demontażu rusztowań i po zakończeniu budowy rusztowania pozostają bezczynne i są wyrzucane lub sprzedawane. Jednak nadal mogą być potrzebne do napraw lub prac wykończeniowych. Istnieje wiele innych pomocy budowlanych, które mogą zastąpić tradycyjne rusztowanie.

Przed demontażem lub wynajmem rusztowania należy upewnić się, że elewacja jest w należytym stanie. Nie oszczędzaj na pracach wykończeniowych, w przeciwnym razie będziesz musiał przywrócić warstwę dekoracyjną. Cegła jest uważana za jeden z najtrwalszych i najłatwiejszych do czyszczenia materiałów elewacyjnych. Dziś można znaleźć wiele odmian tego materiału, różniących się kolorem, rozmiarem i teksturą.

Z reguły inne materiały wykończeniowe (tynki, farby i panele) będą wymagały częstych napraw, co pociągnie za sobą znaczne wydatki. Aby to zrobić, będziesz musiał wynająć brygadę lub wynająć rusztowanie. Jeśli masz własny projekt z rury profilowej do prac wykończeniowych, możesz znacznie zaoszczędzić na kosmetycznych naprawach. Aby przechowywać ten projekt, możesz wziąć osobny pokój lub zbudować prostą stodołę.

Wszystkie prace na dużych wysokościach charakteryzują się zwiększoną złożonością, aw tym przypadku zdecydowanie nie da się obejść bez specjalnych urządzeń. Jednym z nich jest rusztowanie. Ich cena liczona jest w rublach/m² i nawet w stosunku do najtańszego kompletu (ramki) to ok. 140 – 145. Poza tym gdzie to w takim razie postawić? Czynsz może być również drogi (od 55), jeśli remont lub budowa ciągnie się przez długi czas, co zwykle ma miejsce w praktyce.

Plus - pewne problemy z transportem lasów, ponieważ transport osobisty nie nadaje się do tych celów. W zakresie budynków niskich (dla sektora prywatnego) najlepszym rozwiązaniem jest ich samodzielne wykonanie.

Pojawiają się opinie, że lepiej (i taniej) jest wypożyczyć rusztowanie metalowe i drewniane niż samemu je montować. Głównym argumentem jest to, że kupno rur będzie kosztować więcej. A sądy takie są poparte kalkulacją ekonomiczną. Najwyraźniej autorzy takich komentarzy mieszkają w miejskich mieszkaniach i mają dość mgliste pojęcie o tym, jak to jest utrzymać swój dom w należytym stanie (zarówno część frontową, jak i lokal, którego wysokość z reguły przekracza ten typowy). Ale właściciel musi to robić regularnie.

Ponadto za optymalne uważa się połączenie materiałów, takich jak metal (szkielet) i deski (podłoga na każdym poziomie). Jedną z zalet rusztowań drewnianych (drugą jest niski koszt końcowy) jest to, że po zakończeniu budowy (remontu) konstrukcję można łatwo zdemontować, a materiał wykorzystać do innych celów gospodarczych. Ale jest też istotna wada - ograniczenie nośności.

Oznacza to, że na takim urządzeniu można wykonywać tylko takie prace, jak projektowanie elewacji (malowanie, siding), obróbka sufitu, tynkowanie i wiele innych. Podczas wznoszenia muru lub jednoczesnego przebywania na wysokości kilku osób rusztowanie drewniane jest nieodpowiednie. Ale montaż rur i desek jest uniwersalny w użyciu.

Jedyna trudność polega na prawidłowym doborze wariantu rusztowania oraz sposobie mocowania wszystkich elementów konstrukcyjnych. Koszt wykonania takich wielopoziomowych rusztowań jest uzasadniony tylko wtedy, gdy można je zdemontować i przechowywać w stodole (na miejscu lub w innym miejscu) do następnego użycia. Ale wydawanie pieniędzy na nierozłączny model, spawany, jest irracjonalne i jest mało prawdopodobne, aby ktokolwiek to zrobił. Nie sposób nie wziąć pod uwagę takich czynników, jak złożoność produkcji, wytrzymałość konstrukcji i jej stabilność.

