Houten ladders zijn een “must have” voor elke zomerbewoner. Dit is een universeel projectiel voor een landhuis, waarmee je op het dak van een schuur of hooiberg kunt klimmen, het kunt gebruiken als platform voor bouwwerkzaamheden, gewassen van bomen (of dieren) of binnen kunt oogsten en zelfs periodiek een hulpje kunt helpen. buurman, bonusvertrouwenspunten verdienen - sferen zijn er veel toepassingen. Als u dit artikel echter leest, heeft u al behoefte aan een houten ladder, nu zullen we bekijken hoe u aan uw wensen kunt voldoen.

De eerste en gemakkelijkste optie is om het in een winkel te kopen. Ze geven de voorkeur aan aluminium constructies, ze zijn erg licht en zien er chic uit, maar er is een groot nadeel: de prijs van een dergelijk product zal zelfs blinden doen zien. De tweede optie is om bouwers in te huren of een trap van hout te bestellen. Maar ze vragen je ook ongeveer 2.000 roebel voor het werk; de bouw is tegenwoordig niet goedkoop. De derde optie is om het zelf te doen. De kosten van ons ontwerp bedroegen 570 roebel (afhankelijk van de kosten van de materialen die u vindt).

Geïnteresseerd? Laten we dan aan de slag gaan en een eenvoudige trap van hout maken met geïmproviseerd gereedschap, geïmproviseerde materialen (je zult hoogstwaarschijnlijk balken moeten kopen) en zonder hulpkracht. Hier vindt u stapsgewijze en gedetailleerde instructies voor het maken van een trap met beeldmateriaal.

Ontwerpkenmerken van een houten ladder

Laten we eerst het type trap kiezen dat we moeten maken en kijken waar de “poten” van dit product vandaan komen. In feite is dit het eenvoudigste type product dat er bestaat; er zullen geen scharnierende verbindingen of intrekbare constructies zijn. De trap bestaat uit koorden (twee grote zijbalken waaraan de treden zijn bevestigd), verstevigingen (spanelementen) en treden. Je kunt ook antislipkussentjes aan de onderkant van de ladder of haringen spijkeren als deze op de grond wordt gebruikt. De hoek van de ladder kan verschillen, maar het wordt aanbevolen om in een hoek van maximaal 70 graden te werken (wanneer de ladder onder een hoek van 75 graden wordt geïnstalleerd, moet u veiligheidsbevestigingen gebruiken). Dit maakt de baan veilig.

We zullen geen aluminium en stalen onderdelen gebruiken in dit soort producten, omdat ons hoofddoel nu is om na te denken over hoe we een aangebouwde houten ladder kunnen maken met een minimaal budget en beschikbare middelen, zonder überhaupt een lasmachine of een elektrisch netwerk te gebruiken. Om dit te doen, moeten we het geschatte aantal houten balken berekenen dat vooraf moet worden gekocht en de lengte van de snaren.

Wat de zijbalken (strings) betreft, alles is hier eenvoudig: je moet beslissen welke lengte van de schuifladder je nodig hebt en 40 centimeter erbij optellen - dit is de lengte van de ladderstrings. Voor hen is het beter om een ​​​​houten balk te gebruiken met afmetingen van 70 bij 40 millimeter, zodat er genoeg over is en de ladder een respectabele Russische man met een gewicht van 120-130 kg kan weerstaan. Nu de stappen. Voor een comfortabele stap is in de meeste gevallen een afstand van 30 centimeter nodig. We nemen de totale lengte van de trap en delen deze door 30 - we krijgen het aantal treden. Nu hebben we nog 2 M10 stalen noppen (“ties”) nodig van 60 centimeter lang (dit is optioneel, de ladder houdt het ook goed zonder).

Materialen en gereedschappen voor het maken van een schuifladder

Je hebt niet veel nodig en je kunt wegkomen met alleen een hamer, spijkers en een zaag, maar we hebben besloten om de snaren en treden van de ladder mooi, goed geschuurd en beschermd tegen corrosie te maken, zodat de lijst met gereedschappen een beetje langer.

1. Hamer. Je kunt een kleine nemen, met een kop van 200-250 gram - dit is voldoende voor het aandrijven van nagels.
2. Zaag. Het moet comfortabel zijn, omdat je veel moet knippen (snijd in ieder geval alle treden af ​​en knip de snaren en de zool in).
3. Bijl. Dit zal een vervanging zijn voor een beitel, aangezien bijna iedereen er een heeft, maar er is mogelijk geen speciaal gereedschap voor het werken met hout beschikbaar.
4. Verf en penseel. Het is beter om diepe impregnaties te gebruiken om het hout tegen corrosie te beschermen, de borstel is naar eigen goeddunken (en je kunt deze desgewenst met een roller schilderen).
5. Nagels. 80-90 mm is voldoende, sommigen gebruiken schroeven, maar we zullen een trap maken met spijkers - deze blijkt net zo betrouwbaar en net zo duurzaam, bewezen door de jaren heen.
6. Schuurpapier of een ander grof schuurmiddel voor hout.
7. Meetlint of liniaal met potlood. Dit geldt vooral voor mensen wier ogen voortdurend slecht functioneren.

Er is eigenlijk niets anders nodig om touwtjes te maken en de treden van de ladder erop te spijkeren. Als je metalen pinnen gebruikt om de snaren vast te binden, heb je nog een paar moeren en een sleutel nodig om alles stevig vast te draaien.

Hoe je een houten ladder maakt - stapsgewijze instructies voor beginners

Misschien is ons advies een beetje breed, maar we herhalen dat dit een instructie is die specifiek is bedoeld voor een beginnende bouwer die voor het eerst al het gereedschap oppakt en probeert uit te vinden hoe hij met zijn eigen handen een houten ladder kan maken. Laten we het hele proces stap voor stap bekijken, rekening houdend met alle details.

STAP 1: EN een ladderkoord maken(steunbalken). Ze moeten dezelfde lengte hebben, zeg precies 5 meter. Vanaf één rand van elke snaar snijden we een stuk hout onder een hoek voor een betere hechting aan de grond - dit wordt de onderkant van de trap. Nu leggen we 2 balken op een vlakke ondergrond zodat er een afstand van ongeveer 65 centimeter is tussen de onderste uiteinden (de breedte van de ladder onderaan), en 40 centimeter tussen de bovenste uiteinden. Het is beter om de boogpezen op een handige manier in deze positie te bevestigen.

STAP 2:D eet "inkepingen". We trekken ons 35-40 centimeter terug vanaf de onderkant van de trap en brengen om de 30 centimeter dwarsmarkeringen aan op de houten balken - dit is de frequentie van de geïnstalleerde treden. Vervolgens maken we precies volgens de markeringen een snede tot een diepte van 2 centimeter. Boven de markering (5 cm) plaatsen we een beitel (of de onze) in een hoek van 30 ° met het mes naar de markering gericht, en slaan hem beetje bij beetje in zodat hij een stuk hout afhakt en een klein stukje hout vormt. stap op de plaats van het merkteken. Dit moet worden gedaan met alle markeringen op de boogpees. Het is raadzaam om de groeven te behandelen met verf- en lakproducten ter bescherming tegen corrosie.

STAP 3: EN stappen zetten. We hebben houten blokken nodig van 60 centimeter lang (dan snijden we het overtollige materiaal vanaf de bovenkant van de trap af), met zijparameters van ongeveer 40x25 mm. We snijden ze met een ijzerzaag, waarbij we alleen hout gebruiken zonder knopen of scheuren. Er moeten ongeveer 15 van dergelijke treden zijn (voor een trap van 5 m hoog).

STAP 4: U plaatsen van houten traptreden. De trede wordt in de groef gestoken die we op de boogpees hebben gemaakt (de inkeping is afgebroken), aan de hoofdbalk genageld of geschroefd. Dit moet worden gedaan met alle gezaagde treden en vervolgens het overtollige hout aan de zijkanten afsnijden, omdat de trap bovenaan smaller wordt en de balken van 60 cm lang noodzakelijkerwijs groter zullen zijn dan de breedte van de trap.

STAP 5: U installatie van koppelingen. Als je ze wilt installeren, dan moet je in de snaar onder de onderste en bovenste trede 2 doorlopende gaten met een diameter van 10 mm boren, de noppen erin duwen, op elk een sluitring plaatsen en er bovenop 2 moeren vastschroeven, die worden vastgezet met sleutels.

Belangrijk: de vereisten voor houten ladders kunnen variëren, maar velen geven er nog steeds de voorkeur aan om veiligheidslaarzen te dragen. Dit zijn rubberen kussentjes of pinnen op de onderste steunen van de trap. Ze voorkomen uitglijden op harde en natte oppervlakken en garanderen maximale veiligheid voor de bouwer.

