Het is heel logisch om een houten vloer in een houten huis te leggen, maar in een gewoon bakstenen huis of appartement ziet het er geweldig uit en kan het een belangrijke rol spelen bij het creëren van een geschikt microklimaat. Het leggen van een houten vloer met uw eigen handen is geen probleem. Dit is een vrij eenvoudig proces en het is heel goed mogelijk om het zelfs alleen uit te voeren. Het belangrijkste is om rekening te houden met de belangrijke punten en een beetje voor te bereiden in het theoretische gedeelte voordat u aan het werk gaat.
Dit artikel gaat in op twee opties voor het bouwen van een houten vloer:
- Vloer met de vorming van een tochtlaag en isolatie, gelegen op een bodembasis of vloerbalken.
- Houten vloer op betonnen sokkel met isolatie.
De eerste optie komt het meest voor bij het vormen van vloeren in particuliere woningen. Tegelijkertijd is het ook geschikt voor plaatsing op de begane grond op de eerste verdieping of kelder, en voor het vormen van vloeren op de tweede en hogere verdiepingen als plafond op balken.
In het geval dat de basis voor een houten vloer een betonnen dekvloer of vloerplaten van gewapend beton is, is het ontwerp aanzienlijk gewijzigd en kan het worden gewijzigd om de kosten te verlagen en de installatie te vergemakkelijken.
Hieronder zullen we in meer detail ingaan op de implementatie van elk van de opties. Voordien is het de moeite waard om dezelfde punten voor elke houten vloer te uiten.
Algemene regels voor het leggen van een houten vloer
Het is het beste om alle werkzaamheden aan het einde van het stookseizoen uit te voeren. Dit komt door de luchtvochtigheid en het hout. In deze periode nemen de vloerdelen het minst snel teveel vocht op. Moet je in de zomer toch een houten vloer leggen, dan kun je beter wachten tot het weer minimaal een week of anderhalve week zonnig en droog is.
Belangrijk: Al het hout dat bij de constructie van vloeren wordt gebruikt, op dezelfde manier als hout dat bij de constructie wordt gebruikt, en vlamvertragers.
Materialen voor het aanbrengen van houten vloeren
Als materialen voor een houten vloer zijn er opties zoals:
- ongesneden bord;
- plaatmateriaal (spaanplaat, OSB, multiplex);
- gelijmde balkplaat;
- gevouwen bord.
Van de eerste twee opties wordt de zogenaamde ruwe houten vloer gelegd. Het gaat om het verder leggen van de vloer. De laatste twee opties worden gebruikt om een afwerklaag te vormen, die vervolgens wordt geverfd of gelakt en als basis van de vloer in de kamer wordt achtergelaten. Het is raadzaam om een plank uit één stuk te kiezen voor de hele breedte van de kamer. Het bord is meestal bedoeld van grenen, lariks, ceder, minder vaak van hardhout.
De houten vloer ziet er niet alleen geweldig uit op het platteland of in een landhuis, maar ook in een stadsappartement.
Een basis voorbereiden op balken of een onvoorbereide basis
Als het leggen van de houten vloer op een grondbasis wordt uitgevoerd, is het noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de bevestiging van het blok te waarborgen. Bovendien moet worden voorzien in waterdichting en thermische isolatie van de ruimte onder de vloer. Om dit te doen, moet u de basis voorbereiden. Langs de hele omtrek van de kamer wordt een laag aarde verwijderd die zo dik is dat deze 20-25 cm lager komt dan het maaiveld rond het huis. Vervolgens wordt er een talud gemaakt van puin en daarop rivierzand. Alle lagen worden afwisselend met veel water bevochtigd en verdicht.
Op de voorbereide zandbasis is het noodzakelijk om een reeks bakstenen kolommen te bouwen waarop de boomstammen zullen rusten. De breedte van de kolommen wordt in de regel in twee stenen genomen. De hoogte van de pilaren ligt in het bereik van 20-40 cm Bij het plaatsen van de pilaren worden de stenen op de mortel geplaatst en langs de bovenrand op één niveau naar buiten gebracht. Om het niveau en de naleving ervan te controleren, kunt u een laserniveau gebruiken of aan een touw of vislijn trekken die aan de muren is bevestigd. Bij het verdelen van de kolommen wordt er rekening mee gehouden dat voor elke vertraging minimaal twee kolommen aan de randen nodig zijn. Indien nodig, als de vertraging lang is, worden palen in het midden toegevoegd. De afstand tussen de steunkolommen voor elk van hen moet worden berekend op basis van de afmetingen van het bord dat als blok wordt gebruikt en de berekende belasting die ze moeten weerstaan. Elke ontwerporganisatie of een gecertificeerde bouwer-ontwerper kan helpen bij de berekeningen. U kunt ook zelfstandig berekenen met behulp van de gegevens van GOST's en SNiP. Grofweg gezegd, voor een woonruimte volstaat het om planken van 100x50 mm als vertraging te gebruiken, verdeeld met intervallen van 600 mm. In dit geval worden de palen aan de randen bevestigd en met een vertragingslengte van meer dan 3 meter wordt een tussenliggende in het midden toegevoegd.
