Deuren zijn, ondanks hun schijnbare eenvoud, zeer veeleisend om te installeren. De kleinste fout kan tot rampzalige gevolgen leiden. Verkeerd genomen afmetingen of gemaakte sneden zijn onmogelijk te corrigeren en u zult alles opnieuw moeten doen met andere materialen. Scheuren die ontstaan ​​door verkeerd zagen kunnen niet worden geëlimineerd met kit.

Zelfs als dit externe defecten verhult, zal de structuur niet sterk zijn vanwege een losse pasvorm op het oppervlak. Als gevolg hiervan neemt de belasting op de staven aanzienlijk toe en wordt de levensduur van de deur verkort. Om een ​​dergelijke situatie te voorkomen, is het noodzakelijk om het deurkozijn met uw eigen handen te monteren, waarbij u strikt de stapsgewijze instructies volgt. Het is belangrijk om niet alleen alle installatiewerkzaamheden correct uit te voeren, maar ook om alle installatiewerkzaamheden zeer zorgvuldig en nauwkeurig uit te voeren.

De framebasis moet overeenkomen met de deurparameters (breedte en hoogte) om volledige dekking en ondersteuning aan de constructie te bieden. Een belangrijke nuance met betrekking tot het canvas is het doel van de ruimte waarvoor het bedoeld is. Omdat de ventilatie-eisen hiervan afhangen. In stoomkamers en baden moeten deuren een betrouwbare thermische isolatie bieden, zodat de opening zo goed mogelijk wordt afgedicht.

De badkamer daarentegen moet goed geventileerd zijn, zodat overtollig vocht zich niet ophoopt en er geen schimmel ontstaat. Daarom moet de opening tussen het frame en de deur iets breder zijn. Goede ventilatie is ook vereist voor ruimtes waarin gasapparatuur is geïnstalleerd.

Om een ​​betrouwbare bescherming tegen warmtelekkage te garanderen, is een rechthoekig frame opgebouwd uit vier spijlen, die als frame voor de deur zullen dienen. De verticale stijlen worden scharnierende en verzonken elementen, en de dwarse stijlen worden de bovenste steun en drempel.

Voor een vrije beweging van het deurblad moet de opening tussen de deur en de staanders ongeveer 3 mm bedragen. In gevallen waarin lucht de kamer in moet stromen, wordt de doos samengesteld uit drie staven en wordt er op de plaats van de drempel een opening van ongeveer 10-15 mm gemaakt. Langs de verticale staanders en de latei wordt een standaard afstand van 3 mm aangehouden.

De doos met drempelmontage is iets hoger dan zonder. Het verschil bedraagt ​​ongeveer 20 mm. Het is belangrijk om rekening te houden met deze nuance, zodat u de deur niet hoeft in te korten. Omdat het canvas alleen kan worden aangepast als het van hout is gemaakt.

De opening tussen het deurkozijn en de opening moet aan elke kant minimaal 10 mm bedragen, zodat de structuur gemakkelijk kan worden geïnstalleerd en bevestigd.

Vereiste hulpmiddelen

Je kunt met je eigen handen een deurkozijn installeren met behulp van verschillende gereedschappen, veel eigenaren hebben er een paar, maar wat ontbreekt, moet worden gehuurd of gekocht.

• Verstekbak. Een apparaat waarmee je hout onder verschillende hoeken kunt zagen.
• Potlood, meetlint, bouwtape.
• Acrylverf op hout.
• Polyurethaanschuim voor het afdichten van de doos.
• Beitel voor het maken van sneden voor scharnieren.
• Hamer, boormachine, schroevendraaier.
• Spijkertrekker, koevoet, hamer. Voor demontagewerkzaamheden.
• Verstekzaag, ijzerzaag en mes.
• Gebouwniveau.

Demontage

Als de deuren niet in een nieuwe kamer worden geïnstalleerd, maar de structuur wordt vervangen. Dan kunt u het deurkozijn pas zelf monteren nadat het oude is verwijderd. Het deurkozijn wordt in de volgende volgorde gedemonteerd:

1. De platbands worden verwijderd en de elementen van de doos worden gedemonteerd.
2. Bevestigingsmiddelen en ankerbouten worden losgeschroefd.
3. De sterkte van de opening wordt gecontroleerd en indien nodig versterkt.

Het is de moeite waard om het deurkozijn heel voorzichtig te demonteren om niets te beschadigen en daardoor de hoeveelheid installatiewerk in de toekomst te vergroten. Als het nodig is om het deurkozijn te vervangen, is het raadzaam dit van tevoren te demonteren, zodat er tijd is om de opening voor te bereiden. Het is bijna onmogelijk om het deurkozijn te verwijderen zonder het te beschadigen. Daarom moet u, na het verwijderen van oude componenten, nieuwe installeren.

Hoe een deurkozijn monteren?

Het montageschema helpt u bij het correct maken van een deurkozijn uit plano's.

De doos moet worden vergroot met behulp van verlengstukken als de breedte van de muur meer dan 70 mm is en er aan beide zijden platbands zijn geïnstalleerd.

Als een deurkozijn uit MDF wordt gemonteerd, moeten alle bevestigingswerkzaamheden worden uitgevoerd met voorboringen om scheuren en spanen in het product te voorkomen.

Hoe een deurkozijn op 45 graden vijlen?

Elementen met een ronde doorsnede worden onder een hoek van 45◦ gezaagd. Om de juiste zaagsnede te maken, gebruikt u een verstekbak of verstekzaag met draaitafel.

Deurkozijnen kunnen met uw eigen handen worden gemonteerd zonder speciaal gereedschap. In dergelijke gevallen kunt u zonder verstekbak de gewenste hoek afzagen, met behulp van een liniaal en een gradenboog om af te tekenen.

Tijdens de installatie wordt de constructie vastgezet met zelftappende schroeven, die onder een hoek worden ingeschroefd.

Het monteren van de doos onder een hoek van 90 graden

Met deze optie is de montage van het deurkozijn eenvoudig en snel.

• Het is noodzakelijk om de benodigde maat van de rekken en de horizontale dwarsbalk in een rechte hoek af te zagen.
• Selecteer het extra deel van de vestibule.

• Plaats de kistelementen op de vloer, zet ze waterpas en zet ze aan de uiteinden vast met parkers (2 per stuk).

Om ervoor te zorgen dat alle zijden evenwijdig aan het deurkozijn blijven, kunt u de deur bevestigen en controleren hoe deze in de opening zal staan. Het verbinden van het deurkozijn op 90 graden wordt door specialisten gezien als een snelle installatietechniek.

Een doos met drempel monteren

Er is geen significant verschil tussen het plaatsen van deurkozijnen met en zonder drempel. Drempels hebben onlangs hun relevantie verloren. Maar ondanks dit heeft een dergelijk systeem veel fans. Dit wordt verklaard door het feit dat het sterker en betrouwbaarder is dan een constructie zonder lagere dwarsbalk. Dergelijke systemen zijn bestand tegen aanzienlijke belastingen en zijn geschikt voor het installeren van massief houten deuren. Drempels worden als een voorwaarde voor badkamers beschouwd. Ongeacht welk type ontwerp er wordt gekozen, iedereen kan een binnendeurkozijn monteren.

• Verticale en horizontale planken worden vooraf voorbereid.
• Snijd op 45 of 90 graden.
• De voorbereide elementen worden op een vlakke ondergrond geplaatst.
• De rekken en dwarsbalken worden afwisselend bevestigd met zelftappende schroeven.

Hoe een deurkozijn correct installeren?

Het deurkozijn wordt geïnstalleerd nadat vooraf is gecontroleerd of het overeenkomt met de afmetingen van de opening in de muur.

• Als alles geschikt is, wordt het deurkozijn in de opening geïnstalleerd.
• Controleer met behulp van een hydraulisch niveau de verticale stand van de rekken en de horizontale stand van de dwarsbalken.

• Wiggen (ongeveer 15 stuks) worden langs de gehele omtrek van de constructie geïnstalleerd. Deurkozijnafstandhouders zorgen voor stevigheid.

• Maak markeringen voor bevestigingspunten. Er worden gaten langs geboord in de staven en muren. Veel experts bevestigen het deurkozijn aan de muur op de plaatsen waar de scharnieren en de sluitplaat zich bevinden. Hierdoor kunt u de integriteit en het uiterlijk van het product niet in gevaar brengen.