Nu kunnen we ervan uitgaan dat we al met onze eigen handen een houten ladder hebben gemaakt en dat we deze alleen nog maar met schuurpapier hoeven te schuren en een productietest moeten doen. Als de gebruikshoek van de ladder te groot is, is het noodzakelijk om veiligheidshaken te gebruiken. Dit kan een metalen haak zijn die aan de bovenste trede vastzit.

Beschermende behandeling van een houten ladder

Het product is duurzaam en heeft een goede uitstraling, maar dat zal niet lang zo blijven als het product niet beschermd wordt met anti-corrosie mengsels. Na een paar maanden bacteriën dringen de vezels binnen en veroorzaken houtrot, wat de sterkte en duurzaamheid aanzienlijk vermindert. Om ervoor te zorgen dat de schuifladder in huis zo lang mogelijk meegaat, moet u deze behandelen met diepe impregnaties en vernissen. Een eenvoudige instructie voor het implementeren van deze taak ziet er als volgt uit:

1. We openen met impregnatie, een dunne laag. We wachten ongeveer 1-2 uur totdat de materialen een beetje drogen.
2. Breng een tweede laag impregnering aan en wacht nog eens 1-2 uur totdat de materialen veel dikker worden.
3. We openen het met vernis voor het meest nette uiterlijk. Het voegt glans toe. Laat het product ongeveer 1 dag staan ​​en het kan worden gebruikt waarvoor het bedoeld is.

Zo maak je met je eigen handen een uitschuifladder, die de eigenaar enkele jaren tot tientallen jaren van dienst zal zijn, afhankelijk van het juiste gebruik en de periodieke verzorging van het product (opnieuw schilderen).

We raden u aan deze eenvoudige maar zeer nuttige tips voor het monteren van een schuifladder te lezen, waarmee u de belangrijkste fouten van beginners kunt voorkomen. Door de aanbevelingen op te volgen over hoe u zonder fouten een verlengingsladder kunt maken, kunt u de eerste keer een betrouwbaar en mooi bouwwerk samenstellen, ongeacht uw bouwvaardigheden.

1. De aanbevolen hoogte van de trap bedraagt ​​maximaal 5 meter bij een liggerhoogte van maximaal 70 mm. Je moet de ladder niet te hoog maken tenzij dat nodig is, aangezien het gewicht in perfect droge toestand al ongeveer 25 kg zal zijn en het moeilijk zal zijn om hem te dragen.
2. Om een ​​ladder in de tuin te gebruiken, wordt de rubberen schoen vervangen door een "pin" die in de grond wordt geslagen, dit zal veel handiger zijn.
3. De plaats waar de treden aan het touw zijn bevestigd, moet worden geopend met anticorrosieve impregnaties voordat de treden worden geïnstalleerd, omdat de algemene behandeling van de trap die plaats later niet zal kunnen bereiken.
4. Het ontwerp van ladders kan anders zijn. Met de goedkoopste verbinding kun je van twee houten ladders een trap maken. Laat na de laatste trede bovenaan 30 centimeter vrij - voor het geval je ooit nog een ladder krijgt en er tijdelijk een trap van wilt maken (voor oogsten of reparaties aan de datsja).
5. Alle onderdelen moeten vrij zijn van scheuren en spanen - ze verminderen de betrouwbaarheid van de constructie.
6. Zorg ervoor dat de markeringen van de trap “spiegelen” zijn, laat de markeringen niet op verschillende hoogtes liggen, zet eerst alle treden op hun plaats en kijk of alles soepel verloopt.

Er zijn verschillende tekeningen van houten ladders die je zelf kunt maken, maar wij hebben gekozen voor de eenvoudigste en goedkoopste montagemogelijkheid. Bij de aankoop van hout bij een gewone houtzagerij zullen de kosten van alle materialen niet hoger zijn dan 600 roebel, terwijl de kosten van een afgewerkt bouwwerk in een winkel 4.500 roebel en meer zullen bedragen. U kunt dus 4.000 roebel besparen door met uw eigen handen te werken.

We nodigen je uit om het gedetailleerde proces van het maken van een houten trap in de video te bekijken:

Het is wellicht lastig om een ​​huishouden te vinden dat geen gebruik maakt van een houten ladder. Dit vrij eenvoudige apparaat kan in veel situaties een vaste trap vervangen en is daarom voor particuliere huishoudens zonder overdrijving onmisbaar.

Ook worden ladders en trappen vaak gebruikt op bouwplaatsen, omdat het vóór de constructie van permanente constructies noodzakelijk is om met trappen naar de bovenste verdiepingen te klimmen.

In het artikel zullen we het hebben over de eisen waaraan een dergelijke trap moet voldoen, en ook de technologie voor de onafhankelijke productie ervan beschrijven.

Huidige normen

Om naar een hoogte te tillen, maken ambachtslieden heel vaak de eenvoudigste constructie: ze nemen twee vrij lange balken en er worden dwarsplanken op genageld. De prestatie-eigenschappen van dergelijke constructies kunnen echter heel verschillend zijn, dus het is beter niet risico's te nemen, maar zich te laten leiden door algemeen aanvaarde normen.

Vereisten voor de productie en bediening van ladders, evenals de procedure voor het testen ervan op sterkte, zijn vastgelegd in een aantal regelgevende documenten.

Onder hen:

• GOST 24258 – 88: Technische voorwaarden voor steigers en tijdelijke constructies.
• SNiP 12 – 03 – 2001: Arbeidsbescherming in de bouw. Algemene bepalingen (deel 1).
• POT RM-012-2000: Regels voor arbeidsbescherming tijdens werken op hoogte (interindustrieel document).

De belangrijkste GOST voor de vervaardiging van dit soort constructies is echter nog steeds 26887-86 "Trappen en platforms gebruikt voor installatie- en constructiewerkzaamheden."

De informatie in de bovenstaande standaarden is gedeeltelijk gedupliceerd. Als u besluit een bijgevoegde structuur voor persoonlijk gebruik te maken, hoeft u dus alleen het nieuwste document te lezen.

Productiebeperkingen

Wat zijn de belangrijkste vereisten voor houten ladders?

• De maximale lengte van de constructie mag niet groter zijn dan 5 meter.
• Het onderste steunuiteinde moet worden uitgerust met een speciale stop in de vorm van een stalen kussen of rubberen schoen. Het bovenste gedeelte is bovendien uitgerust met verwijderbare of stationaire haken.

Opmerking!
Stalen schoenen worden gebruikt bij werkzaamheden op de grond, rubberen schoenen worden gebruikt bij installatie op dichte oppervlakken (asfalt, beton).
Installatie van verwijderbare pads is toegestaan.

• De afstand tussen de treden moet tussen 300 en 340 mm liggen. De doorsnede van de trede bedraagt ​​maar liefst 20x40 mm.
• Elke trede moet worden geïnstalleerd in een groef in de verticale paal van de constructie (de zogenaamde boogpees).
• De snaren worden aan elkaar vastgemaakt met spanbouten met een diameter van 2 mm of meer. Bouten worden onder de bovenste en onderste treden geplaatst, evenals over de gehele lengte van de constructie in stappen van niet meer dan 2 meter.
• In houten pezen en treden zijn alleen longitudinale scheuren toegestaan. De maximale lengte van het defect mag niet groter zijn dan 150 mm en de diepte mag niet groter zijn dan 5 mm.

Opmerking!
De aanwezigheid van dwarsscheuren, spanen en andere defecten die de kwaliteit van de bevestiging van elementen of de algemene prestatiekenmerken van de constructie aantasten, is niet toegestaan.

Als een ladder bij de productie wordt gebruikt, moet er een inventarisnummer op de snaar worden aangebracht en wordt ook het gebied aangegeven waarin deze staat vermeld. Kwaliteitscontrole en sterktetesten worden minimaal één keer per zes maanden uitgevoerd.

Trappen maken

Verbindingstypen

Uiteraard zijn alle bovenstaande eisen van toepassing op ladders die worden gebruikt op bouwplaatsen en industriële bedrijven. Voor een privéwoning is een eenvoudiger ontwerp voldoende, maar het moet ook correct worden gemaakt. Hieronder zullen we u vertellen hoe u met uw eigen handen een houten ladder kunt maken. (zie ook Zoldertrap)

Om te beginnen moet u beslissen over het trapdiagram zelf.

Er zijn verschillende manieren om een ​​boogpees aan treden te bevestigen, en hieronder zullen we de meest gebruikte bekijken:

• Bevestiging aan een oppervlak. Deze verbindingsmethode is de eenvoudigste: we leggen de planken die als treden worden gebruikt op langsbalken en bevestigen ze met spijkers. Het nadeel is dat je op de rand van het bord moet staan, wat erg lastig is.
• Factuur met bijlage. Bij deze bevestigingsmethode worden de treden niet gemaakt van planken, maar van balken met een vierkante of soortgelijke doorsnede. Onder elk blok op de string wordt een selectie gemaakt waarin een stap wordt geïnstalleerd.