Krótki opis rodzajów rusztowań

Zacisk. Plus - możliwość zmiany geometrii szkieletu wzdłuż dowolnej z osi. Minus - złożoność instalacji / demontażu konstrukcji. Ponadto, jeśli to konieczne, aby zwiększyć nośność, będziesz musiał kupić elementy złączne. Tylko jeden drut, zwłaszcza lina, w tym przypadku to za mało.

Klin. Różnią się od wszystkich podobnych modeli w zastosowaniu zwiększoną niezawodnością i trwałością. Ale koszty produkcji są nieporównanie wyższe (głównie dla posiadaczy). Dla sektora prywatnego - nie najlepsza opcja.

Szpilka. Plus - niska waga z możliwością wytrzymania znacznego obciążenia; łatwość montażu (choć względna). Minus - wysoki koszt; zwiększony nacisk na glebę. Aby zapewnić trwałość, należy podjąć szereg dodatkowych środków. Z reguły takie lasy nie są wykorzystywane w sektorze prywatnym. Głównym powodem jest złożoność produkcji. Tutaj potrzebujesz dokładnych obliczeń i spawarki.

Rama. Plus - waga konstrukcji jest niewielka, ale przy odpowiednim rozrysowaniu i montażu takie rusztowanie jest w stanie "udźwignąć" obciążenie do 200 kg/m². Ograniczenie wysokości do 50 m dla prywatnego budynku nie ma większego znaczenia. To właśnie ten model w zakresie rozwoju indywidualnego uważany jest za najlepszy.

Czego potrzebujesz

Nie ma sensu wyznaczać dokładnych wartości liniowych elementów konstrukcyjnych – po prostu nie mogą być. Wymiary rusztowań dobierane są w oparciu o specyfikę wykonywanych prac, dostępność miejsca na ich montaż, liczbę mistrzów jednocześnie na wysokości oraz szereg innych parametrów.

Wszystkie wartości liczbowe podano w mm.

Według materiału:

• Duraluminium. Kosztuje mniej niż stal, ale takie rusztowanie nadaje się tylko do niskich konstrukcji służących do prac wykończeniowych. Podczas wznoszenia muru nie będą działać z powodu niskiej nośności.
• Stal. Takie rusztowanie dla sektora prywatnego ma wszechstronne zastosowanie. Wyjaśnienie jest całkiem zrozumiałe - wysoka wytrzymałość i niezawodność ramy.

według sekcji:

• Regały pionowe. Rura profilowana 30 x 30.
• Dystanse (ukośne, poziome). Rura jest okrągła na 15.
• Wkładki (podpory do ogrodzeń i desek). Profil 25x25.

Aby zapewnić wystarczającą wytrzymałość podłogi rusztowania - nie mniej niż „sroka”.

• Długość - od 1600 do 2000.
• Szerokość - w granicach 1000.
• Wysokość - 1550.

Ci rzemieślnicy domowi, którzy z jakiegoś powodu nie są zadowoleni z podanych wymiarów, mogą przyjąć następujące rysunki jako podstawę.

Elementy złączne

• Śruby + nakrętki + podkładki + Grover - do mocowania elementów metalowych.
• Wkręty samogwintujące (do metalu) - do mocowania płyt w miejscu układania.

Główne etapy produkcji

Przygotowanie szczegółów. Rury są najpierw cięte. Nawet jeśli rysunek został sporządzony, nie ma potrzeby spieszyć się z planszami. Po zamontowaniu szkieletu rusztowania należy jeszcze określić ich wymiary. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnej pracy, jeśli konieczne będzie zamontowanie wcześniej przygotowanych elementów podłogowych. Końce okrągłych rur (około 80) są spłaszczane, aby można było następnie wywiercić otwory pod łączniki. Aby ułatwić sobie takie „wciśnięcie”, warto wykonać cięcie osiowe (metalowe) na określoną długość.