Belangrijk: Als de vloer op balken tussen verdiepingen wordt gelegd, is voorbereidend werk niet vereist en gaat u onmiddellijk naar de locatie van de vertraging.
Op de palen of balken wordt een waterdichte laag in de vorm van platen dakbedekking gelegd. Vervolgens worden de boomstammen op houten kommen van 2-3 cm breed gelegd. De balken worden met ankers aan de palen bevestigd. Met behulp van houten kommen die onder de boomstammen worden geplaatst, is het noodzakelijk om de bovenrand van de boomstam in één vlak te brengen.
Aanvankelijk worden twee boomstammen aan tegenovergestelde randen van de kamer gelegd. En op elk twee extreme steunen. Ze worden op het niveau gebracht en controleren de juiste installatie met behulp van een laser-, bubbel- of waterpas. Als alternatief is het het beste om van tevoren een waterpas langs de omtrek van de kamer op de muren te tekenen met een laser of waterpas op een afstand van 1 meter boven het niveau van de beoogde vloer en de positie van de controleblokken al uit te lijnen met respect voor deze lijn. De waterpas is nog steeds minder betrouwbaar en geeft bij dergelijk werk vaak een onnauwkeurig resultaat vanwege de lage nauwkeurigheid.
Een vislijn wordt gespannen tussen de uiterste vertragingen die op het niveau zijn ingesteld en alle andere vertragingen worden ten opzichte daarvan gelegd.
Langs de onderkant van de stam moeten de staven 50x50 mm worden gevuld om een ruwe vloer te vormen. In het geval van een bodembasis en de locatie van het blok op de palen, worden de staven over het blok genageld op een afstand van 40-60 cm van elkaar over de gehele lengte van de kamer. In het geval van het leggen op balken, worden de staven aan beide zijden langs de onderrand aan de zijwand van het blok genageld. De staven moeten worden bevestigd met spijkers of zelftappende schroeven met een lengte van minimaal 100 mm.
Als verwarming voor houten vloeren is een materiaal met een hoge dampdoorlatendheid vereist, dat wil zeggen een materiaal dat lucht en vocht kan doorlaten. Opties zoals minerale wol of basaltplaten zijn geschikt. In het geval van de locatie van het blok om de 600 mm, zullen er helemaal geen problemen zijn met het leggen van de warmte-isolator. De standaardafmetingen van rollen minerale wol zijn 600 of 1200 mm. In geen geval wordt het isolatiemateriaal bijgesneden tot de grootte van de opening tussen de vertragingen tot een millimeter. De stroken worden strak in de openingen gestoken om nergens openingen achter te laten. De hoogte van de warmte-isolator is zo gekozen dat er tussen deze en de rand van het blok een kleine opening van 2-2,5 cm is voor ventilatie. De warmte-isolator vervult onder andere de taak van een geluidsisolator.
Boven de boomstam wordt, voordat de houten vloer wordt gelegd, een dampdicht membraan aangebracht. Filmstroken worden gelegd met een verplichte overlap van 20 cm, de naden worden verlijmd met plakband. In verschillende uitvoeringen wordt de dampremmende laag verstevigd met langs de stam genagelde latten, of gewoon met beugels aan de stam bevestigd. De keuze van de montagemethode is afhankelijk van het materiaal van de vloerbedekking. Onder een speciaal gemaakte plank voor vloeren, die een ventilatieopening heeft, kunt u de lamellen niet vullen.