• Tenon-verbinding omvat de vorming van uitsteeksels - punten - aan de uiteinden van de treden. De spikes worden in de groeven van de boogpezen gestoken, waardoor een betrouwbare fixatie ontstaat.

Advies!
Voor de meest duurzame bevestiging kan de pen niet recht, maar schuin worden gemaakt.

Materialen

Wat hebben we nodig voor werk?

De lijst met materialen is zeer bescheiden:

• Eerst hebben we twee lange staven nodig voor de boogpees. Elke naaldboom is geschikt, zolang hij maar glad is, zonder knopen, scheuren of dwarslagen.

• Als de afmetingen van ons product niet groter zijn dan 3 meter, volstaat het om staven met een doorsnede van 40x50 mm te nemen. Voor langere trappen is het de moeite waard om blanco's van 40x80 mm te gebruiken: hoewel hun prijs hoger zal zijn, krijgen we een stevige veiligheidsmarge.
• Ook de treden maken wij van grenenhout. De optimale doorsnede is ongeveer 35x40 mm. De eisen voor hout zijn dezelfde als voor een boogpees.

Advies!
Voor werk is het de moeite waard om gedroogd hout te gebruiken, voorbehandeld met een antisepticum.

Spaties voor elementen

Als de materialen beschikbaar zijn, kun je aan de slag en de trap maken.

De productie-instructies zijn als volgt:

• We snijden plano's voor verticale stellingen op de gewenste maat en verwerken deze met een schaaf. Er mogen geen splinters, knopen enz. achterblijven op het oppervlak van de balken.
• We leggen de werkstukken zo dat de afstand tussen de onderste steunen ongeveer 400 mm is, en tussen de bovenste - 300 mm. We verbinden de balken met bevestigingsstrips, waardoor ze niet kunnen verschuiven.
• We plannen ook de blanco's voor de treden met behulp van een vlak. Om comfortabel bewegen op de trap te garanderen, zijn de hoeken van de stangen gedeeltelijk afgerond.

• We verdelen de treden tussen de verticale steunen, waarbij we de standaardafstand (van 30 tot 34 cm) in acht nemen. We nummeren de plano's en snijden ze op lengte volgens de vereiste afmetingen.
• Met behulp van een meubelfrees of cirkelzaag snijden we aan de uiteinden van de treden pennen van 15x30 mm uit.
• Nadat we de tijdelijke bevestigingen van de snaren hebben verwijderd, hollen we er groeven in uit voor het installeren van de treden. De afmetingen van de groef moeten zodanig zijn dat de pen er met weinig weerstand volledig in past.

Montage van de structuur

Na voltooiing van deze werkzaamheden gaan we over tot de eindmontage:

• Smeer de pennen en groeven in met houtlijm.
• We steken de treden in de overeenkomstige gaten op de boogpezen, beginnend vanaf de bovenrand.
• In de gemonteerde trap boren we gaten onder de bovenste en onderste treden en plaatsen er trekbouten in. Zet de stropdas vast met moeren en brede ringen.
• Ook plaatsen wij koppelstukken om de 2 meter van de traplengte.

Wanneer de lijm droog is, schuurt u de trap en behandelt u deze met houtimpregnering. Het eindproduct kan worden gelakt of geverfd.

Conclusie

Zoals je kunt zien, is het vrij eenvoudig om met je eigen handen een houten ladder te maken. Het belangrijkste hier is om niet de weg van de minste weerstand te volgen, maar te proberen te voldoen aan de eisen voor de betrouwbaarheid van het product: dit is de enige manier om uw veiligheid bij het stijgen en dalen te garanderen. In de video in dit artikel vindt u aanvullende informatie over dit onderwerp.

Laten we eens kijken naar zoiets eenvoudigs en pretentieloos dat in elk huis te vinden is, zoals een aangebouwde houten trap. Veel mensen slagen erin, en bijna iedereen is wel eens een situatie tegengekomen waarin het mislukte. De meeste geïmproviseerde trappen zijn onveilig. Het is goed als de dwarsbalk loskomt en je voet op de volgende eronder glijdt. Maar in veel gevallen kan een val van een hoogte ernstig letsel veroorzaken. Om dit te voorkomen, laten we eens kijken hoe u op de juiste manier een houten ladder met uw eigen handen kunt maken.

Om het gemakkelijker te maken om het onderwerp te behandelen, zullen we de algemeen aanvaarde termen presenteren die de details ervan aangeven.

Er zijn er maar twee:

• de sporten waarop we stappen of met onze handen grijpen, worden treden genoemd;
• de lange staven waaraan de treden zijn bevestigd, zijn boogpezen.

Aandacht. Het is juister om de trap te beklimmen terwijl u uw handen niet op de treden houdt, maar op de boogpezen.

Hoewel een ladder door één persoon wordt gebruikt, hebben veel brandtrappen hetzelfde ontwerp. Wanneer in een noodsituatie meerdere mensen achter elkaar de trap op gaan, loopt degene die de pezen vasthoudt geen risico om te vallen, omdat zijn handen verpletterd worden door degene erboven.

Waarom worden de meeste trappen verkeerd uitgevoerd?

Bijna elke houten trap is als volgt opgebouwd:

• Zoek staven en latten of zelfs palen met een geschikte doorsnede.
• Snij het materiaal op maat.
• Alles wordt met spijkers in elkaar geslagen.

Dit is een gevaarlijke en verkeerde aanpak. De spijker die de trede op zijn plaats houdt, kan door de tijd en corrosie kapot gaan, of door het hout worden geperst, waardoor de verbinding kapot gaat.

Bevestiging met meerdere spijkers of het gebruik van schroeven of bouten met moeren redt de situatie niet. Ook als de sectie verkeerd is gekozen of als het materiaal defect is, kan de trede of het touw, vooral op een lange trap, breken.

Vereisten voor trappen

Houten trappen die bij de productie worden gebruikt, moeten aan de regelgeving voldoen.

Hier zijn de namen van een aantal van hen:

• SNiP 12 – 03 – 2001: Arbeidsbescherming in de bouw.
• POT RM-012-2000: Regels voor arbeidsbescherming tijdens werken op hoogte.
• GOST 24258 – 88: Technische voorwaarden voor steigermiddelen.

Laten we niets nieuws bedenken; we zullen ze toepassen op onze woningbouw. Onze houten opsteekladder, tekeningen en materialen daarvoor en montagewijze zullen hier volledig aan voldoen. Laten we de belangrijkste vereisten opsommen.

Materiaalvereisten:

• De treden moeten een gewicht van minimaal 120 kg kunnen dragen.
• Trapelementen zijn gemaakt van grenenhout, in extreme gevallen kunnen treden worden gemaakt van hardhout (berken, beuken, essen, eiken).
• Een vezelhelling van meer dan 7% is niet toegestaan.
• Het hout mag geen gebreken vertonen die de sterkte-eigenschappen schenden - scheuren, langs de as gezaagde knopen, krullen, harszakken.
• Boogpezen mogen geen kernbuizen hebben.

De trapelementen zijn gemaakt uit massieve stukken hout. Bij wijze van uitzondering is de vervaardiging van over de gehele lengte gelijmde stroken toegestaan. Tegelijkertijd mag het gelamineerde fineerhout qua sterkte niet inferieur zijn aan massief hout en mag het geen delaminaties en zwellingen bij de verbindingen vertonen.

Externe oppervlakken moeten geschuurd en vrij van oneffenheden en bramen zijn.

Ontwerp voorwaarden:

• Houten trappen worden niet langer gemaakt dan 5 meter.
• Aan de bovenste buitenrand van rechthoekige treden moet een afschuining van minimaal 2 mm groot worden verwijderd.
• De snaren moeten vóór de eerste en na de laatste trede, evenals elke 2 meter lengte, worden vastgebonden met stalen banden met een diameter van minimaal 2 mm aan moeren en ringen.
• De minimale doorsnede van de treden is 2x4 centimeter.
• De stapafstand bedraagt ​​maximaal 0,35 meter.
• De treden en snaren zijn samengevoegd tot een pen.
• Het is toegestaan ​​om verbinding te maken met metalen bevestigingsmiddelen, waarbij de treden zich verdiepen in de groeven die zijn geselecteerd in de trappenreeks.
• Bij het monteren in een pen wordt lijm gebruikt die bestand is tegen vocht.

Veiligheidseisen

Er mogen geen uitstekende houten of metalen elementen zijn; alle onderdelen zijn vlak ingegraven.

Als de ladder op de grond rust, wordt aan de onderkant van de snaren een frame met metalen spikes geïnstalleerd om uitglijden te voorkomen. Voor hetzelfde doel, voor het werken op harde oppervlakken (beton, parket, keramische tegels), worden hieronder rubberen schoenen of pads geïnstalleerd.