• Het deurkozijn wordt bevestigd met ankerbouten, die in de gaten worden gestoken en vastgezet met een schroevendraaier of sleutel (afhankelijk van het type sluiting). De structuur moet zeer zorgvuldig worden bevestigd.

• Schroef de scharnieren vast en hang het canvas op. Indien correct geïnstalleerd, zal het openen en sluiten van de deur eenvoudig zijn.

• De opening tussen het blok en de muur is gevuld met polyurethaanschuim.

De metalen plaat van het slot wordt in verschillende fasen geïnstalleerd: tijdens de montage of wanneer de structuur al is vastgezet. De tweede methode zal correcter en nauwkeuriger zijn.

• Bedek de deuren en markeer de locatie van de tong of magneet met een potlood.
• Gebruik een beitel of een veerboor om het gewenste gat te maken. Het hoeft niet te diep te zijn, het belangrijkste is dat de tong in de deur past en deze vasthoudt.
• Er wordt een monster gemaakt op basis van de grootte van de tegenplaat en geïnstalleerd, waarbij deze wordt vastgezet met zelftappende schroeven. Het is niet nodig om het element heel diep te monteren, dit bederft het uiterlijk.

• De gaten worden opgevuld met kit.

Wat is nog meer belangrijk om te weten?

Niet iedereen zal de eerste keer een deurkozijn efficiënt kunnen installeren. Maar wanhoop niet. Omdat veel fouten kunnen worden geëlimineerd.

1. Indien er sprake is van een lelijke naad, kunt u de voeg tussen het laminaat en het deurkozijn afsluiten met een plint of een speciale flexibele drempel.
2. Als de doos niet in de opening past, kunnen de palen en dwarsbalken een beetje worden bijgesneden.
3. Met platbands kunt u de opening tussen het deurkozijn en de muur prachtig afdichten. Als hun breedte niet voldoende is, moet je de opening pleisteren en decoreren.
4. Voor het plaatsen van een binnendeurkozijn in een betonnen of bakstenen muur is een boorhamer onmogelijk.Als u een MDF-deurkozijn eerst op latten monteert, maak dan gaten met een boormachine en pas daarna met een boorhamer.
5. Het bevestigen van een deurkozijn aan een houten muur is veel eenvoudiger dan aan andere materialen. In dit geval is een boorhamer voor het boren van gaten niet nuttig. U hoeft alleen maar het deurkozijn met pluggen aan de muur te schroeven. Het belangrijkste om te overwegen is dat houten gebouwen in de loop van de tijd aanzienlijk kunnen krimpen.
6. Om het installatieproces te vergemakkelijken, zijn speciale installatiesystemen voor deurkozijnen gemaakt. Dankzij hen kan de structuur in wanden van welk materiaal dan ook worden geplaatst zonder gebruik te maken van wiggen en afstandhouders. Deze set bevat verborgen bevestigingsmiddelen, gedetailleerde stapsgewijze instructies en diagrammen. Met behulp van het systeem kan zelfs een beginner een deurkozijn plaatsen.

Deuren zijn een van de weinige soorten schrijnwerk die fouten niet vergeven. Als je de afmetingen verkeerd hebt genomen of de onderdelen in de verkeerde hoek hebt gesneden, dat is alles, je kunt de afmetingen niet corrigeren, je zult alles opnieuw moeten doen en nieuwe materialen moeten gebruiken. Als de zaaghoek niet overeenkomt, heeft het afdichten van de resulterende opening met kit geen zin. Het kan onzichtbaar worden (hoewel dit onwaarschijnlijk is), maar de sterkte van de constructie zal aanzienlijk worden verminderd. De afzonderlijke elementen van de doos raken elkaar niet over het gehele oppervlak, maar slechts op enkele punten. Dienovereenkomstig neemt de belasting op de staven aanzienlijk toe, zo'n deur zal niet lang meegaan. Bovendien moet je de deur heel vaak en met wisselende inspanningen gebruiken.

Wat we bedoelen is dat al het werk aan het monteren van het deurkozijn heel zorgvuldig en zorgvuldig moet worden gedaan. De technologische openingen tussen het blad en het frame, de drempel en de vloer zijn 2-3 millimeter; met dezelfde nauwkeurigheid is het niet alleen nodig om alle individuele werkstukken te meten, maar ook af te snijden en nauwkeurig rekening te houden met de breedte van de snee.

U moet uw gereedschap en zijn ‘specificaties’ kennen. Het gereedschap moet scherp zijn en in goede staat verkeren, en de hand moet ‘stevig en zelfverzekerd’ zijn. Wij raden ten zeerste aan om alle zaagsneden te maken met een elektrische zaag met draaitafel.

Waarom niet in een verstekbak? Het antwoord is eenvoudig. Als u een verstekbak gebruikt, kunnen we met groot vertrouwen zeggen dat u zelden zaagt, anders had u al lang geleden een elektrische zaag gekocht. En omdat je zelden materialen schuin trimt, heb je niet genoeg oefening.

Hoe u metingen uitvoert

Meet eerst de deuropening. Standaard deurbladafmetingen zijn 2000 mm hoog en 900 mm, 800 mm en 700 mm breed. De binnenafmetingen van het deurkozijn nemen rond de gehele omtrek met 3 mm toe (technologische opening), de buitenafmetingen van het kozijn zijn 70 mm groter dan de afmetingen van de deurbladen. Dit is de standaarddikte van de kistlatten. Als uw lamellen een ander formaat hebben, veranderen ook de buitenafmetingen van het deurkozijn. En de openingen tussen de deuropening en het frame moeten minimaal drie centimeter zijn.

Nu kunt u controleren of uw deuren in de deuropening passen. Als dit niet het geval is, moet u de deuropening vergroten of verkleinen. Dit is de slechtste optie: de afmetingen van de deuropeningen moeten zorgvuldig worden gecontroleerd tijdens de montage van het badhuisframe.

Een ander belangrijk punt qua afmetingen is de opening tussen het deurkozijn en de vloer. Afhankelijk van de specifieke installatielocatie van de deur wordt deze opening geregeld door de bepalingen van SNiP 41–01–2003.

Aantal regels. Verwarming, ventilatie en airconditioning

De opening varieert binnen 10-15 millimeter en zou voor elke kamer de minimaal vereiste luchtverversingssnelheid moeten bieden. Elke natuurlijke ventilatie van gebouwen werkt volgens het principe van toevoer en afvoer. Als er geen instroom van frisse lucht is, zal er uiteraard ook geen uitlaat zijn.

Sommige eigenaren willen, om warmte in het pand te besparen, deuren zonder ventilatieopening installeren; deze optie is mogelijk voor badhuizen; niemand zal er de nacht doorbrengen. Maar hier kunnen onervaren bouwers voor zichzelf problemen veroorzaken. De minimale opening tussen het deurblad en de vloer (binnen 1-2 mm) kan ertoe leiden dat ze vastlopen of het openen/sluiten bemoeilijken. Feit is dat de vloer in badhuizen zelden zo'n horizontale nauwkeurigheid heeft. Om problemen met het deurblad te voorkomen en het na installatie niet in te korten, moet u het vloerniveau op de hoeken van het kozijn meten.

Dit is best moeilijk om te doen, we zullen je in detail vertellen over twee methoden.

1. Met behulp van een hydraulisch niveau. Plaats heel voorzichtig twee markeringen op de deuropening aan beide zijden. De afstand van de markeringen tot het vloerniveau is ongeveer 20-30 centimeter. Meet met behulp van een nauwkeurige liniaal de afstand van de vloer tot de markeringen die u hebt gemaakt. In de meeste gevallen zal het verschil minimaal 2 3 millimeter bedragen. Hiermee moet rekening worden gehouden tijdens de vervaardiging van de verticale zijden van het frame, en de minimale opening tussen het deurblad en de vloer zal toenemen met de hoeveelheid verschil tussen de horizontale vloer. In de ene positie zal dit bijvoorbeeld twee millimeter zijn, en in de tegenovergestelde plaats zal het toenemen tot 4 ÷ 5 mm. Houdt u geen rekening met het vloerniveau, dan kan het gebeuren dat het deurkozijn helemaal niet helemaal opengaat of met veel “kraken” open gaat. Je zult het canvas moeten verwijderen en snijden, en dit is uiterst ongewenst.
2. Met behulp van een laserniveau. Lijn de laserstraal precies horizontaal uit op een afstand van ongeveer 10 cm van het vloerniveau. Voer met behulp van een liniaal (bij voorkeur op een vierkant) metingen uit op de hoeken van de deuropening; houd bij het maken van de doos rekening met de overtreding van de vloerhoogte. Deze methode is veel eenvoudiger, metingen worden sneller uitgevoerd, maar onder één voorwaarde: je hebt een vrij duur apparaat.