• Przygotowanie „horyzontów”. Przed zastosowaniem ich w montażu ościeżnicy, wkładki z profilu należy przyspawać do każdej rury w miejscach wskazanych na rysunku.
• Przygotowanie „pionów”. Aby zapewnić większą stabilność stojaków, na jednym końcu każdego z nich przyspawana jest tzw. pięta montażowa. Chociaż można go zdemontować - płyta + sekcja profilu.
• Wiercenie otworów w elementach konstrukcyjnych. Szczególna uwaga - pionowe i poziome (stojaki, zworki). Niedopasowania doprowadzą do zniekształceń. Dlatego część będzie musiała zostać zdecydowanie zmieniona, a to jest irracjonalne marnotrawstwo materiałów.
• Stojaki ekspozycyjne. Najważniejsze na tym etapie jest utrzymanie ich zgodności z płaszczyzną pionową. Najmniejsze odkształcenie znacznie skomplikuje dalszy montaż rusztowań i drastycznie obniży ich nośność. Tak, a wygoda pracy nad nimi raczej nie doda. Dlatego wszystkie poziome krawaty muszą być bardzo identyczne (pod względem długości).
• Wzmocnienie strukturalne. Służą do tego przekładki ukośne. Osobliwością ich mocowania jest symetria. Jeśli ten warunek zostanie spełniony, to całe obciążenie rusztowania zostanie rozłożone bardziej równomiernie na całej powierzchni.
• Robienie schodów. Praktyka korzystania z domowych rusztowań pokazuje, że modele przenośne są lepsze od stacjonarnych. Do efektywnej pracy (w odniesieniu do sektora prywatnego) wystarczy jedna wyjmowana drabina. Jest niewielkich rozmiarów, łatwy do usunięcia i zamontowania w innym miejscu w razie potrzeby. Materiał jest ten sam - rura.
• Ułożenie rusztowań podłogowych. Deski układane są jako ostatnie, po ostatecznym dopasowaniu wymiarów. Są one mocowane do wspawanych wkładek za pomocą wkrętów samogwintujących.

W celu zapewnienia maksymalnej stabilności rusztowania konieczne jest:

• przygotować „buty”, za pomocą których konstrukcja jest wypoziomowana w miejscu instalacji. Łatwo jest zrobić je z desek własnymi rękami; najlepiej kilka kawałków i różnej grubości. W przyszłości uprości to proces dostosowywania położenia lasów względem terenu;
• do obróbki gleby na obszarze, na którym planowane jest ich użycie. Jest wyrównany (w razie potrzeby) i zagęszczony. Daje to pewność, że w trakcie eksploatacji nie dojdzie do skurczu gruntu (pod obciążeniem) oraz zniekształceń rusztowania.
• Najczęściej jedna sekcja to za mało. W tym przypadku robi się więcej - dwa, trzy. Aby połączyć je w jeden zespół, konieczne jest przygotowanie adapterów. Zrobi to ten sam profil (30 x 30), który jest cięty na kawałki po 100 i przyspawany do stojaków. Do mocowania sekcji można użyć metalowych kolczyków w kształcie litery U. Aby mocowanie było jak najbardziej niezawodne, należy również wziąć dla nich rurę, ale o nieco mniejszym przekroju (25 x 25) lub średnicy.

Jeśli dokładnie zrozumiesz proces produkcji, okaże się, że w montażu rusztowania nie ma nic skomplikowanego. Najważniejsze jest prawidłowe obliczenie i dokładność.

Podczas budowy, naprawy i konserwacji prywatnego domu lub domku niektóre prace należy wykonać na wysokości. Przy pomocy drabiny nie wszystko da się zrobić i nie jest to zbyt wygodne. O wiele wygodniej jest korzystać z rusztowań.

Drewniane rusztowanie domowej roboty

Rusztowania metalowe są oczywiście niezawodne i trwałe, ale najczęściej są wykonane z drewna. Z drewnem pracować może każdy, a wystarczy piła, gwoździe/śruby, młotek/śrubokręt/śrubokręt. Zestaw narzędzi jest nieskomplikowany, który każdy właściciel może znaleźć, a jeśli nie ma nic, to zakup nie wymaga dużo pieniędzy. Metal pod tym względem jest trudniejszy. Wymaga to przynajmniej pewnych umiejętności obsługi, obecności spawarki i przynajmniej pojęcia, jak to zrobić. Dlatego rusztowania typu „zrób to sam” są w większości przypadków wykonane z drewna.