Wanneer het bovenste deel van de ladder op buizen of soortgelijke onderdelen wordt ondersteund, worden aan de bovenkant metalen haken geïnstalleerd om een ​​betrouwbare bevestiging te garanderen en omvallen te voorkomen.

Als u aan al deze eisen voldoet, is uw ladder betrouwbaar, maar voer ook zeker een test uit (we zullen het hieronder hebben over de methode).

Tijdens de productie worden de testresultaten vastgelegd in een speciaal dagboek. Het vermeldt de testdatum, het inventarisnummer, de aansluiting van de eenheid en de datum van de volgende test. Het dossier wordt gecertificeerd door de handtekening van de verantwoordelijke persoon.

Houd hier rekening mee als u verantwoordelijk bent voor de veiligheid van uw ondergeschikten op het werk.

Maar als u de wens en het vermogen heeft, kunt u bovendien een ontwerpberekening uitvoeren.

Berekening van de sterkte van de trap

We zullen proberen onze berekeningsinstructies begrijpelijk te maken, zelfs voor mensen zonder technische opleiding die niet bekend zijn met de basisprincipes van sterkte van materialen en theoretische mechanica. We presenteren de voorwaarden, maar dit is zodat het voor specialisten duidelijk is (of zodat ze niet vloeken). Voer eenvoudig uw metingen uit voor berekening. Wij voeren de volgende stappen uit.

Het voorbereiden van de initiële gegevens

We bepalen met onze eigen handen hoe onze houten schuifladder eruit zal zien; het is niet nodig om tekeningen te maken; schetsen (schetsen of, zoals ingenieurs ze noemen, "kroki"), die alle afmetingen hebben, zijn voldoende. We krijgen een gedeelte met treden van 3,5x5 cm, lengte 50 cm, gedeelte met snaren 4x9 cm, lengte 240 cm.

Voor grenenhout bij een vochtigheid van 15% (gemiddelde waarde onder normale bedrijfsomstandigheden) wordt aangenomen dat de treksterkte 100,8 kgf/cm2 (10,08 MPa) bedraagt. Als andere rassen worden gebruikt, is deze waarde te vinden in naslagwerken of op internet.

De elasticiteitsmodulus van grenenhout bedraagt ​​100.000 kg/cm2.

We accepteren de belasting die we tijdens het testen zullen toepassen en die vereist is door de normen (de gemiddelde persoon is veel lichter) - 120 kg.

Het berekenen van de stappen

We berekenen het bruto weerstandsmoment; hiervoor vermenigvuldigen we de breedte van het gedeelte van de trede met het kwadraat van de hoogte en delen we door zes: 3,5x52/6 = 14,58 cm 3.

We berekenen het maximale buigmoment. Om dit te doen, deelt u de statische belasting (gewicht) door acht en vermenigvuldigt u het resulterende getal met het verschil tussen de dubbele lengte van de trede (50 cm) en de afgetrokken lengte van het gedeelte waarop de belasting wordt uitgeoefend (dit gedeelte is gelijk tot de breedte van iemands zool 10 cm): x(2x50-10)=1350 kg x cm

We bepalen de ontwerpspanning door buiging; daartoe delen we het maximale buigmoment door het bruto weerstandsmoment: 1350/14,58 = 92,59 kgf/cm 2 .

De resulterende waarde is 92,59 kgf/cm 2, minder dan de treksterkte van grenenhout (100,8 kgf/cm 2), wat betekent dat de trede bestand is tegen een trede.

Het berekenen van de boogpezen

Bij boogpezen wordt de belasting puntsgewijs uitgeoefend, op de plaats waar de trede is bevestigd, en nemen we ook slechts de helft van het gewicht van 60 kg (twee snaren).

We berekenen het bruto weerstandsmoment: 4 * 9 2 /6 = 54 cm 3.

We berekenen het maximale buigmoment: 3600 kgf x cm.

We bepalen de berekende buigspanning: 36000/54 = 66,67 kgf/cm 2.

Het bleek ook minder dan 100,8 kgf/cm 2 te zijn, wat betekent dat onze boogpezen niet zullen breken. Het is ook raadzaam om de doorbuiging aanvullend te berekenen; voor treden is dit in ieder geval onbeduidend, maar voor boogpezen is dit wel belangrijk.

Om dit te doen, berekenen we het traagheidsmoment van de doorsnede. Het is gelijk aan de breedte van de sectie vermenigvuldigd met de derde macht van de hoogte en gedeeld door 12: 4x9 3 /12 = 243 cm 2.

Volgens SNiP zou het groter moeten zijn dan wat is vastgesteld. In deze formule: P - uitgeoefende belasting (60 kg), L - lengte (240 cm), E - elastische modulus - 100.000 kg/cm 2. We beschouwen = 108 cm 2.

243 cm 2 is twee keer zo groot als 108 cm 2, wat betekent dat de doorbuiging van onze boogpezen voldoet aan SNiP.

Een trap maken

Nadat we het ontwerp hebben bepaald, de afmetingen hebben bepaald en zelfs hebben berekend, kunnen we beginnen met de productie.

We hebben een minimale set materialen nodig, waarvan de prijs ook klein is:

• Balk voor treden en snaren.
• Draad voor stropdassen of, beter nog, lange noppen met kant-en-klare draden.
• Moeren en ringen.
• Rubberen schoenen, stukjes rubber of kant-en-klare onderdelen voor het smeden van het onderste deel met spikes. Als er haken aan de bovenkant nodig zijn, dan zijn zij dat ook.
• Schroeven.
• Lijm voor montage.
• Drogen van olie en verf.

Je kunt ook rondkomen met een minimale set gereedschap, vooral als we al het hout van de benodigde sectie hebben, maar het is handiger als er een cirkelzaag en een schaafmachine in de buurt zijn.

Wij hebben nodig:

• Apparatuur voor het markeren - potlood, liniaal, meetlint, vierkant.
• Metaalzagen voor hout en metaal.
• Vliegtuig.
• Hamer of rubberen hamer.
• Beitels en beitels, of beter nog: een houtfreesmachine.
• Oefening.
• Sleutels.
• Sterft met een kraag.
• Schuurpapier.
• Kwasten voor het aanbrengen van lijm, het drogen van olie en verf.

Laten we de bewerkingen beschrijven:

• Wij bewerken de werkstukken tot de gewenste doorsnede.
• Met behulp van een vliegtuig of machine maken we het oppervlak glad.
• We markeren de vereiste lengte van de spijlen en als onze trap bovenaan iets smaller wordt, houd er dan rekening mee dat de treden verschillende lengtes zullen hebben.
• Wij snijden het materiaal op maat.
• We markeren gaten (indien gemonteerd in een pen) of nissen (indien gemonteerd met inkepingen) voor de treden in de snaren. Tegelijkertijd, als we de treden in een pen gaan installeren, zijn er twee opties: ze in de draad over de gehele dwarsdoorsnede snijden (gemakkelijker en sneller) of een iets kleinere pen maken (meer arbeidstijd). intensief).
• Als we van plan zijn treden in een pen in te bedden die niet het gehele dwarsdoorsnedeoppervlak hebben, dan bereiden we pennen voor. Dit is het meest arbeidsintensieve en tijdrovende proces. Het is noodzakelijk om materiaal van de treden te verwijderen, strikt in overeenstemming met de vorm van de gaten in de snaren; het proces wordt ingewikkelder als de trap een variabele breedte heeft (taps aan de bovenkant). De eenvoudigste manier om dit werk te doen, is door kant-en-klare gaten in de boogpezen als sjablonen te gebruiken. Wees bij deze handeling bijzonder voorzichtig; de pen moet zonder speling in het gat passen.
• We verbinden de treden met touwtjes. Als we een snede in een groef maken, installeren we ze in de groeven en maken we ze vast met schroeven of spijkers. Voor de betrouwbaarheid gebruiken we voor elke verbinding twee bevestigingsmiddelen. Bovendien kunt u de verbinding met lijm bedekken. Als we het in een pen assembleren, dan plaatsen we de treden onmiddellijk in één snaar (met lijm, daarnaast kun je ook een spijker of schroef gebruiken, het belangrijkste is dat het materiaal hierdoor niet splijt). Plaats geen messen, stof of ander materiaal zodat het goed aansluit. Als de pen in een opening past, doen we hem opnieuw. Wanneer de treden in één string zijn gelijmd, verbinden we ze op dezelfde manier met de tweede string.
• Nadat we de treden met de snaren hebben verbonden, boren we gaten voor de banden, en hun diameter moet overeenkomen met de diameter van de draad of pinnen. Nadat u ze hebt uitgeboord, selecteert u met een boor met een diameter gelijk aan de maat van de sluitring een gat aan de buitenkant van de boogpezen om de sluitring en de moer in te plaatsen. De diepte is gelijk aan de som van de dikte van de laatste.
• Knip de pinnen of draad op maat voor de stropdassen. Knip met behulp van een matrijs aan beide uiteinden een draad op de draad en verander deze in een haarspeld.
• Om corrosie te voorkomen, verven of lakken we de noppen. Dit moet van tevoren worden gedaan, omdat dit deel ervan verborgen zal zijn in massief hout. Tegelijkertijd raken we de draad niet aan.
• We installeren de banden op hun plaats. Onder elke moer plaatsen we een ring. We spannen aan en beheersen de kracht, om niet door het hout te duwen en geen overmatige druk op de treden te creëren (de belangrijkste taak van de banden is het voorkomen van spontane verspreiding van de boogpezen).
• Verwijder met een ijzerzaag de uitstekende delen van de noppen. We voeren dezelfde bewerking uit met de uiteinden van de treden. Bovendien (uiteraard geen metaal) kunnen de verbindingen met een schaaf worden bewerkt.
• We plaatsen rubberen schoenen of pads, spikes en indien nodig haken. We bevestigen ze met schroeven.
• We werken de oppervlakken af ​​met een schaaf en schuurpapier (indien mogelijk met een schuurmachine), u kunt een schraper gebruiken.
• We bedekken de oppervlakken met vernis of verf, het hout kan eenvoudig worden gelakt.