Video: doe-het-zelf ruwe houten vloer
De basis voorbereiden op een betonnen basis
De houten vloer kan eenvoudig zowel op een betonnen sokkel als op gewapend betonnen vloerplaten worden gemonteerd. In dit geval is het apparaat van een houten vloer veel eenvoudiger en gemakkelijker te implementeren. Het is niet langer nodig om de basis voor te bereiden en het is mogelijk om de boomstammen zo vaak mogelijk te verstevigen, waardoor de belasting op de bocht wordt verminderd. Het blijkt dus dat het geen zin heeft om boomstammen met een grote doorsnede te gebruiken. Als materiaal kunt u een balk kiezen met een afmeting van 50x50. Zoals later zal blijken, wordt het proces van het instellen van de vertraging per niveau ook aanzienlijk vergemakkelijkt.
Om de stam te bevestigen, worden bouwnoppen met een diameter van 8-10 mm gebruikt. Met behulp van een moer wordt het onderste deel van de stijl begrensd, die in de betonnen voet van de vloer wordt bevestigd. Ook wordt het niveau van het onderste uiteinde van de stam beperkt door een moer en een brede ring.
De noppen worden elke 50-60 cm versterkt langs de installatielijn van de lag.Gaten voor de noppen worden in de staven geboord. Tegelijkertijd zijn de gaten aan de bovenrand van de staaf ook voldoende uitgezet om de bevestigingsmoer met een ring te verbergen.
Twee boomstammen worden aan weerszijden van de kamer geïnstalleerd en worden op noppen langs de randen waterpas naar buiten gebracht. Verder, langs de vislijn die ertussen is gespannen, wordt de installatie van alle andere boomstammen aangepast. Na het repareren van alle vertragingen, worden de overtollige uitstekende noppen afgesneden met een haakse slijper (slijper). Vervolgens kunt u overgaan tot ommanteling met een vloerplaat of het benodigde plaatmateriaal.
Als de houten vloer wordt gelegd als tussenliggende egalisatiemogelijkheid voor de afwerklaag, dan is het redelijk om deze als "buffer" te gebruiken
Bord leggen
Op de voorbereide boomstammen kunt u beginnen met het leggen van het bord. Het eerste bord wordt bevestigd bij het raam tegenover de ingang van de kamer. Laat een opening tussen de muur en de reeks planken van 10-15 mm.
Planken kunnen worden bevestigd met zelftappende schroeven, hun lengte moet gelijk zijn aan ten minste twee en een halve plaatdikte, of met spijkers die 4-5 keer langer zijn dan de plaatbreedte.
Spijkers worden schuin en op elke stam geslagen of schuin in de groef aan het uiteinde van de plank, als een dergelijke bevestiging van de planken is voorzien.
Vervolgens worden nog twee of drie rijen planken gelegd. Een beetje achteruit stappen, wordt een gewone metalen beugel of Smolyakov-beugel in de boomstammen gedreven. Houten wiggen worden tussen de beugel en de gestapelde planken gedreven, waardoor ze stevig aan elkaar vastzitten. Daarna worden de planken met spijkers bevestigd. Zo blijven ze de houten vloer tot het einde leggen.
Als de lengte van een plank kleiner is dan de breedte van de vloer, worden ze zo gesneden dat de uiteinden van de planken in één rij zich in het midden van de stam bevinden. In aangrenzende rijen worden de borden gestapeld in een dambordpatroon.
Belangrijk: Naburige borden zijn zo gekozen dat de jaarringen in verschillende richtingen zijn gericht.
Het laatste bord wordt ook op een afstand van 10-15 mm van de muur bevestigd. Aan het einde van het leggen rond de omtrek van de plint, worden ze gefixeerd, waardoor de openingen worden gedicht. Aan de ene kant is de plint bevestigd met een inspringing van 10-15 mm om de ondergrondse ruimte beter te ventileren. Na een maand of twee kunt u deze vervangen door een gewone. In twee hoeken van de kamer worden kleine rechthoekige gaten gemaakt diagonaal over de breedte van het bord. Ze moeten worden afgesloten met een rooster en worden beschermd met lage rails die rond de omtrek zijn vastgespijkerd om te voorkomen dat er vocht onder de vloerbedekking komt tijdens nat reinigen.
Om plaatmateriaal te leggen, is het noodzakelijk om de jumpers tussen de boomstammen van het 50x50-hout extra te versterken voor een betrouwbare bevestiging rond de hele omtrek. Anders zijn er geen verschillen in de montage van de vloer.
De laatste stap is het schrapen en slijpen van het hele oppervlak van de vloer en het openen met vernis of verf. Nadat de coating is opgedroogd, kunt u nieuwe, zelf gemonteerde houten vloeren gebruiken.