Co robić

Wszyscy rozumieją, że rusztowanie lub rusztowanie jest potrzebne na krótki czas. Ale do ich produkcji konieczne jest użycie dobrej jakości drewna konstrukcyjnego, z minimalną ilością sęków. Niektórzy mistrzowie zalecają tworzenie lasów wyłącznie ze świerka. W przeciwieństwie do sosny jej sęki są ułożone pojedynczo i prawie nie wpływają na wytrzymałość deski.

Ale deski świerkowe są rzadko dostępne, ale zwykle wystarczy sosna. Rusztowanie można również wykonać z desek sosnowych, jednak każdą z nich należy sprawdzić (w każdym razie te, które trafiają na regały i podłogę). Aby to zrobić, dodaje się dwie kolumny (trzy lub cztery cegły jedna na drugiej, kilka klocków, dwa głazy itp.). Podczas sprawdzania trzymetrowych desek odległość między nimi wynosi 2,2-2,5 m. Deska jest umieszczana na słupkach, stojąc na środku, skaczą na nią kilka razy. Jeśli są słabe punkty, deska pęknie lub pęknie. Wytrzymał - można używać.

Trzeba konkretnie mówić o grubości deski, związanej z konstrukcją rusztowania, odległościami między regałami i planowanym ładunkiem. Jedyne, co można powiedzieć, to to, że do stojaków i podłóg najczęściej stosuje się deskę o grubości 40 mm lub 50 mm, do wysięgników - 25-30 mm. Taką deskę można zastosować w najbardziej szczegółowych pracach budowlanych, jeśli uda się jej nie uszkodzić podczas demontażu rusztowania.

Gwoździe lub śruby

Zawsze toczy się spór o to, czy lepsze są gwoździe, czy wkręty samogwintujące, ale w tym przypadku pogarsza to fakt, że praca jest wykonywana na wysokości, a konstrukcja wymaga zwiększonej niezawodności. Z tego punktu widzenia paznokcie są lepsze. Wykonane są z miękkiego metalu i pod obciążeniem uginają się, ale nie pękają. Wkręty samogwintujące są wykonane z hartowanej stali, która jest krucha i pęka w obecności wstrząsów lub zmiennych obciążeń. W przypadku rusztowań jest to krytyczne - zdarzały się przypadki, gdy się rozpadały. Ale tu chodzi o „czarne” śruby. Jeśli nadal są anodowane - żółtawo-zielone - nie są tak kruche i mogą z łatwością wytrzymać wszystkie obciążenia. Jeśli poważnie martwisz się o niezawodność rusztowania, lepiej jest użyć gwoździ. Nie są kochane ze względu na to, że nie uda się szybko i bez strat zdemontować połączenia - najczęściej drewno jest uszkodzone.

Dzięki samodzielnej produkcji rusztowań możesz to zrobić: najpierw zmontuj wszystko na anodowanych wkrętach samogwintujących. Jeśli projekt okaże się wygodny i poprawny, zagraj bezpiecznie, wbijając dwa lub trzy gwoździe w każde połączenie. Aby nie uszkodzić drewna podczas demontażu, pod gwoździe można podłożyć ścinki cienkich desek, całe deski, ale o małej grubości, mogą być używane przez większą rozpiętość. Podczas demontażu można go rozłupać, a wystające gwoździe można łatwo usunąć.

Projekty i ich cechy

Rusztowania i rusztowania są wykorzystywane do różnych rodzajów prac. Do pracy z lekkimi materiałami nie jest potrzebna zbyt duża nośność. W takich przypadkach wykonuje się rusztowania dodatkowe lub rusztowania-koperty.

Do prac na szczytach lub do dekoracji zewnętrznej niskiego parterowego domu stosuje się kozy budowlane, na których szczeblach układana jest podłoga.