Onze ladder is klaar, maar om zeker te zijn van de betrouwbaarheid moet je hem testen.

Video in dit artikel:

Ladder-test

In productie wordt deze handeling bij elke trap na productie en om de zes maanden uitgevoerd (het is geen slecht idee om dit thuis te doen), vooral omdat de handeling niet ingewikkeld is.

De ladder wordt geïnstalleerd in een hoek van 75 graden (plus of min vijf), dit is de werkpositie.

In het midden van een van de treden van het middendeel wordt een statische belasting van 120 kg aangebracht (er wordt een last opgehangen). Bovendien moet het worden opgehangen aan een stevig kussen dat 10 centimeter van de breedte van de trede bedekt (waardoor de belasting van de voet wordt gesimuleerd). Inspecteer de trap.

Indien er geen krachtverlies optreedt en er geen schade zichtbaar is, wordt de ladder geacht de test te hebben doorstaan.

Zonder ladder op de boerderij is het moeilijk om fruit te verwijderen of op het dak te klimmen. In deze masterclass vertellen we je in detail hoe je in slechts een paar uur, met behulp van de eenvoudigste tool, een houten trap kunt maken voor huishoudelijke behoeften: solide, betrouwbaar en met een redelijk esthetische uitstraling.

Voor zo'n ladder heb je twee balken van 60x40 mm nodig, die op twee boogpezen passen. Kies zelf de lengte, in dit geval is deze 3,6 m. Voor de dwarsbalken wordt een kleinere balk - 50x35 mm - gebruikt. Om het aantal treden te bepalen, verdeelt u de lengte van de trap in secties die gelijk zijn aan de hoogte vanaf de vloer tot aan de voet wanneer het been gebogen is naar de knie. In de bovenstaande versie zijn dit 11 stappen per 30 cm.

Om te werken heb je een ijzerzaag, een hamer, een koevoet en een kleine bijl nodig - bij voorkeur een timmermansbijl, met een hamervormige kop. Elektrisch gereedschap omvat een boormachine, een bandschuurmachine, een schaaf en een decoupeerzaag (in plaats van een ijzerzaag). Spijkers kunnen als belangrijkste bevestigingsmiddelen worden gebruikt, maar zelftappende schroeven zijn betrouwbaarder. Zwart geharde exemplaren zijn niet geschikt, deze kunnen onder belasting barsten, koop daarom gewone stalen exemplaren met een geanodiseerde coating en een verzonken kop.

Om de trap duurzamer te maken en om de bovenrand van de trede horizontaal te maken wanneer deze gekanteld is, moeten er inkepingen worden gemaakt aan de korte kant van de boogpees. Markeer eerst de markeringen langs de lengte van het blok op de plaatsen waar de treden zijn geïnstalleerd, stap de breedte van de dwarsbalken terug - 50 mm, en breng een tweede markering aan, waarbij u de randen van de inkepingen voor het vierkant tekent. Breng de markeringen aan beide zijden over op de zijranden, markeer de diepte van de inkeping aan de onderkant - 15-20 mm, en maak een snede tot deze diepte. Verbind de labels met een schuine streep.

Plaats de bijl met de punt op de bovenste markering en hak het hout af door met een hamer op de kolf te tikken.

Gebruik de bijl als een vlak en knip de resulterende afschuining van de inkeping af.

Maak inkepingen in beide snaren om het proces te versnellen - sla ze samen met spijkers.

De staven op de boogpezen moeten iets lichter worden gemaakt door de randen te schuren.

Besteed speciale aandacht aan de inkepingen en schuur de afschuining zorgvuldig.

Verf de binnenkant van de inkepingen en leg ze voorlopig opzij.

Voor verder werken met stappen moet je één uiteinde van de basis maken. Teken markeringen voor een vierkant op een van de uiteinden.

Zaag de oneffen randen af ​​en schuur het uiteinde met een slijpmachine; voor de schoonheid kun je een kleine afschuining verwijderen. Maak, net als bij de pezen, het hout een beetje lichter en maak het oppervlak glad.

Nu moet je de bovenste en onderste dwarsbalken maken. Om de boven- en onderkant van de trap visueel snel te onderscheiden, is deze uitgevoerd met een lichte vernauwing, waardoor de bovenste sport iets korter is dan de onderkant. Kies de breedte van de trap die handig is, in bovenstaande uitvoering is deze 65 cm onder en 55 cm boven. Markeer de lengte met een meetlint.

En teken een snijlijn onder het vierkant.

Snijd het overtollige hout af.

En schuur de uiteinden.

Trek een lijn onder het vierkant en stap vanaf elke rand terug met de helft van de dikte van de boogpees - 20 mm. Markeer het midden van deze lijn, je krijgt deze markering:

Boor een doorgaand gat in het draadkruis zodat de schroefdraad er vrij doorheen kan.

Maak een kleine verzinkboor met een grotere boor.

Installeer de bovenste en onderste sporten in de inkepingen en zet de ladder waterpas zodat de uiteinden van de treden gelijk liggen met de zijkanten van de snaren.

Meet de diameter van de draadstang en kies een boor die 0,2-0,3 mm kleiner is. In dit geval was de diameter van de staaf 2,8 mm, dus er werd een boor van 2,5 mm in de boor geïnstalleerd.

Markeer door het gat in de treden de afschuining van de inkepingen en behoud de positie en richting van de boor. Verwijder vervolgens de dwarsbalken en boor een gat op 2/3 van de diepte. Het is noodzakelijk om gaten te boren voor de zelftappende schroef, zodat deze het hout niet splijt, anders is al het werk tevergeefs.

Verf de randen van de treden aan de achterkant waar ze de boogpees raken. Plaats vervolgens de treden terug op hun plaats en draai de schroeven vast.

Nu heeft de trap de benodigde afmetingen, het enige wat nog rest is het inschroeven van de ontbrekende treden. Plaats de staven in de inkepingen en lijn de basisuiteinden gelijk uit met de zijranden van de boogpezen.

Markeer op de dwarsbalken de gewenste lengte langs de tegenoverliggende draad.

Bereid de stappen voor en installeer ze zoals u de eerste twee deed: teken snijlijnen voor het vierkant, knip het overtollige materiaal af en schuur de uiteinden. Markeer de randen voor het boren en maak gaten met een verzinkboor. Werk vervolgens de randen bij en installeer de treden op hun plaats, nadat u het touw met een kleine boor hebt geboord.

Het is tijd om te schilderen. Er zijn hier geen speciale geheimen, maar als je wilt dat de verf de sleuven in de kop niet verstopt, draai dan de schroeven 3-4 slagen los en draai ze na het schilderen vast.

Indien na het schilderen het hout op sommige plekken zichtbaar is, dient u een tweede laag aan te brengen. Alkydverf hardt in 30 uur volledig uit, waarna de trap kan worden gebruikt.

In elk groot huis is er een trap, deze heeft niet alleen een praktische, maar ook een esthetische functie. En als een stationaire structuur aan een groot aantal eisen moet voldoen, kan voor toegang tot bijvoorbeeld een zolderruimte een eenvoudiger model worden gemaakt: een schuifladder. Dergelijke constructies zijn in de regel gemaakt van hout en zijn zeer eenvoudig te monteren. Hoe je het materiaal kiest en zo'n trap met je eigen handen maakt, wordt in dit artikel besproken.