Deurkozijnen kunnen met of zonder drempel zijn. Met drempel worden deuren vaak als toegangsdeur geïnstalleerd en zelden als binnendeur; zonder drempel worden deuren alleen als binnendeur geïnstalleerd.

Prijzen van deurkozijnen

deurkozijn

Deurkozijn zonder drempel monteren

Laten we beginnen met de eenvoudigere optie. Initiële gegevens: het materiaal voor het maken van de dozen is geprofileerd hout gemaakt van natuurlijk hout. Voor MDF-deuren is de technologie bijna niet anders.

Stap 1. Breng deurelementen in de kamer.

Erg belangrijk. Plaats ze nooit in de buurt van verwarmingstoestellen, je hoeft ze niet te drogen, je hebt het hout nodig om een ​​evenwichtig vochtgehalte te bereiken en de lineaire afmetingen te stabiliseren!

Wat is evenwichtsvochtigheid? We moeten even bij dit onderwerp stilstaan, het betreft niet alleen deurkozijnen, maar alle houtproducten. Hout heeft twee vochtigheidsindicatoren: absoluut en relatief; ze zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden en verwerkingstechnologie. Maar alle houtsoorten hebben een sorptie-effect: het vermogen om vocht uit de lucht te absorberen. In eerste instantie kan de luchtvochtigheid minimaal nul zijn; wanneer deze de ruimte binnenkomt, stijgt de luchtvochtigheid naar de evenwichtstoestand onder de gegeven specifieke omstandigheden. Als de producten in vochtige omstandigheden in een magazijn zijn opgeslagen, zullen de deuren een beetje uitdrogen; als ze in zeer droge omstandigheden zijn opgeslagen, zullen de deuren vocht opnemen totdat ze een evenwicht bereiken. We hopen dat dit duidelijk is en nu zul je de reclame niet geloven die beweert dat de luchtvochtigheid van hun producten 8-10% is. Dergelijke vochtigheid kan aanwezig zijn bij het verlaten van de kamer of bij het vacuümdrogen, maar na verloop van tijd zal de boom onvermijdelijk water opnemen en zijn prestaties verbeteren.

Stap 2. Controleer de hoogte en breedte van de openingen en zorg ervoor dat de doos erin past met een opening van ongeveer 3 centimeter. Gebruik een hydraulisch waterpas of laserwaterpas om het horizontale niveau van de vloer op de hoeken van de deuropening te bepalen.

Stap 3. Gebruik een cirkelzaag met een draaitafel om de plano's van de dozen in te korten; deze zijn mogelijk beschadigd tijdens transport of opslag. U kunt snijden met een gewone ijzerzaag, maar de kans is groot dat het fineer afbladdert. Als je nog steeds met handgereedschap moet werken, moet je de werkstukken vanaf de fineerzijde afsnijden, de spanen aan de onzichtbare kant van de balken laten liggen. Het is beter om een ​​speciale ijzerzaag met fijne tanden of een ijzerzaag voor metaal te gebruiken.

Stap 4. Markeer de bovenkant van de doos. Plaats hiervoor een blok op het deurblad en maak markeringen met een opening van 2-3 millimeter. Voor een sjabloon langs de gaten kunt u verpakkingskarton gebruiken; dit heeft precies de juiste dikte. Markeringen kunnen ook met een potlood worden gemaakt, maar het moet een zeer scherp uiteinde hebben. Het is beter om het werkstuk later te zagen, eerst moet u de scharnieren op het deurkozijn installeren.

Stap 5. Plaats het deurblad op zijn kant in verticale positie. Je kunt hem tegen de muren laten rusten of een eenvoudig apparaat maken om hem in de gewenste positie te houden. Spijker twee afstandhouders op een stuk plank onder een hoek op een afstand die iets groter is dan de dikte van het deurblad. Om de mogelijkheid van beschadiging van de hoeken van het mes te voorkomen, plaatst u een stuk zachte doek op het apparaat. Het apparaat is heel eenvoudig, het insnijden van scharnieren is veel handiger.

Stap 6. Meet de locatie van de lussen.

Het wordt aanbevolen om ze op een afstand van 20 centimeter van de onder- en bovenkant van het canvas te plaatsen. Maar maak zelf een specifieke beslissing, het hangt allemaal af van de kenmerken van het deurblad. Het belangrijkste is dat waar de scharnieren zijn geïnstalleerd, de zijwanden van het canvas zo sterk mogelijk zijn. Meet twintig centimeter aan de boven- en onderkant van het canvas, bevestig de lussen aan de markeringen en maak markeringen over de lengte ervan.

Stap 7 Nu moet u de positie van de scharnieren op het deurkozijn markeren.

Om er zeker van te zijn dat ze precies bij elkaar passen, plaatst u een van de frameplanken aan de zijkant van de deur en meet u de opening tussen de vloer en de vleugel aan de onderkant. Het wordt aanbevolen om dit binnen 10 millimeter te doen.

Belangrijk. Als u een minimale opening tussen de deur en de vloer wilt, moet u rekening houden met het verschil in vloerhoogte op de hoeken van de opening. Maak met een scherp potlood of een bouwmes inkepingen voor de locatie van de scharnieren op de plank van de doos. Zorg ervoor dat u bij de verticale balken een verschil maakt in de hoogte van de vloer, anders zal een van hen doorzakken of niet op de juiste plaats passen. Houd bij vanaf welke hoek van de deuropening de vloer hoger is; aan deze kant van het deurkozijn moet het zijbord evenveel korter zijn.

Stap 8 Snij de deurkozijnplanken op de machine volgens de gemaakte markeringen. Als uw deurplanken gefineerd zijn met natuurlijk fineer, kunnen er problemen ontstaan ​​bij het zagen. Natuurlijk fineer heeft een dikte tot 1 mm, bij dezelfde helling zal de plaat tijdens het zagen tegen de geleider rusten. Gebruik een scherpe beitel om voorzichtig een strook opgerold fineer van de achterkant van de plaat te verwijderen. Het is niet over de hele lengte nodig, alleen op plekken waar het is weggespoeld. Alleen zo kan een perfecte snit en een zo strak mogelijke pasvorm van de afzonderlijke elementen van de doos worden gegarandeerd.

Stap 9. Zaag twee zij- en één dwarsplano's van het deurkozijn onder een hoek van 45°. We herinneren u er nogmaals aan: controleer de afmetingen meerdere keren; als de doos te kort is, moet u hem weggooien en nieuwe materialen kopen.

Stap 10 Installeer de scharnieren, ze moeten hangen met het logo van de fabrikant naar boven gericht. Plaats de lussen precies langs de eerder gemaakte inkepingen op het blok en trek de omtrek over. U kunt het materiaal voor de scharnieren selecteren met een handmatige freesmachine of een gewone beitel.

Gebruik een beitel om gaten voor het scharnier uit te snijden

Als je een handsnijder hebt, prima. Het zal overigens altijd van pas komen bij de bouw van een badhuis, en niet zomaar een badhuis. Stel de openingsbreedte op de machine in op basis van de breedte van de lus en de diepte op basis van de dikte van de lus. Plaats de machine op de plank van de kist en frees de scharnierzitting volgens de markeringen. Verwijder de ronding in de hoeken met een beitel. Voer de werkzaamheden zorgvuldig uit, laat het materiaal niet barsten.