Do układania ścian z cegły, dowolnych pustaków, do wykończenia elewacji cegłą lub kamieniem - do wszystkich tych prac wymagane jest pełnowartościowe rusztowanie.

Z reguły wszystkie te konstrukcje nie są przymocowane do ścian budynku, ale są mocowane za pomocą ograniczników podtrzymujących stojaki. Przyjrzyjmy się bliżej każdej z tych struktur.

Rusztowanie boczne

Nazywa się je tak, ponieważ zwykle nie są przymocowane do ściany, ale po prostu opierają się o nią. Są utrzymywane na miejscu przez ogranicznik. Im bardziej obciążony jest ten rodzaj rusztowania, tym jest ono mocniejsze. Istnieją dwa projekty, oba są wykonane w formie litery „G”, rozmieszczonej tylko w różnych kierunkach.

Rysunek po prawej stronie pokazuje prostą i niezawodną konstrukcję rusztowania. Ich jedyną wadą jest brak możliwości regulacji wysokości. Wygodne, jeśli to konieczne, na przykład do obszycia zwisów dachu, zamontowania lub oczyszczenia odpływu, wszystkich tych prac, które mają niewielką różnicę wysokości. Niektórzy nawet przystosowują takie rusztowanie do budowy domu z bali (belek). Wygodnie jest zwijać lub podnosić kłody wzdłuż krawędzi ograniczników.

Są niezawodne - wytrzymają 11-metrową kłodę i trzy osoby. Rusztowania budowlane - prosta konstrukcja

Na zdjęciu po lewej rusztowanie kopertowe lub rusztowanie ormiańskie. Projekt jest prosty i niezawodny, choć na to nie wygląda. Ale został już przetestowany na wielu tysiącach budowanych domów. Jest atrakcyjny, ponieważ wymaga minimum materiałów budowlanych; można je zmontować / zdemontować / przenieść w ciągu kilku minut. Najważniejsze jest zrobienie trójkątów, a ustawienie go na określoną wysokość zajmuje trochę czasu: podnieś trójkąt, podeprzyj go nachyloną belką, która jest zamocowana w ziemi.

Do produkcji trójkątów stosuje się deskę o grubości 40-50 mm i szerokości 100-150 mm. Część pionowa może być długa - wygodnie jest podnieść rusztowanie do określonej wysokości. Górna poprzeczka ma długość 80-100 cm, układane są na niej deski podłogowe. Nawiasem mówiąc, mają one również grubość 50 mm, a im szersze, tym lepiej, najlepiej również 150 mm.

Podczas produkcji narożników złącze musi być ustawione tak, aby pozioma deska znajdowała się na górze. Aby zwiększyć niezawodność tego węzła, możesz użyć metalowej podszewki w postaci narożnika. Ale jeśli narożnik jest zamocowany za pomocą trzech wysięgników przybitych po obu stronach, nie jest to konieczne.

Takie trójkąty są instalowane mniej więcej co metr. Jeśli fasada na to pozwala, są przygwożdżeni, jeśli nie, radzą sobie tylko grawitacyjnie. Główny ciężar w tej konstrukcji spada na deskę oporową - tę ustawioną pod kątem i jednym końcem spoczywającą na ziemi, a drugą - na górze trójkąta. Ograniczniki te są wykonane z pręta, płyty o grubości co najmniej 50 mm, rury o pełnej średnicy (co najmniej 76 mm) lub przekroju (dla rury profilowanej co najmniej 50 * 40 mm). Podczas montażu ogranicznika umieszcza się go dokładnie w narożniku, wbijając w ziemię, dodatkowo mocując poprzez wbicie klinów.

Aby wykluczyć możliwość przesunięcia bocznego, zainstalowane ograniczniki są mocowane za pomocą kilku wysięgników łączących je w sztywną konstrukcję. Do tych wysięgników można użyć deski nieobrzynanej, jeśli taka istnieje, ale o wystarczającej grubości i szerokości.

Jeśli konieczne staje się wyhodowanie desek oporowych (jeśli są potrzebne na więcej niż 6 metrów długości), kładzie się dodatkowy nacisk na taką deskę. Spoczywa mniej więcej pośrodku głównego, usuwając część ładunku.