Soorten ladders

In de kern zijn dergelijke ontwerpen het eenvoudigst. Voor de vervaardiging ervan kopen ze meestal aluminium, hout of roestvrij staal. Dergelijke trappen kunnen echter ook in verschillende typen worden verdeeld. Een schuifladder heeft doorgaans een hellingshoek van ongeveer 65-70⁰. Dit is behoorlijk veel, dus het zal moeilijk zijn om met een last dergelijke trappen op en af ​​te gaan. Er is ook een opvouwbare trapconstructie. Het is goed als je de toegang tot de zolderruimte moet organiseren, maar het installeren van een stationaire versie van de trap onmogelijk is. Dit ontwerp kan van plaats naar plaats worden verplaatst of in het zolderluik worden bevestigd. En ten slotte is het derde type ladders intrekbaar. Het kan een optimale hellingshoek hebben en bestaat uit verschillende aan elkaar bevestigde secties.

Doel van het ontwerp

In de regel worden dergelijke constructies gebruikt waar het onmogelijk is om een ​​vaste trap te installeren. Dit werd hierboven vermeld. Er is zo'n trap in bijna elk privéhuis, omdat het zonder deze trap onmogelijk is om op moeilijk bereikbare plaatsen te klimmen. Aangezien het dragen van zware lasten niet erg handig en veilig is, is het beter om een ​​transformerende ladder te maken in plaats van een dergelijk ontwerp. Het zijn echter verlengingstrappen die populair zijn in landhuizen. Sommige mensen besluiten een kant-en-klaar bouwwerk van aluminium buizen aan te schaffen, maar de meeste mensen maken het liever zelf. Bovendien is het werk eenvoudig uit te voeren en kost het niet te veel tijd.

Belangrijk! Beginnende vakmensen mogen niet kiezen voor complexe trapontwerpen, omdat een gebrek aan ervaring de kwaliteit van het vakmanschap kan beïnvloeden.

Welke materialen en gereedschappen zijn nodig

Om met uw eigen handen een ladder te maken, moet u het volgende kopen:

• Staven waarvan de doorsnede 5x5 cm is.
• Balken met een doorsnede van 10x5 cm.
• Randplaat, de doorsnede moet 10x2,5 cm zijn.
• Zelftappende schroeven.
• Schroevendraaier.
• Zaag.
• Antiseptisch.
• Rubberen schoenen voor ondersteuning.
• Universele lijm.
• Roulette.

Het hout moet glad zijn, zonder scheuren of vervormingen.

Het is belangrijk dat het hout dezelfde droging heeft. Je kunt soorten gebruiken zoals dennen of andere coniferen.

Hoe te berekenen

Als de lengte van de trap niet groter is dan 2 m, gebruik dan een balk van 5x5 cm. Als de lengte niet hoger is dan 3,5 m, heb je een balk van 10x2,5 cm nodig, deze moet op de rand worden geplaatst. Als de hoogte van de trap meer dan 3,5 m bedraagt, wordt aanbevolen een balk van 10x5 cm te nemen.Het meten van de hoogte is heel eenvoudig, ken gewoon het punt waar de bovenrand van de constructie zich moet bevinden.

De maximale hoogte van de trap bedraagt ​​maximaal 5 meter!

Meet met behulp van een meetlint de afstand tussen de grond en dit punt. Aan het resulterende cijfer moet nog eens 35-50 cm worden toegevoegd, omdat rekening moet worden gehouden met de hellingshoek van de trap. Om te berekenen hoeveel materiaal nodig is, moet je de breedte van de constructie kennen (meestal is deze 40-60 cm) en de steek - deze is 25-35 cm.

Productie-instructies

Voordat u met de werkzaamheden begint, moet het materiaal worden behandeld met een antisepticum. Afhankelijk van de hoogte van de constructie is het noodzakelijk om een ​​balk van het juiste gedeelte te nemen en deze op maat te zagen. Dit zijn de zijwanden waarop markeringen voor de treden moeten worden aangebracht, rekening houdend met de breedte van de trede. Bij het maken van de markeringen dient rekening te worden gehouden met een uitstroomopening van 500 mm aan beide zijden. Dat wil zeggen, als de breedte van de trap 50 cm is, dan moeten de markeringen 60 cm zijn, zodat scheuren in de treden worden voorkomen wanneer ze worden bevestigd met zelftappende schroeven.

Als de breedte van de trap ongewijzigd blijft, knip dan treden uit de overeenkomstige planken, waarvan de breedte 60 cm is. Leg vervolgens de boogpezen op een vlak oppervlak, terwijl de afstand tussen de zijwanden 50 cm moet zijn. Om te voorkomen dat de constructie schuin staat Vergelijk met behulp van een koord of meetlint de diagonalen tussen tegenoverliggende zijden. Ze moeten identiek zijn. Het enige dat overblijft is om de treden vast te zetten met zelftappende schroeven, nadat u ze eerder op lijm hebt geplaatst. Je hebt aan elke kant 2 schroeven nodig. Nadat de trap klaar is, is het noodzakelijk om het hout te bedekken met drogende olie.

Voor een vollediger begrip van hoe je zelf zo'n trap kunt maken, raden we je aan deze video te bekijken:

Zelf een houten trap maken: video

Zoals je kunt zien, is het maken van een aangebouwde trapconstructie heel eenvoudig, dus zelfs een beginnende timmerman kan het zonder veel moeite maken. Door wat tijd, moeite en geld te besteden, krijgt u een hoogwaardige en praktische ladder, waar u in uw huishouden niet zonder kunt.

Doe-het-zelf houten ladder: hoe te maken, tekenen, enz.

Soorten ladders, gedetailleerde instructies voor het maken van een dergelijke structuur, evenals andere nuttige informatie over het onderwerp.

Doe het zelf!

Doe het zelf! Artikelen over wat u met uw eigen handen kunt doen!

Site zoeken

• Auto, motorfiets (20)
• Kledingkast (6)
• Huisdieren (3)
• Woningrenovatie (75)
  • Deuren (6)
  • Tegel (5)
  • Dakbedekking (4)
  • Loggia (2)
  • Ramen (9)
  • Verwarming (7)
  • Geslacht (10)
  • Plafond (8)
  • Muren (14)
• Eten, drinken (12)
  • Jam (1)
  • Koken in de datsja (2)
  • Desserts (3)
  • Babyvoeding (1)
  • Bakkerijproducten (1)
• Speelgoed en knutselen (15)
• Gereedschap (7)
• Computer (1)
  • PC-programma's (1)
• Meubilair (17)
• Handige kleine dingen (24)
• Tuin, moestuin (59)
• Loodgieter (5)
• Sport (4)
• Creativiteit (67)
• Uitrusting (10)
• Elektrisch (4)

Abonneer u op updates op Twitter

De laatste noten

Populaire posts

De eenvoudigste doe-het-zelf houten ladder

In de beginfase van de bouw van particuliere huizen en huisjes, en soms in andere onvoorziene omstandigheden, is het noodzakelijk om snel een houten verlengingsladder te maken van afvalmateriaal. Wat in dit geval van de trap wordt verlangd, zijn in de eerste plaats de sterkte-eigenschappen, zelfs ten koste van het uiterlijk.

Om snel een houten ladder te vervaardigen, wordt standaard zachthout (grenen, sparrenhout) met de volgende namen gebruikt:

Om het gewicht van de trap te verminderen en de sterkte te vergroten, is het wenselijk dat het hout droog is. Bovendien mag het geen knopen vertonen, vooral niet door middel van kruislagen en scheuren.

Voor de treden gebruiken we een kantplank met een doorsnede van 100×25 mm, waardoor deze aan elke zijde kan worden vastgezet met twee spijkers of zelftappende schroeven (beter).

Voor boogpezen - lange zijstangen gebruiken wij, afhankelijk van de lengte van de trap, het volgende hout:

• Voor traplengtes tot 2 meter – hout 50×50 mm;
• Tot 3,5 meter – 100×25 mm (per rand);
• Tot 6 meter - 100×50 mm (per rand).

Bepalen van de benodigde lengte van een houten ladder

Omdat we het punt kennen waar de bovenrand van de trap zou moeten zijn, meten we de verticale afstand tot de vloer (grond). Omdat de ladder niet verticaal wordt geplaatst, maar onder een hoek van 60-80 graden, dat wil zeggen als het ware een hypotenusa is, tellen we, afhankelijk van de lengte, 30-50 cm op bij de gemeten waarde.