Video - Frezen voor een lus

Werken met een beitel is wat lastiger. Eerst moet je een beitel gebruiken om groeven langs de getekende contour uit te snijden, ongeveer gelijk aan de dikte van de lus. Begin vervolgens voorzichtig met het selecteren van materiaal voor de lus. Als je een doos van MDF hebt, is het werk iets eenvoudiger. Als de doos van natuurlijk hout is gemaakt, let dan op de richting van de vezels. Gebruik nooit een beitel tegen de richting in; je zult altijd diepe inkepingen of scheuren krijgen. De eerste laag hout wordt verwijderd door deze met melk op een beitel te tikken; nauwkeurigere aanpassingen moeten handmatig gebeuren. De beitel moet scherp zijn; let tijdens het werken op de hellingshoek van het gereedschap. Als de lus een beetje in het canvas zakt, hoeft u zich nergens zorgen over te maken. Het belangrijkste is dat deze niet uitsteekt, omdat dit kan voorkomen dat de deur sluit. De lus moet met weinig kracht in de koker passen, anders is er een strook materiaal zichtbaar.

Stap 11 Voordat u de scharnieren aan de doos vastschroeft, boort u gaten in de bevestigingsgebieden met een boormachine met een kleinere diameter dan de diameter van de schroeven. Deze techniek voorkomt scheuren in het doosbord.

Scharnierbevestiging

Stap 12 Om ervoor te zorgen dat de koppen van de schroeven waarmee het deurkozijn aan de muur wordt bevestigd niet zichtbaar zijn op het deurkozijn, moet u voor hun koppen een uitsparing maken onder de scharnieren. Neem een ​​houtboor met de juiste diameter en boor gaten voor de verzonken gaten op de gemaakte scharnierbussen. Je hebt al gaten voor de schroeven geboord, dit helpt je bij het kiezen van een plaats voor een grote schroef of plug, zodat de kop niet onder de schroeven valt. De gaten voor schroeven of pluggen moeten zich precies in het midden van het kastbord bevinden.

Stap 13 Monteer alle elementen van de doos samen. Zelftappende schroeven moeten onder een hoek van 90° in het snijvlak komen. Zorg ervoor dat ze de technologische groeven van de telescopische doos niet overlappen. Lijn tijdens de montage de onderdelen nauwkeurig uit, laat onderlinge verplaatsing niet toe, dan is het erg lastig om deze verplaatsing te corrigeren. Om de verbinding gemakkelijker te maken, kunt u eerst gaten boren met een iets kleinere diameter dan de diameter van de schroef.

Belangrijk. Wanneer u onderdelen monteert, drukt u ze met maximale kracht aan. Het is een feit dat de zelftappende schroef, voordat hij in het tweede deel van de doos begint te schroeven, in het eerste een beetje kan draaien - er ontstaat een opening tussen de twee.

De doos is gemonteerd, nu moet deze in de deuropening worden geïnstalleerd. Het werk is erg belangrijk en nauwkeurig, we zullen u vertellen hoe u dit het beste kunt doen.

Prijzen deurblad

deurblad

Een frame in een deuropening installeren

Stap 1. Plaats de doos voorzichtig in de deuropening en zet hem tijdelijk vast met stukjes schuim of pakkarton. Controleer met behulp van een waterpas de verticale stand van de doos aan de kant waar de scharnieren zijn bevestigd. Om het doosniveau stevig te installeren en de openingen aan te passen, zijn wiggen nodig. Ze kunnen op een machine onder verschillende hoeken uit afvalbakstaven worden gesneden.

Stap 2. Installeer wiggen onder de scharnieren; op deze plaatsen worden pluggen of montageschroeven geplaatst. Sla bovendien een wig in elke bovenhoek. Om te voorkomen dat de doos tijdens het vastzetten beweegt, moet u aan weerszijden twee wiggen slaan, waarbij de uitgesneden delen elkaar overlappen. Controleer de positie van de doos met een niveau, haast je niet, controleer nauwkeurig de positie van elk element. Het deurkozijn moet gelijk liggen met de buitenmuur van de kamer; de verlengstukken worden aan de andere kant geïnstalleerd. Zorg ervoor dat de wiggen niet buiten het vlak van de muur uitsteken.

Stap 3. Bevestig de doos door de gaten voor de schroeven op de scharnierlocaties.

Erg belangrijk. Naast deze schroeven moeten wiggen zitten. Anders zal de doos vervormd raken wanneer de schroef wordt vastgedraaid. De fantasiekant van de doos is nog niet zichtbaar, maar zit slechts een klein beetje vast in de muur.

Na het ophangen van de deuren plaatsen zij de deurzijde, waardoor een maximale maatnauwkeurigheid gewaarborgd is. Controleer bij het uitlijnen van de zijkant van de doos voortdurend de horizontale positie van de bovenste springer. Als u goed rekening heeft gehouden met de problemen met de horizontaalheid van de vloer in verschillende hoeken van de deuropening, zal het horizontale deel op de juiste positie liggen.

Stap 4. Om de frame-elementen stabieler te maken, moet u ze gedeeltelijk schuimen bij het ophangen van het deurblad.

Voordien moeten de oppervlakken worden ontdaan van stof en vuil en moeten ze worden bevochtigd met water met een gewone sproeier. De meeste werknemers van bouwbedrijven verwaarlozen het schoonmaken en bevochtigen van oppervlakken, maar tevergeefs. De hechtingscoëfficiënt van schuim op natte oppervlakken neemt met een orde van grootte toe. Onthoud dit. Schuim het voorste deel van de doos slechts op één of twee plaatsen op, het zal nog moeten worden verplaatst.

Stap 5. Bevestig scharnieren, grendels of sloten aan het deurblad. Het installatiealgoritme is afhankelijk van het specifieke type beslag. Terwijl u dit werk deed, is het schuim op het deurkozijn opgedroogd, u kunt het deurblad eraan hangen.

Stap 6. Plaats een bekleding van de gewenste dikte onder het deurblad en bevestig eerst de bovenste en vervolgens de onderste scharnieren van de deur aan het kozijn. Sluit de deur en gebruik ten slotte wiggen om het voorste deel van het frame bloot te leggen. Alles is in orde - schuim het deurkozijn rond de hele omtrek.

Prijzen voor polyurethaanschuim

polyurethaanschuim

Video - Een deurkozijn zonder drempel monteren

Een deurkozijn met drempel monteren

Nu is het de moeite waard om het proces van het monteren van een deurkozijn met een drempel te overwegen. Voor de afwisseling verbinden we de elementen van de doos niet onder een hoek van 45°, zoals in het hierboven beschreven geval, maar onder een hoek van 90°. Dat doen we bewust, in de hoop dat extra kennis niemand schaadt.

Bovendien wordt een dergelijke verbinding van deurkozijnelementen als duurzamer beschouwd. Als in het eerste geval de lengte van de schroeven werd beperkt door de dikte van de hoekverbinding, worden deze beperkingen nu verwijderd: de schroef kan 2-3 centimeter in het lichaam van de staaf binnendringen. Een sterkere verbinding verhoogt de stabiliteit van de deurkozijndrempel en kan aan aanzienlijke krachten onderhevig zijn.

Het controleren van de staat van de deuropening, het controleren van het vloerniveau in de hoeken, het nemen van afmetingen, het voorbereiden van plaatsen voor het plaatsen van scharnieren en het boren van schroeven om het kozijn vast te zetten, verschilt niet van het monteren van een deurkozijn zonder drempel. En dan beginnen de verschillen.

Stap 1. Zaag de bovenste horizontale balk van de doos af. De lengte moet gelijk zijn aan de breedte van het deurblad plus 6 millimeter voor openingen aan beide zijden van het frame. Je moet twee van dergelijke blanco's maken - één wordt gebruikt onder de deurdrempel.

Stap 2. Op de verticale staven van de doos moet je het uitstekende duwkwart verwijderen. Houd er rekening mee dat de zuivere maat van de verticale stijlen gelijk moet zijn aan de hoogte van het deurblad plus 6 mm voor kieren aan beide zijden. Bovendien moeten de linker en rechter verticale stijlen van het deurkozijn rekening houden met het verschil in vloerhoogte op de hoeken van de deuropening. In het eerste voorbeeld hebben we alle technologische operaties al beschreven; het heeft geen zin om ze te herhalen.