Teraz trochę o posadzce tych bocznych rusztowań. Wykonany jest z szerokiej deski o grubości 40-50 mm. W takim przypadku pożądane jest przymocowanie ich do trójkątów, przynajmniej za pomocą wkrętów samogwintujących. Ta konstrukcja nie przewiduje obecności poręczy, a najmniejszy ruch pod stopami spowoduje zwiększony dyskomfort. Dlatego fiksacja jest wysoce pożądana.

Rusztowania drewniane: rysunki i zdjęcia

Opisane powyżej opcje są dobre, jeśli praca nie wiąże się z obecnością ciężkich materiałów. Poza tym nie zawsze da się oprzeć rusztowanie na ścianie – jakiejkolwiek wentylowanej elewacji czy ścianie wielowarstwowej – i takiej konstrukcji nie da się zamontować. W tym przypadku powstają pełnoprawne lasy. Ich konstrukcja również nie jest skomplikowana, ale wymagana jest przyzwoita ilość drewna.

Do ich urządzenia stosuje się również deski o znacznej grubości - 40-50 mm. Najpierw montowane są stojaki. Są to dwie pionowe belki lub grube deski mocowane za pomocą poprzeczek. Wymiary poprzeczek to 80-100 cm Muszą być wykonane na podstawie tego, że minimalna mniej lub bardziej wygodna szerokość podłogi wynosi 60 cm, ale poczujesz się znacznie pewniej, jeśli masz co najmniej 80 cm. Aby nadać strukturze stojaki o większej stabilności bocznej mogą być zwężane ku górze.

Regały są umieszczone w odległości 1,5-2,5 metra. Rozpiętość zależy od grubości desek, których użyjesz do podłogi - konieczne jest, aby się nie zwisały. Regały zainstalowane w wymaganej odległości są mocowane razem ze zboczami. Nie pozwolą na złożenie konstrukcji na boki. Im więcej poprzeczek i wysięgników, tym bardziej niezawodne jest rusztowanie.

Aby rusztowania nie spadły, podpiera się je deskami/belkami, których jeden koniec jest przybity do stojaków (gwoździ), drugi jest zakopany w ziemi

Belki poprzeczne zapobiegają składaniu się na boki, ale nadal istnieje możliwość, że luźne rusztowanie może spaść do przodu. Aby temu zapobiec, belki są podparte wysięgnikami. Jeśli wysokość rusztowania wynosi 2,5-3 metry, nie można tego zrobić, ale jeśli musisz wykonać pracę na poziomie drugiego lub trzeciego piętra, takie zamocowanie jest konieczne.

Jeśli prace będą prowadzone na dużej wysokości, wskazane jest wykonanie poręczy. Mogą być wykonane z niezbyt grubej deski, ale nie powinno być żadnych sęków ani pęknięć. Poręcze pomogą osobom z lękiem wysokości poczuć się pewniej na szczycie.

Do poziomu podłogi drugiego piętra wystarczy zwykła listwa - 6 m. Ze starych, ale mocnych desek można montować małe rusztowania. Czasami słupy lub rury są używane do usztywnień i ograniczników - co jest w gospodarstwie

Kozy budowlane

Nadal istnieje sposób na wykonanie lekkich rusztowań mobilnych - zbudowanie tych samych kozłów konstrukcyjnych, wypychanie pewnym krokiem poprzeczek, które będą zarówno drabiną, jak i podporą dla desek podłogowych.

Ta wersja rusztowania jest dobra na przykład przy poszyciu domu bocznicą. Poszycie idzie od dołu do góry, wysokość trzeba cały czas zmieniać, nie ma możliwości oparcia się czy oparcia o ścianę. Dlatego ta opcja w takim przypadku jest najlepsza.

Kozy budowlane - opcje

Czasami jeden stojak z jednej strony jest ustawiony pionowo, bez pochylenia. Pozwala to na zamontowanie ich bliżej ściany, wówczas podłoga znajduje się bliżej ściany. W niektórych przypadkach jest to wygodne - na przykład podczas uszczelniania, malowania, leczenia zapobiegawczego.