Stadia van het maken van een houten ladder

1. Afhankelijk van de lengte van de trap nemen wij 2 balken van de gewenste doorsnede (zie hierboven) en zagen deze op maat.
2. Op de op de gewenste maat gesneden zijwanden maken we markeringen voor de treden in stappen van 30-40 cm.
3. Experimenteel is bewezen dat voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de trap de breedte minimaal 50 cm moet zijn, dit betekent dat de lengte van de treden, rekening houdend met de vrijgave van 5 cm aan elke zijde, gelijk zal zijn aan 60 cm Dit wordt gedaan om te voorkomen dat de uiteinden van de treden barsten als gevolg van het bevestigen ervan aan de snaren met spijkers of zelftappende schroeven.
4. Als de breedte van de trap dezelfde 50 cm is (aan de boven- en onderkant), dan snijden we van planken met een doorsnede van 100 × 25 mm treden van 60 cm lang in de benodigde hoeveelheid.
5. Leg op een vlakke ondergrond de zijwanden (snaren) parallel, zodat de afstand ertussen 50 cm bedraagt.
6. Om te voorkomen dat de trap schuin staat, gebruiken we een koord of een lat om de diagonalen tussen de tegenoverliggende uiteinden van de zijwanden te meten - ze moeten gelijk zijn. Als dit niet het geval is, verplaats dan de zijwanden naar de ene of de andere kant, met een afstand van 50 cm ertussen.
7. Met behulp van spijkers, 2 aan elke kant, 70 mm lang, of zelftappende schroeven verbinden we de treden met de zijwanden. De trap is klaar!
8. Ook is het aan te raden om de trap af te dekken met een compound om deze te beschermen tegen invloeden van buitenaf, zodat de trap langer meegaat op de boerderij.

Zo'n trap kan iedereen snel maken en een specialist besteedt, afhankelijk van de lengte, 20 tot 40 minuten aan de vervaardiging ervan. Bij langdurig gebruik van een houten ladder kan deze losraken. In dit geval wordt het diagonaal op de zijwanden geborduurd met een stuk karton.

• Categorie: Gereedschap
• Trefwoorden: ladder

Laat een reactie of twee achter

Copyright ®2014 – Doe het zelf! - een site over wat je met je eigen handen kunt doen.

Doe-het-zelf houten schuifladder, Doe het zelf!

Laten we met onze eigen handen een eenvoudige houten ladder maken. Hiervoor hebben we standaard naaldhout, spijkers of schroeven nodig,

Hoe je een ladder met je eigen handen maakt

Een echte huisvakman moet weten hoe hij met zijn eigen handen de noodzakelijke ladder voor het huishouden kan maken. Deze kwestie is vooral relevant voor eigenaren van particuliere huizen en persoonlijke percelen. In feite is hier niets ingewikkelds aan en zelfs een beginner kan de taak aan, het belangrijkste is om te voldoen aan de vereisten voor dit type product en niet af te wijken van de technologie van hun vervaardiging.

Ontwerpkenmerken

Allereerst moet u de ontwerpkenmerken beter begrijpen en rekening houden met de basisvereisten voor ladders. In feite zijn ze het eenvoudigste type product en daarom is het vrij eenvoudig om ze met je eigen handen te maken. Het ontwerp bestaat uit twee lange planken die met dwarsbalktreden met elkaar zijn verbonden.

Als je twee ladders maakt en deze vervolgens met elkaar verbindt, krijg je een trap.

De zijsteunbalken worden boogpezen genoemd; ze ondersteunen de hele constructie en houden de dwarsbalken bij elkaar. Dit laatste kan worden gemaakt in de vorm van latten met een kleinere of dezelfde doorsnede, en voor meer gemak kunnen de treden er ook extra op worden versterkt.

Een populair type huishoudladder is een trap, bestaande uit twee ladders

De lengte van de zijelementen voor een toekomstige trap kunt u als volgt berekenen: meet hoe hoog u het product nodig heeft en tel hier 30 cm bij op. Houd er rekening mee dat voor houten producten de maximale hoogte 5 m is. De trede voor treden is gemiddeld 25-30 cm Om de hoeveelheid te bepalen, moet de lengte van de boogpees worden gedeeld door de afstand tussen de dwarsbalken.

Een voorwaarde voor een duurzame constructie zijn dekvloeren. Het zijn metalen bouten en worden, afhankelijk van de grootte van de trap, op drie of vier plaatsen geïnstalleerd: onder de bovenste en onderste sporten, maar ook in het midden.

Benodigde materialen en gereedschappen

Om met je eigen handen een houten ladder te maken, heb je een bepaald aantal gereedschappen en materialen nodig. Bereid eerst de volgende hulpmiddelen voor:

Er zijn twee productopties: houten of metalen trappen. De eerste optie is eenvoudiger en toegankelijker. Er zijn bepaalde eisen aan het gebruikte hout. De belangrijkste voorwaarde is dat het minimaal gevoelig moet zijn voor externe factoren en sterk genoeg moet zijn om het gewicht van een persoon te weerstaan. Meestal wordt het goedkoopste hout gebruikt: grenen of sparrenhout, maar dit is niet de beste optie. De ideale keuze is eiken of esdoorn, maar de materiaalkosten zullen veel hoger zijn.

Om een ​​schuifladder te maken is het niet nodig om over professioneel gereedschap te beschikken

Maar voor metalen constructies wordt meestal aluminium of roestvrij staal gebruikt. Je kunt rondkomen met gewoon metaal, maar dit zal het gewicht van het product aanzienlijk beïnvloeden en vroeg of laat zal het door corrosie worden beschadigd.

Houten trap

Om met uw eigen handen een houten ladder te maken, heeft u een minimale set materialen nodig. Voor de zijelementen worden balken met een dikkere doorsnede gebruikt. De optimale optie is 40x50 mm voor een standaard structuur van drie meter. De treden kunnen gemaakt worden uit planken van 35x40 mm dik. Let op de kwaliteit van het hout: het moet uniform zijn, zonder beschadigingen of splinters. Voordat u met de werkzaamheden begint, moet u de planken drogen.

De eenvoudigste versie van een houten ladder

Verwerk eerst alle onderdelen zodat ze glad en gelijkmatig worden. De randen van de zijwanden moeten zo worden bijgesneden dat de hellingsgraad bij installatie op de grond ongeveer 60 graden bedraagt. Dergelijke eisen aan trappen worden opgelegd voor het gemak en de veiligheid van het gebruik ervan.

Vervolgens zaagt u het hout voor de sporten in stukken van 40-60 cm, afhankelijk van de gewenste breedte van de trap. Markeer op de boogpezen de plaatsen waar ze worden geïnstalleerd met de geselecteerde stap. Met behulp van een beitel moet je punten langs de randen van de dwarsbalken maken voor toekomstige bevestiging aan de zijwanden. Maak groeven in de boogpezen. Hun maat mag slechts 2-3 mm groter zijn dan de noppen voor grijpkracht.

Maak de onderdelen schoon van stof en ontvet de verbindingen. Smeer de spikes in met lijm en steek ze in het eerste zijpaneel. Plaats vervolgens de tweede snaar op de ingevette dwarsbalken. Druk de stukken stevig aan. Voor meer betrouwbaarheid kunt u ze vastspijkeren. Vergeet niet de trekbouten te installeren.

Metalen trap

Een ongewone blik op een ladder

Voor metalen trappen gelden soortgelijke eisen op het gebied van de veiligheid en het ontwerp zelf. Om zo'n product met je eigen handen te maken, heb je een van deze soorten materialen nodig:

Dwarsbalken kunnen op verschillende manieren worden bevestigd. Het meest betrouwbare is affakkelen: metaal gaat door metaal en de randen van de treden zijn van buitenaf gebogen. IJzerelementen kunnen aan elkaar worden gelast. Een andere methode is het gebruik van bevestigingsbouten. Voor een grotere betrouwbaarheid kunt u verschillende technieken combineren. Een belangrijk nadeel van gelaste ijzerconstructies is hun hoge gewicht en het risico op lasbreuk.

Beschermende behandeling

Om ervoor te zorgen dat de trap u zo lang mogelijk van dienst is, moet u zorgen voor de aanvullende verwerking ervan. De vereisten voor dit proces zijn het voorkomen van uitdroging en rotting van het hout, evenals corrosie van metalen onderdelen.

Houtproducten vereisen verplichte aanvullende verwerking

De houten structuur moet worden behandeld met antiseptische waterafstotende impregnering. Je kunt het grondig bedekken met drogende olie, maar het verven van dergelijke producten wordt niet aanbevolen. Als u besluit om met uw eigen handen een ijzeren trap te maken, moet u deze bedekken met een anticorrosiemiddel; het verven van dergelijke producten is toegestaan.

Er zijn ook vereisten voor ondersteuning. Voor het gemak en de veiligheid kunnen aan de bovenkant van de constructie metalen bevestigingsmiddelen in de vorm van haken worden gemaakt, die de positie van de ladder tijdens bedrijf gemakkelijk zullen fixeren. En zorg ervoor dat u rubberen pads op de bodem spijkert om het hout te beschermen tegen vervorming en de vloerbedekking, maar ook tegen uitglijden. Als u van plan bent om op de grond te werken, kunnen ze worden vervangen door metalen spikes.

Met je eigen handen een ladder maken is heel eenvoudig. Vergeet niet om de zes maanden de sterkte en staat van de onderdelen te controleren.

Schrijf uw mening over het artikel. Je kunt fouten signaleren, een vraag stellen of feedback achterlaten. Het is voor ons erg belangrijk om de mening van elke bezoeker te kennen!