Om een ​​kwartje te verwijderen, bevestigt u het horizontale deel aan het uiteinde van de verticale paal van de doos en markeert u de breedte ervan. Voer metingen uit met maximale nauwkeurigheid en zorg ervoor dat er geen gaten in de verbinding ontstaan. Hoe je ze later ook oplost, een echte meester zal altijd de tekortkomingen zien. Vijl het uitstekende kwart voorzichtig langs de gemarkeerde lijn; de diepte van de snede moet gelijk zijn aan de hoogte van het kwart. Gebruik alleen een ijzerzaag met fijne tanden; het gereedschap moet, zoals altijd, in goede staat zijn.

Stap 3. Verwijder met een beitel een kwart van het uiteinde van de verticale staven. Voer het werk zeer zorgvuldig uit. Het vlak van het blok moet na verwijdering over de gehele breedte perfect vlak zijn. Houd de beitel correct vast tijdens het werken. Het heeft een plat onderste gedeelte en de bovenkant is schuin geslepen. Het bovenvlak moet altijd zichtbaar zijn, anders snijdt de beitel spontaan in het hout en krijg je geen glad oppervlak. Deze regel is van toepassing op alle gevallen waarin met een beitel wordt gewerkt. Voer hetzelfde werk uit aan alle zijden van het deurkozijn.

Stap 4. Plaats de onderdelen op een vlakke ondergrond en verbind eerst het bovenste deel van het deurkozijn. Voordat u gaat schroeven, moet u eerst gaten boren in de onderdelen die een iets kleinere diameter hebben dan de diameter van de schroeven. Dit elimineert de mogelijkheid van scheuren of het verschijnen van een opening tussen de onderdelen tijdens de verbinding.

Hoekmontageschema

Stap 5. Voordat u de drempel monteert, raden wij u aan om de overeenstemming van de afmetingen en de juiste locatie te controleren. Om dit te doen, plaatst u het gemonteerde frame van de doos, bestaande uit twee verticale en één horizontale elementen, voorzichtig op een vlak oppervlak en plaatst u het deurblad op zijn plaats. Markeer de exacte positie van de scharnieren op het deurblad, controleer alle openingen rond de omtrek van het deurkozijn en het deurblad. Zolang er geen drempel is, kunnen de verticale palen een stukje verschoven worden. Controleer nogmaals de afstanden, controleer of de drempel correct is gemaakt en corrigeer eventuele fouten, in deze situatie heeft u de mogelijkheid om de afmetingen enigszins aan te passen.

Een deurkozijn installeren - foto

Video - Een deurkozijn met drempel monteren

Besteed speciale aandacht aan de betrouwbaarheid van het bevestigen van het deurkozijn aan de kant waar de deuren hangen. Het heeft geen zin om het aantal pluggen of schroeven uit te breiden; er mogen niet meer dan twee worden gebruikt. Waarom? Belastingen op het deurkozijn vanaf het deurblad worden alleen via de scharnieren overgedragen, wat betekent dat het kozijn op deze plaatsen moet worden vastgezet. Hoeveel schroeven je ook tussen de scharnieren steekt, ze zullen niet werken. Boor gewoon extra en opvallende gaten in de doos. En het bevestigingsmateriaal kan verborgen worden onder de scharnieren. Het belangrijkste is dat deze twee hardware met maximale betrouwbaarheid passen. Als u de minste wiebelingen waarneemt, elimineer deze dan onmiddellijk, hoop niet dat het schuim standhoudt. Alleen gewetenloze of incompetente bouwers kunnen dit doen. Het schuim houdt de zijdelingse krachten goed vast, maar geeft vrijwel geen compressie, onthoud dit altijd.

Wees niet boos als sommige schroeven iets langer waren dan nodig en op de achterkant van de doos verschenen. Dit heeft geen invloed op de sterkte van de bevestigingen of het uiterlijk van de deur. Het belangrijkste is dat het frame niet barst.

Als u een deurkozijn van natuurlijk hout heeft, moeten de schroeven met grote steek worden gebruikt, als deze van MDF zijn gemaakt, met kleine steek.

Video - Revolutionair installatiesysteem voor deurkozijnen van elk type

Video - Hoe u een deurkozijn correct monteert

– de procedure is lastig en tijdrovend. Maar als u over minimale houtbewerkingsvaardigheden en over het benodigde gereedschap beschikt, kunt u de installatie nog steeds aan.

Niet alleen de esthetiek, maar ook de sterkte van de constructie hangt af van de vraag of het deurkozijn correct is geïnstalleerd. Maar voordat u aan de slag gaat, moet u vertrouwd raken met de belangrijkste parameters waar u tijdens de installatie op moet letten.

Bouwplannen

Er zijn twee schema's voor het bevestigen van het deurkozijn, die verschillen in de uitvoering van sneden:

• om een ​​snede te maken in een hoek van 90ᵒ heb je een zaag nodig met kleine tanden, nauwkeurigheid en minimale kennis van houtbewerkingstechnologie;
• voor een hoek van 45ᵒ heb je een verstekbak of verstekzaag nodig.

Het tweede montageschema wordt hieronder beschreven, omdat het eenvoudiger te implementeren is. Nu - rechtstreeks naar de installatie.

Fase 1. Deurkozijnelementen

Eerst moet u de benodigde ontwerponderdelen aanschaffen. Hier is een lijst met alle componenten:

• deurblad;
• zelftappende schroeven met pluggen;
• een paar verticale staven van 2 m lang;
• één horizontaal blok;
• houten platbands;
• ankerbouten van de juiste maat;
• ijzeren ophangstangen;
• platbands;
• wiggen met een afmeting die overeenkomt met de breedte van de opening tussen het blok en het muuroppervlak;
• polyurethaanschuim;
• schuim spuitpistool.

Fase 2. Uitrusting

Voor de installatie zijn veel gereedschappen en materialen nodig. Elke eigenaar zou er een paar moeten hebben, de rest moet worden gekocht of gehuurd. Dus, Voor werk moet je voorbereiden:

Fase 3. Demontage van de oude doos

De voorbereiding voor de installatie begint vaak met het demonteren van de oude deur. Dit moet in deze volgorde worden gedaan.

Stap 1. Allereerst wordt de bekleding verwijderd en wordt de deurkozijnstructuur gedemonteerd. Dit alles moet heel voorzichtig gebeuren om de muur niet te beschadigen.

Stap 2. Ankerbouten en andere bevestigingsmiddelen worden losgeschroefd of, in extreme gevallen, ingekort.

Stap 3. De muur wordt gecontroleerd op sterkte en indien nodig verder verstevigd.

Opmerking! Verwaarloos de sterkte van de muur niet, omdat de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de doos hier direct van afhangen. Indien versteviging nodig is, is het beter om versteviging aan te brengen en de ‘probleemgebieden’ af te werken met cementmortel.

Fase 3. Installatie van het deurkozijn

Voordat u begint, is het raadzaam om alle componenten op één niveau op de vloer te leggen, waarbij u eerst karton of ander zacht materiaal plaatst. De structuur kan ook op twee tafels of vier krukken worden geplaatst.

Stap 1. Na voltooiing van de demontagewerkzaamheden worden metingen van de resulterende deuropening uitgevoerd. Het is belangrijk dat de breedte en hoogte van de constructie minimaal 5 cm kleiner zijn dan de opening - hierdoor kunnen afstandswiggen worden geïnstalleerd.

Opmerking! De wiggen moeten 0,5 cm groter zijn dan de openingen, anders is de bevestiging niet sterk genoeg.

Stap 2. De uiteinden van de spijlen worden afgesneden met een verstekbak in een hoek van 45ᵒ.

Stap 3. Er worden gaten gemaakt in de verbindingen van de staven. De staven worden vastgezet met zelftappende schroeven. Bij het vastdraaien moet je uiterst voorzichtig zijn, want als je het overdrijft, kan het hout barsten.

Onderbalken zijn niet voorzien in moderne ontwerpen.

Stap 4. Bepaal aan welke kant de deurscharnieren worden bevestigd, waarna hun contouren worden omlijnd. Het deurblad wordt gepast en de aanwezigheid van een kleine opening tussen de vloer en het frame wordt gecontroleerd. Met behulp van een beitel worden de bevestigingspunten voor deurscharnieren voorbereid. De scharnieren worden met zelftappende schroeven aan het doek en blok geschroefd.