Rodzaje i jednostki rusztowań metalowych

Podczas budowy domu z kamienia bardziej odpowiednie są metalowe rusztowania. Są w stanie wytrzymać każde obciążenie. Są mniej popularne tylko dlatego, że w wielu regionach drewno jest wciąż najtańszym rodzajem materiału budowlanego. Drugim punktem, często decydującym, jest to, że po zdemontowaniu drewnianego rusztowania deski można uruchomić - wykorzystać w dalszej budowie. A metalowe części powinny zbierać kurz.

Ale rusztowania metalowe mają też swoje zalety. Po rozłożeniu nie zajmują dużo miejsca. Właściciele drewnianych domów wciąż muszą z nich korzystać od czasu do czasu: dom z bali wymaga konserwacji, więc raz na dwa, trzy lata potrzebne są lasy. W tym przypadku metalowe są bardziej praktyczne niż drewniane. Są łatwiejsze w montażu, trwalsze i mocniejsze.

Wszystkie rusztowania metalowe mają ten sam kształt - pionowe słupki połączone poprzeczkami i skosami. Jedyną różnicą jest sposób, w jaki części są ze sobą połączone:

• Lasy stadninowe. Nazywa się je tak ze względu na fakt, że poprzeczki ze stojakami są połączone za pomocą kołków. Odcinki rur lub perforowane dyski są przyspawane do stojaków, a wygięte kołki znajdują się na poprzeczkach. Taki system jest montowany bardzo prosto, wytrzymuje duże obciążenia. Rusztowanie szpilkowe jest bardzo łatwe do wykonania dla budynków o prostej formie, ominięcie wykuszy i gzymsów jest znacznie trudniejsze.

  

• Zacisk. Do stojaków i poprzeczek stosuje się okrągłe rury, które są mocowane za pomocą zacisków o specjalnej konstrukcji. System okazuje się bardzo mobilny i mobilny, z łatwością można ominąć wszelkie krzywoliniowe elewacje. Minus - ograniczona ładowność i wysokość (według GOST - nie więcej niż 40 metrów).

  

  Rusztowanie zaciskowe - szybki montaż/demontaż

• Rama. Ramy tego samego rozmiaru są spawane z okrągłej lub prostokątnej rury. Są one połączone ze sobą poprzecznymi rurami i wysięgnikami. Są modułowe i można je łatwo rozbudować zarówno pod względem wysokości, jak i długości. Mają określony stopień długości - 1,5 / 2 / 2,5 / 3 metry, jedna sekcja ma zwykle 2 metry wysokości, standardowa głębokość to 1 m. Niektóre ramy mają koła - dla łatwiejszego poruszania się po płaskiej powierzchni. Połączenie elementów typu flaga - kołki z otworem są przyspawane do ramy, w którą wkładana jest flaga. Otwory są wykonane w poprzeczkach i zboczach. Elementy są nakładane na kołek, mocowany chorągiewką. Sekcje są budowane za pomocą rur łączących o mniejszej średnicy, przyspawanych z jednej strony do stojaków ram. Przy tej metodzie ważne jest idealne dopasowanie wymiarów rur tak, aby nie było luzów.

  

  Rusztowania ramowe - zasada mocowania poprzeczek i wysięgników

• Klin. Z ogólnym podobieństwem projekty różnią się formą połączenia. Na sójkach o określonym skoku (zwykle 2 metry) spawane są perforowane dyski. Na zworkach na obu końcach wspawane są specjalne zamki typu „wilcza paszcza”. Zamki są mocowane na dysku za pomocą klina o specjalnym kształcie. Takie rusztowania szybko łączą się i rozłączają, mają dużą mobilność i mogą być stosowane na elewacjach o skomplikowanych kształtach.

  

Przy samodzielnej produkcji rusztowań metalowych najczęściej wykonuje się rusztowania szpilkowe. Są najłatwiejsze do wykonania, jednak sprawdzają się tylko na elewacjach prostokątnych, aby ominąć bardziej skomplikowane kształty, trzeba przyspawać dodatkowe rurki.