Het kopiëren van sitemateriaal is alleen toegestaan ​​als er een actieve link naar de bron is geplaatst.

DIY-verlengladder: hout en metaal

Hoe maak je zelf een opsteekladder, wat zijn de kenmerken van dit ontwerp en welke materialen kun je het beste gebruiken?

Wat is er goed aan een doe-het-zelf houten ladder?

Een houten schuifladder heeft een eenvoudig ontwerp, dus iedereen kan hem maken en het gemak van de ladder maakt hem tot een onmisbaar attribuut in het huishouden. En niet alleen de statische versie, maar ook de mobiele versie. Dit model van een trap is multifunctioneel, omdat u ermee het dak kunt bereiken, fruit in de tuin kunt plukken en van pas kunt komen bij reparaties.

Onmisbare houten schuifladder: apparaat

De meest voorkomende mobiele versie van een trap is een opzettrap zonder eigen ondersteuning vanwege de eenvoud van ontwerp, relatieve lichtheid en toegankelijkheid.

De houten schuifladder kan zowel binnen als buiten gebruikt worden

Zo'n trap is op absoluut elke locatie te vinden, omdat het ontwerp elementair is en de productie geen grote investeringen vereist:

1. Tussen twee houten steunen zijn horizontale balken geplaatst die als treden dienen.
2. De afstand tussen de dwarsbalken kunt u individueel voor uzelf berekenen door de afstand van de vloer tot de kniebasis te meten, of u kunt ze 25-35 cm uit elkaar plaatsen, het kan niet fout gaan.

Om een ​​zekere stabiliteit te geven, rust de ladder op een verticaal vlak onder een hoek van 70ᵒ tot 80ᵒ.

Verlenging houten ladder: afmetingen

Voordat u met het daadwerkelijke proces van het maken van een verlengingsladder begint, moet u nadenken over de toekomstige lengte ervan. Hoe hoger uw ladder is, hoe meer hij zal wegen, en dus hoe moeilijker het zal zijn om hem te dragen en te vervoeren. De optimale lengteoptie is vijf meter. In dit artikel is het aanbevolen formaat 4600 x 500.

Allereerst over de materialen. In omstandigheden van onprofessionele productie is de eenvoudigste manier om houten balken van gymnospermen van naaldbomen te gebruiken (voor dit doel zijn dennenbalken het meest wijdverspreid en erkend).

Voordat u een bijgevoegde houten ladder maakt, moet u er een tekening van maken op papier, met vermelding van de afmetingen van alle elementen

Het hout zelf moet daarom vrij zijn van spanen, beschadigingen en takken. Anders gaat de trap mogelijk veel minder lang mee dan gepland en breekt hij, zoals altijd, op een ongelegen en onverwacht moment.

De boogpees wordt vaak gemaakt van staven van 40x50 millimeter. De afmetingen van de dwarsbalken kunnen kleiner zijn, omdat hun sterkte vanwege hun korte lengte groter is. Het meest rationele is dus 35x40 mm. Het gewicht van de constructie hangt af van de grootte van de balken: hoe groter de treden, hoe zwaarder de trap, en omgekeerd. U moet onder andere denken aan de bevestigingselementen van de constructie: spijkers/tappende schroeven/schroeven en trekstangen.

Eenvoudige doe-het-zelf houten ladder

Er mogen absoluut geen problemen zijn met de productie, omdat de mogelijkheid om een ​​​​zaag te gebruiken meer dan voldoende zal zijn. Eerst moet je tekeningen maken. Vervolgens moet je uit stukken hout met een grotere doorsnede twee boogpezen van gelijke grootte snijden. Balken met een kleinere doorsnede moeten in stukken van gemiddeld een halve meter worden gesneden, waarbij er rekening mee moet worden gehouden dat ze voldoende moeten zijn voor de geselecteerde hoogte. De randen van alle onderdelen moeten worden afgerond met schuurpapier of een ander gereedschap.

Er is een grote verscheidenheid aan bevestigingsmogelijkheden, maar de eenvoudigste, meest betrouwbare en duurzame is het bevestigen van de dwarsbalken bovenop de boogpees. Bij deze optie worden de balken bevestigd met spijkers/schroeven/schroeven.

Voordat je begint met het maken van een houten trap, moet je een video bekijken met een masterclass en de aanbevelingen van experts bestuderen

Na het voltooien van het grootste deel van het maken van de trap, kan deze al worden gebruikt. Voor meer stabiliteit kunt u het onderste deel van de boogpeessteun verbeteren. Om het te moderniseren, volstaat het om de randen van de steun onder een bepaalde hoek af te schuinen of afgeschuinde randen toe te voegen. Om uitglijden te verminderen, is de bodem ook bedekt met rubber, wat de wrijving met het oppervlak vergroot en de grip vergroot. Als u van plan bent de ladder op de grond te gebruiken, is het noodzakelijk om metalen spikes aan de onderranden toe te voegen, waardoor de ladder in de grond kan zinken en de fixatie van de poten op hun plaats wordt vergroot.

Ook de coating van het houtoppervlak moet met zorg worden behandeld. Het wordt bijvoorbeeld ten strengste afgeraden om met olieverf te schilderen, omdat deze de treden glad maken, wat levensbedreigend is. Het is toegestaan ​​om in meerdere lagen met drogende olie te bedekken totdat het volledig is overschilderd en vervolgens wordt behandeld met transparante vernis. Dit soort oppervlak beschermt de trapmaterialen tegen zwelling en schade bij blootstelling aan neerslag. Met behulp van zulke eenvoudige stappen zal de levensduur van het product maximaal zijn en zal de houten ladder u vele jaren trouw van dienst zijn.

GOST-vereisten voor houten ladders

Vaak vinden mensen het voor een verlengingsladder voldoende om een ​​paar staven met kortere te verbinden, wat onomkeerbaar tot verwondingen en problemen leidt. Operationele eigenschappen kunnen zich op zeer verschillende momenten manifesteren en daarom is het raadzaam om, zonder uzelf en uw dierbaren in gevaar te brengen, zich te houden aan algemeen aanvaarde richtlijnen en regels. Alle belangrijkste aspecten van de vervaardiging en het gebruik van houten ladders zijn vastgelegd in verschillende regelgevende documenten, die hieronder kunnen worden gelezen en waarmee rekening kan worden gehouden.

1. GOST 24258 – 88: Technische voorwaarden voor steigers en tijdelijke constructies.
2. POT RM-012-2000: Regels voor arbeidsbescherming tijdens werken op hoogte (interindustrieel document).
3. SNiP 12 – 03 – 2001: Arbeidsbescherming in de bouw. Algemene bepalingen (deel 1).
4. GOST 26887-86: Trappen en platforms gebruikt voor installatie- en constructiewerkzaamheden.

Om houten trappen veilig en duurzaam te maken, moeten ze worden vervaardigd in overeenstemming met GOST

De bovenkant van de structuur moet ook worden uitgerust met vaste of verwijderbare haken voor een betere bevestiging. De afstand van balk tot balk moet variëren van 290 tot 350 mm. De doorsnede van elke balk bedraagt ​​maar liefst 40x20. De diameter van de bevestigingsbouten voor lange balken moet groter zijn dan 2 mm.

Deze bouten moeten worden geïnstalleerd onder de eerste en laatste treden en over de lengte van de gehele constructie op een afstand van maximaal twee meter.

Bovendien is het de moeite waard om te weten dat bestaande scheuren en andere soorten schade zijn toegestaan, maar dat de grootste omvang van het defect niet groter mag zijn dan 15 cm en dat de diepte niet groter mag zijn dan 5 mm. Bestaande scheuren die de bruikbare eigenschappen van de trap negatief beïnvloeden, zijn ten strengste verboden. Wanneer het product in productie wordt gebruikt, moet het worden gemarkeerd met het inventarisnummer en het sectienummer van de plaats waar de ladder is bevestigd.

Doe-het-zelf houten ladderontwerp (video)

Zoals uit de bovenstaande beschrijving blijkt, kost het maken van een houten ladder met je eigen handen vanwege de eenvoud niet al te veel moeite en middelen. Het belangrijkste in deze situatie is om niet in de richting van de minste weerstand te bewegen, maar om te proberen rekening te houden met alle verplichtingen van een correcte vervaardiging van het product: op deze manier is bij elke beklimming de volledige veiligheid gegarandeerd, omdat de ladder moet hulp in het huishouden, en geen extra problemen toevoegen. Indien nodig moeten treden worden gerepareerd.

Doe-het-zelf houten ladder: maak een houten volgens GOST, tekeningen en afmetingen, reparatie en productie

Een met je eigen handen gemaakte schuifladder van hout is handig omdat... Zonder trappen doen in een landhuis is behoorlijk problematisch. Hoe je zelf een trap kunt maken - verder.