Stap 5. Op de plek waar de box aan de muur komt te hangen, hang je de ophangstrips op met parkers. De balk van elk frame is gelijk aan de breedte van de muur en de ranken strekken zich 5-7 cm uit over de binnen- en buitenzijde. Er moeten horizontaal twee soortgelijke stroken zijn, en drie verticaal.

Vervolgens wordt het deurkozijn (alleen zonder vleugel) in de opening geïnstalleerd. Met behulp van een waterpas en loodlijn wordt de horizontale/verticaliteit van de constructie gecontroleerd. Onderaan wordt een afstandsframe van dezelfde grootte als de balk bovenaan geïnstalleerd.

Het frame voor de deuropening is bijna klaar.

Stap 6.

Stap 7. Het enige dat overblijft is het vastzetten van de doos met ankers. Doorgaande gaten worden op gelijke afstanden langs de gehele omtrek van de balk gemaakt en de punten voor het boren van de muur worden parallel gemarkeerd. Vervolgens wordt de muur geboord met een hamerboor en worden in het blok verzonken ankerbouten in de resulterende gaten gestoken. De bevestigingsmiddelen worden vastgedraaid met een sleutel.

Stap 8. Aan het einde wordt het deurblad opgehangen, waarna de assen worden uitgelijnd. Als alles correct is gedaan, gaat de deur gemakkelijk open en dicht. Alle scheuren zijn gevuld met polyurethaanschuim.

Opmerking! De hoeveelheid schuim moet worden gecontroleerd, omdat een onvoldoende hoeveelheid de sterkte van de structuur zal verminderen en een overmaat vervorming van de doos kan veroorzaken.

Hierna worden platbands met voorgesneden hoeken geïnstalleerd. Voor fixatie worden kleine spijkers zonder kop genomen, alle gewrichten zijn bedekt met mastiek op wasbasis.

Video - Montage van het deurkozijn

Methoden voor het bevestigen van de doos

Als de breedte van de opening groter is dan de breedte van het frame, kunt u in plaats van hout stijlen van MDF gebruiken, een bouwmateriaal dat de laatste jaren erg populair is geworden. In dit geval is de bevestigingstechnologie vrijwel hetzelfde als hierboven beschreven.

Er worden verschillende extra elementen gebruikt om de afstand tot de balk te vergroten. Dergelijke elementen kunnen kant-en-klaar in een winkel worden gekocht of voorgesneden in de voorbereidingsfase. In de meeste gevallen wordt MDF gebruikt met een speciale sierstrip in het midden. Deze strip wordt verwijderd en het vereiste aantal gaten voor ankers wordt gemaakt in de groef eronder. Vervolgens wordt de groef afgesloten met een staaf en wordt een betrouwbaar en esthetisch ontwerp verkregen.

Deurkozijn in een houten huis

Hout is een uitstekend bouwmateriaal, met als grootste nadeel verzakkingen na de bouw. Om deze reden moet u in dit geval weten hoe u een deurkozijn maakt.

In dit geval kunnen er slechts twee opties zijn.

1. Als de breedte van de opening overeenkomt met de maat die in het project is opgegeven, worden er aan de uiteinden groeven gemaakt en wordt er hout in gedreven. Een doos wordt aan de balk genageld (het is beter om deze niet rechtstreeks aan de muren te spijkeren, omdat de beruchte verzakking zal voortduren).
2. Als de opening niet is gevormd, moet het gat iets kleiner worden gemaakt dan gespecificeerd in het project. In dit geval is het hout gemaakt met een groef.

De volgorde van acties moet als volgt zijn.

Stap 1. Eerst wordt de omtrek van de toekomstige opening gemarkeerd met behulp van een gebouwniveau en een loodlijn.

Stap 2. Vervolgens wordt de opening uitgesneden, het bovenste en onderste deel worden geschaafd.

Stap 3. De diameter van het blokhut wordt gemeten en de afmetingen van de deurkozijnstijlen worden bepaald op basis van de resulterende figuur. Shoals zijn gemaakt van blokken.

Stap 4. De dekken worden in blokken gesplitst en uitgehouwen.

Opmerking! Het is helemaal niet nodig dat het profiel van de stijlen rechthoekig is - het kan bijvoorbeeld trapeziumvormig zijn.

Video - Deurkozijn gemaakt van hout en MDF

En nog een laatste ding. Tijdens renovatiewerkzaamheden neemt de luchtvochtigheid in de kamer meestal toe, wat erg belangrijk is, vooral bij de montage van het deurkozijn. Na enige tijd begint de deur, die voorheen strak zat, los te komen. Tegelijkertijd besparen veel vakmensen ook liever op accessoires. Dit is niet nodig, omdat een zwakke bevestiging meestal de kwetsbaarheid van de deur veroorzaakt.

Het complete deurset bestaat uit deurblad, kozijn en scharnieren. Het kan moeilijk zijn om een ​​kant-en-klare complete set aan te schaffen, dus u hoeft niets anders te doen dan met uw eigen handen een deurkozijn te maken van geprofileerd hout of deze taak aan specialisten toe te vertrouwen. De doos moet meestal afzonderlijk worden geselecteerd, en het is geen constructie die klaar is voor installatie, maar verschillende elementen die moeten worden aangepast in overeenstemming met de grootte van de opening, de nodige sneden en gemonteerd. Het is niet zo eenvoudig om met je eigen handen een deurkozijn in elkaar te zetten, dus naast gereedschap zou het leuk zijn om op zijn minst een beetje timmervaardigheid te hebben.

Hout MDF

Het frame dient niet alleen als frame voor het deurblad, maar ook als dragende basis. De sterkte van de gehele constructie en de duurzaamheid ervan zijn afhankelijk van de kwaliteit van het materiaal en de installatie van het product. De materiaalkeuze is afhankelijk van het doel van de deur en het materiaal van de vleugel zelf. Metaal-kunststof en metalen deuren worden meestal volledig uitgerust geleverd, dus we zullen alleen die gevallen in overweging nemen waarin het deurkozijn onafhankelijk moet worden vervaardigd. In de regel hebben we het in dit geval over twee soorten materiaal: hout en MDF.

• Natuurlijk hout heeft verschillende dichtheden en wordt ingedeeld in zacht en hard. Het goedkoopste en meest populaire product is grenen, maar als het gaat om het plaatsen van toegangsdeuren, moet u zich concentreren op een hardere en duurdere houtsoort, bijvoorbeeld eikenhout. Het zorgt voor duurzaamheid, sterkte en betrouwbaarheid van de constructie.
• MDF wordt uitsluitend gebruikt voor binnendeuren. Als u een doos van dit materiaal gaat samenstellen, moet u alle snijranden behandelen met nitrolak om bescherming tegen vocht te garanderen.

Uitrusting en standaardmaten

Het deurkozijn bestaat uit verschillende lamellen: twee zijkanten, boven en onder, als het ontwerp een drempel bevat. Als de diepte van de deuropening de overeenkomstige parameters van het hout overschrijdt, moet uw set worden aangevuld met verlengstukken die de diepte van de doos vergroten.

Standaard deurblokformaten variëren in breedte en hoogte. De overeenstemming van de parameters van het deurblad, het blok en de opening wordt aangegeven in de tabel.

Doe-het-zelf-montage van het deurkozijn wordt uitgevoerd met inachtneming van de volgende punten:

• Er moet een technologische opening van 3 mm breed zijn tussen de binnenkant van het frame en het deurblad langs de gehele omtrek.
• De opening tussen de muur en de bovenkant van de doos moet minimaal 20 mm bedragen.
• De opening tussen de zijplanken en de muur bedraagt ​​10 mm vanaf elke zijde. Bij installatie op polyurethaanschuim is het noodzakelijk om de opening te vergroten tot minimaal 20 mm.
• De opening tussen de onderkant van de vleugel en het frame of de vloer is afhankelijk van het materiaal en de locatie van de constructie. Voor droge ruimtes kunnen deze parameters variëren tussen 5–15 mm, voor natte ruimtes, om ventilatie te garanderen, - 50 mm.

Opties voor het verbinden van structurele elementen

De grootste moeilijkheid bij het monteren van deurkozijnen is het proces van het verbinden van afzonderlijke elementen. Het verbinden van horizontale en verticale stroken van het product kan op twee manieren gebeuren:

1. Ik spoelde het weg onder een hoek van 45 graden. Dit proces kan het beste worden uitgevoerd met een verstekzaag, maar als die er niet is, is een verstekbak ook voldoende.
2. In een rechte hoek van 90 graden. Om het werkstuk te zagen heeft u een zaag met fijne tanden nodig.

Het verbinden van de planken gebeurt met behulp van penverbindingen of verzinkte parkers. De afbeelding toont opties voor penverbindingen, die duidelijk laten zien hoe u het deurkozijn zelf kunt monteren om een ​​hoge sterkte van de verbindingen te garanderen.

Bij het berekenen van de parameters van de lengte en breedte van de profiellamellen moet er rekening mee worden gehouden dat de lengte van de pen gelijk moet zijn aan de dikte van de kokerbalk. De penverbinding geeft voldoende stevigheid aan de afgewerkte constructie, maar indien gewenst kan een extra versteviging van de verbindingen worden aangebracht met verzinkte spijkers.

Montageproces van het deurkozijn

Laten we eens kijken hoe we een deurkozijn op de juiste manier kunnen monteren . Als uitgangsmateriaal hebben we geprofileerd hout nodig van natuurlijk hout of MDF.

De doos wordt in de volgende volgorde gemonteerd:

Stapsgewijs installatieproces

Om het gemonteerde frame in de opening te bevestigen en de deuren zelf te installeren, moet u de volgende stappen uitvoeren:

Tip: Voordat u gaat schuimen, moet u het oppervlak stofvrij maken en bevochtigen met water uit een spuitfles. Deze maatregelen kunnen de hechting aanzienlijk vergroten.

Een andere belangrijke voorwaarde om de geometrie van het frame tijdens het installatieproces niet te verstoren, is het gebruik van afstandswiggen die overeenkomen met de breedte van de doos en daaroverheen worden geplaatst.

De laatste fase van de installatie van het frame en de deur is het decoratieve ontwerp van de opening met platbands.

Wanneer u een nieuwe deur koopt, moet u nadenken over het installatieproces. Je kunt specialisten uitnodigen, maar als je zoveel mogelijk wilt besparen, kun je de installatie altijd zelf doen. Laten we de details van dergelijk werk in detail bespreken.

Het installeren van een deurkozijn is een cruciale stap. De werking van de gehele deurunit is afhankelijk van een correcte installatie.

De installatie van het deurkozijn vereist speciale aandacht. De prestatie-eigenschappen van elke deur zijn hiervan afhankelijk. Laten we verschillende opties voor het installeren van het frame overwegen, rekening houdend met de volledige set van het deurblok en het materiaal dat voor de productie wordt gebruikt.

Om de installatie van het deurblok succesvol te laten zijn, moet alles zorgvuldig worden doordacht, gemeten en geselecteerd. Bestudeer de opening die u wilt afsluiten met een prachtige gevel. In oude kamers hebben muren en openingen geen ideale lijnen. Hetzelfde kan gezegd worden over nieuwe huizen. Metingen van de opening moeten van alle kanten voorzichtig zijn.

De juiste keuze van deurkozijn en vleugel is afhankelijk van de nauwkeurigheid van de metingen.

Als de deur niet op individuele maten is gemaakt, moet u een kant-en-klare optie kiezen die aan bepaalde normen voldoet. Door metingen uit te voeren, kunt u begrijpen wat u met de deuropening moet doen, die qua grootte niet veel mag verschillen van de standaarddeuropening. Met een portaalbreedte van 900 mm is bijvoorbeeld 800 mogelijk. De resterende millimeters zijn nodig voor het deurkozijn en technologische gaten.

Nadat we de maat van het product hebben bepaald, selecteren we de deurconfiguratie. In de schappen van bouwwinkels kun je drie soorten kits vinden:

• enkel blad - u moet zelf een deurkozijn aanschaffen (meestal een houten balk zonder decoratieve afwerking), scharnieren, een slot, verlengstukken, platbands;
• een blad met een deurkozijn van hetzelfde materiaal (massief hout, MDF), kan worden uitgerust met platbands;
• een complete set deurblokken die in de fabriek is gemonteerd - de installatie vereist alleen kracht en assistenten om de deur waterpas te zetten.

De productkeuze is afhankelijk van de consument. De langste en moeilijkste manier om een ​​​​kozijn te installeren is door de eerste versie van de deur aan te schaffen, waarbij alle elementen van het blok zelf moeten worden gekocht en gemonteerd. Laten we deze optie daarom in meer detail bekijken. Na het bestuderen van onze instructies kunt u elke deur installeren zonder tussenkomst van onbevoegden.

Een deurkozijn installeren van de eerste tot de laatste stap

Laten we aannemen dat de wanden van de deuropening al zijn voorbereid voor installatiewerkzaamheden, de deuren worden geselecteerd in overeenstemming met de grootte van de opening. Voor de duidelijkheid van het proces is er gekozen voor een apart canvas en hout voor de kist.

De installatie van een deurkozijn gebeurt in verschillende fasen, te beginnen met het voorbereiden van gereedschap en het afzagen van overtollige lengte van de kozijnstroken.

Laten we een plaats voorbereiden om alle noodzakelijke elementen te plaatsen. Hiervoor is een vlakke vloer bedekt met karton of tafelzeil geschikt.

Voor de installatie zullen we de volgende items voorbereiden:

• canvas;
• hout - 3 stuks;
• verlengingen als de muur breder is dan het deurkozijn;
• platbands;
• lussen - 2 st. (voor binnendeur), 3 st. (voor invoer);
• slot;
• zelftappende schroeven;
• deuvels;
• elektrische zaag of ijzerzaag met fijne tanden;
• verstekbak, vierkant, meetlint;
• boor met verschillende hulpstukken en boren;
• schroevendraaier met hulpstukken;
• hamer of hamer;
• elk gebouwniveau;
• polyurethaanschuim met of zonder pistool;
• afplaktape om vlekken op het oppervlak te voorkomen of om sommige elementen vast te zetten.

We hebben alles in grote lijnen op een rijtje gezet. Laten we nu eens kijken naar de stapsgewijze installatie van het deurkozijn.

Elementen voorbereiden

1. Pak de deurblad- en deurkozijnelementen uit (indien aanwezig).
2. Inspecteer het product en de accessoires op volledigheid en afwezigheid van gebreken. Na installatie is het niet mogelijk om een ​​defecte deur te retourneren.
3. Leg het deurpaneel opzij, we hebben het later nodig.
4. Leg het hout voor de doos op de vloer. Als de onderdelen voor het frame apart worden aangeschaft, moeten deze worden aangepast aan de grootte van het canvas en de opening.

Dit is waar het proces van het samenstellen van de doos begint. Er zijn verschillende manieren om verticale en horizontale deurkozijnstijlen te monteren:

Montage in groef

Deze methode omvat het verbinden van elementen met een overlap. Er moet een bepaalde groef in de verticale balk worden gemaakt, waardoor de verticale balk gelijk met de horizontale kan worden verbonden.

Eén manier om een ​​deurkozijn te installeren is door de elementen in een groef te monteren.

Veel fabrieksmodellen bieden alleen deze montagemogelijkheid. Je kunt ook met je eigen handen een groef maken als de rekken zijn samengesteld uit constructiehout en niet uit MDF-plano's.

Laten we eerst metingen uitvoeren om de onderdelen op de gewenste lengte te snijden. We meten de deuropening op verschillende punten. We nemen het kleinere resultaat als basis en vergeten niet een afstand te laten voor het polyurethaanschuim. Het is ook noodzakelijk om de afmetingen van het deurblad te kennen, door openingen toe te voegen voor de vrije beweging van de deur in het frame. 3-5 mm aan elke kant is voldoende. Als basis nemen we een deurblad van 800 mm breed en 2000 mm hoog. Het deurkozijn moet de volgende afmetingen hebben:

• voor een deur met drempel - 806x2006 mm;
• zonder drempel houden we rekening met een grotere opening voor het openen van de deur - 806x2010 mm.

De deur naar de badkamer en het toilet wordt doorgaans met een drempel geplaatst.

Alleen voor de badkamer en het toilet is installatie van een binnendeur met drempel vereist.

Voor de overige openingen is geen drempel nodig, zodat de beweging vrij is van obstakels.

Hoe u de opening correct kunt meten en de grootte van de verticale en horizontale stroken kunt berekenen, kunt u zien in de video aan het einde van het artikel.

1. In het bovenste gedeelte van de verticale palen maken we uitsparingen voor het installeren van een horizontale balk, die rechtop moet staan. We berekenen de lengte van de horizontale balk, rekening houdend met de dikte van de balk en de uitsparing daarin. Als de breedte van de gehele doos 806 mm moet zijn, wordt de horizontale strook kleiner. Laten we aannemen dat de balk een dikte heeft van 30 mm. In elk rek maken we een groef van 10 mm. Dus 806-20=786 mm is de lengte van de horizontale balk die in de groef is geïnstalleerd.
2. We markeren de grootte van de groef op de verticale latten van de doos, door een inkeping van 10 mm vanaf de buitenrand en 30 mm vanaf de bovenkant te maken.
3. Verwijder voorzichtig het gemarkeerde deel van het hout. Doe hetzelfde met de tweede standaard.
4. Wij controleren de aansluiting van de elementen en de juiste maat.
5. We verbinden de elementen met zelftappende schroeven, nadat we eerder gaten hebben geboord met een boor.

De eerste methode voor het monteren van het deurkozijn is nu voltooid.

De tweede methode voor het monteren van deurkozijnelementen.

Deze methode heeft een klein verschil in het inkorten van de rekelementen.

1. Metingen worden uitgevoerd met behulp van dezelfde methode als in de hierboven beschreven versie van het monteren van de doos in een groef. Het enige verschil is de lengte van de horizontale balk. Het moet de gehele breedte zijn, dus 806 mm, omdat de randen onder een hoek van 45 graden worden gevijld.
2. Nadat het hout op de gewenste lengte is gesneden, is het noodzakelijk om onder de gewenste hoek te zagen. Neem hiervoor een verstekbak, die een sjabloon wordt. Als een dergelijk gereedschap niet beschikbaar is, maak de snede dan met het oog.
3. We verbinden de elementen met zelftappende schroeven en draaien ze in een hoek van 45 graden naar binnen.
4. Controleer nogmaals de afmetingen.

Dit is misschien wel de gemakkelijkste manier om een ​​deurkozijn te maken.

Een doos in een hoek van 90 graden monteren is de gemakkelijkste en goedkoopste manier om met uw eigen handen een doos in elkaar te zetten.

Voor zelfinstallatie is dit de beste optie. Hier zijn geen speciale vaardigheden of speciaal gereedschap vereist.

1. Enkel de horizontale strook dient iets kleiner gezaagd te worden, rekening houdend met de dikte van de verticale palen. In ons geval is dit 60 mm, dus 806-60 = 746 mm.
2. Verbind alle elementen met elkaar met behulp van zelftappende schroeven. Gebruik er twee aan elke kant. Vergeet niet gaten te boren om te voorkomen dat het hout barst. Draai de schroefdoppen in het hout.

Kies elke gewenste methode om het deurkozijn te monteren.

• alleen de doos in de opening installeren en vervolgens het canvas ophangen;
• installatie van de gehele kit.

Meestal wordt de tweede optie gebruikt, omdat het ophangen van het canvas na het installeren van de doos in de opening behoorlijk moeilijk is en alleen door specialisten kan worden gedaan.

Installatie van beslag en deurblad in het kozijn

De scharnieren moeten op het gemonteerde frame worden geschroefd. De scharnieren kunnen verschillen, maar desondanks is de installatie van scharnieren niet veel anders:

1. We maken markeringen op de verticale paal, rekening houdend met de openingszijde van het deurblad. Ga 200 mm achteruit vanaf de bovenrand en bevestig de scharnierstrip aan de balk. Teken met een potlood de omtrek waarlangs we een inkeping zullen maken om de lus vast te zetten. Maak dezelfde markeringen voor de onderste lus.
2. Verwijder met behulp van een beitel, beitel en hamer het overtollige hout om de gewenste groef te creëren.
3. Probeer de lus, als alles in orde is, maak hem dan vast in de stoel.
4. We zullen dezelfde manipulaties uitvoeren met het canvas.
5. Na het installeren van het scharnier leggen we het paneel in het deurkozijn.
6. We controleren op de aanwezigheid van de nodige gaten, plaatsen karton zodat het canvas niet beweegt tijdens het installeren van het blok in de opening.

Het meest cruciale moment komt: het installeren van de kit in de deuropening.

De doos in de deuropening installeren

In dit stadium moet u een assistent bellen.

De fase van het installeren van de doos in de binnenopening is het moeilijkste moment. Wees geduldig, attent, voorzichtig.

Het deurblok is behoorlijk zwaar en het werk moet met maximale precisie worden uitgevoerd.

1. Til het product in verticale positie en verplaats het naar de opening.
2. Installeer het in de opening en verplaats het naar het uiterste punt van de muur. Als de breedte van de kokerbalk niet voldoende is om de hele muur te bedekken, is het in dit stadium noodzakelijk om deurbekleding te installeren.
3. Met behulp van elk handig niveau positioneren we het deurblok in de opening. Neem voor bevestiging wiggen, die kunnen worden verwijderd nadat de doos aan de muren is bevestigd.
4. Plaats afstandhouders aan alle kanten en pas het niveau van de verticale en horizontale vlakken aan.
5. Nadat u zich ervan heeft verzekerd dat het deurblok correct is geïnstalleerd, bevestigt u het frame met zelftappende schroeven aan de muur. Boor hiervoor gaten in de verticale palen en de muur. Het is beter om de metalen doos aan ankers in vooraf geïnstalleerde pluggen te bevestigen.
6. Het is ook noodzakelijk om de horizontale balk vast te zetten. Het is voldoende om voor elk rack twee zelftappende schroeven te gebruiken. Ze trekken het deurkozijn veilig naar de muren.
7. Controleer de werking van het deurblad. Het mag geen enkel rek raken.
8. We gaan verder met het plaatsen van het slot in de deur. Hoe u dit kunt doen, hebben we al besproken in een van onze artikelen.
9. De laatste fase van het installeren van het deurkozijn met het blad begint - het opschuimen van alle gaten. Haast je niet om een ​​grote hoeveelheid schuim eruit te persen. Het heeft de eigenschap van zwelling, wat kan leiden tot vervorming van de rekelementen. Doe dit in kleine porties, van onder naar boven. Het schuim moet alle gaten opvullen en zorgt voor thermische en geluidsisolatie voor elke deur. Voordat u schuim gaat blazen, plakt u de staanders van de doos af met schilderstape om beschadiging van de ondergrond te voorkomen.
10. Verwijder na het drogen overtollig schuim met een mes.
11. Het enige dat overblijft is het installeren.

De installatie van het deurblok is nu voltooid. Je kunt al het werk zelf doen, want het is niet moeilijk als je zo'n gids hebt.

Hoeveel kunt u besparen als u zelf een deur installeert?

Niet alle deurfabrikanten of -verkopers bieden gratis installatie aan. De prijs voor het plaatsen van een deurkozijn en deurblad bereikt soms hoge niveaus. Gemiddeld variëren de prijzen voor specialistische diensten afhankelijk van de kosten van het product en de complexiteit van het werk. Het cijfer kan de helft van de prijs van een deurblok bereiken. De goedkoopste deur in een complete set kost minstens 6.000 roebel. Dit betekent dat de installatie ongeveer 3.000 roebel kost. We hebben de gemiddelde waarde voor de installatieservice genomen. De prijs kan hoge niveaus bereiken. Daarom zijn de besparingen bij het met uw eigen handen installeren van een deurkozijn aanzienlijk. Wat als u niet slechts één deur zou kopen, maar ze allemaal? Het resultaat kunt u zelf berekenen.

Een dubbele deur wordt op dezelfde manier geïnstalleerd als een enkele deur, waardoor u slechts meer tijd nodig heeft en twee vleugels moet ophangen.

Er zijn geen moeilijkheden. Met behulp van het installatievoorbeeld dat in ons artikel wordt besproken, kunt u met uw eigen handen een MDF-deurkozijn installeren. Het komt meestal overeen met de maat van het geselecteerde product en er zouden geen problemen moeten zijn.