Deze bes is een van de favorieten van mijn familie. Sinds juni kijkt iedereen uit naar de eerste aardbeien. Vorig jaar heb ik nog een paar remontante soorten aan mijn tuin toegevoegd en nu kan ik mijn gezin de hele zomer verwennen met aardbeien.

Velen zullen het erover eens zijn dat een zelfgekweekte bes lekkerder en zoeter is dan een ‘rubber’ en smakeloos exemplaar uit de supermarkt. In onze tuin proberen we immers milieuvriendelijk te telen, wat je gerust aan kinderen kunt geven.

Om te begrijpen wanneer u kunt oogsten, moet u rekening houden met verschillende factoren, zonder te weten welke het moeilijk is om de timing van de oogst te bepalen. Aardbeien zijn een wispelturige bes en vereisen constante zorg, evenals kennis van plant- en bemestingsregels.

1. Zorg ervoor dat u weet wanneer de bes wordt geplant. Meestal wordt een plant in augustus of september geplant, soms in oktober. Het is belangrijk dat de struik goed wortel schiet en het wortelstelsel zich aanpast aan de grond.
2. Als deze tijd wordt gemist, wordt de bes al in april geplant en bedekt met een film, aangezien er 's nachts nog vorst kan zijn en de aarde niet is opgewarmd.
3. Een belangrijke factor zijn de eigenschappen van de bodem en het klimaat in het gebied waar aardbeien worden geteeld. Als de zomer regenachtig en koud is, hoeft u niet op een goede oogst te rekenen. Ook hitte en droogte, gebrek aan tijdig water geven zullen ook niet het gewenste resultaat opleveren. We zullen overwegen om aardbeien te telen in centraal Rusland.
4. Het belangrijkste is welke soorten er in de tuin of in de kas worden gekweekt. Nu groeien er veel remontante variëteiten. Ze brengen de hele zomer oogst - 2 - 3 keer. Het proces verloopt in golven. Als het begin van de herfst zich overgeeft aan warm weer, dan kun je in oktober nog een kleine oogst van de laatste bessen oogsten.
5. De meeste tuiniers kweken deze bes buiten en kiezen voor lokale of selectieve variëteiten. De eerste bessen kunnen begin juni of half juli worden geoogst. Bij slecht weer is het aan te raden om de opbrengst te verbeteren met een vloeibare bladmeststof uit het Folirus assortiment. Ze helpen niet alleen om een ​​fatsoenlijke aardbeienoogst te laten groeien, maar verbeteren ook de smaak van de bes.

Dus alleen door alle belangrijke factoren met elkaar te verbinden, kunnen we enkele conclusies trekken over de timing van de eerste en volgende oogsten. Laten we proberen het in volgorde uit te zoeken.

Kenmerken van groeiende remontante variëteiten

Er zijn veel variëteiten van deze soort en elk heeft zijn eigen voordelen. Door algemene groeiomstandigheden en -regels kunt u aardbeienstruiken op tijd voeden en goed verzorgen.

Hier zijn de meest bekende soorten remontante aardbeien:

• Superfectie.
• Albion.
• Genève.
• Fort Lar.
• Wim Rina.
• Alapaho.
• Schoonheid.
• Koningin Elisabeth 2.
• Rood Rijk.
• Portola.
• Monterey.
• Diamant.

Het is belangrijk om te onthouden dat om de zuiverheid van de variëteit te behouden, het beter is om een ​​bes met een snor te vermeerderen. Maar je kunt de struik en zaden ook verdelen. Het voordeel van zaadvermeerdering is de zuiverheid van de variëteit en gezonde bessen. Ze zijn groter dan gewone soorten, het gewicht van één bes kan oplopen tot 75 gram.

Wat betreft de antennes, alle remontante variëteiten verschillen niet in grote antennes (soms zijn ze praktisch afwezig). Dit is het voordeel van gewone aardbeien.

De belangrijkste fytoperioden van de teelt

1. Alle tuinaardbeien zijn onderverdeeld in 3 periodes, afhankelijk van de lengte van de daglichturen: lange, korte en neutrale dagaardbeien. De eigenaardigheid van variëteiten uit verschillende perioden wordt gekenmerkt door het vermogen om verschillende opbrengsten te produceren.
2. De tweede of derde oogst levert vaak 60 tot 90% van alle vruchtvorming in dagaardbeien op. Natuurlijk valt er een zeer grote lading op de struiken. Vaak sterven aardbeien met onoplettende zorg na de laatste oogst, omdat er niet genoeg voedingsstoffen zijn.
3. Rassen die tot de neutrale behoren, zijn in hun ontwikkeling niet afhankelijk van de lengte van de daglichturen en produceren elke 6 weken een oogst. Van juli tot halverwege de herfst rijpt het grootste deel van het gewas. Deze rassen kunnen binnenkort alle andere volledig verdringen, omdat ze het hele seizoen veel bessen geven.

Deze aardbei draagt ​​de hele zomer en een deel van de herfst vruchten en heeft dus goede verzorging en aandacht nodig. Om de opbrengst goed te houden is enige kennis en kunde nodig.

Regels voor de verzorging van remontante variëteiten

• De duur van vruchtvorming in variëteiten van neutrale daglichturen is niet meer dan een jaar, en in een lange - niet meer dan drie, omdat de belasting van de struiken erg hoog is. Daarom is speciale zorg gewoon noodzakelijk.
• Het is raadzaam om de eerste bloemstengels te verwijderen, dan zullen de tweede eierstok en de daaropvolgende gewassen veel groter zijn.
• Het is wenselijk om nieuwe struiken te planten op plaatsen waar vroeger uien, wortelen, bieten, radijzen groeiden (groenbemesters). Remontante aardbeien houden niet van zulke voorgangers: paprika's, aubergines, aardappelen, kool, komkommers, peulvruchten. Knoflook kan tussen rijen worden geplant om aardbeien te beschermen tegen ongedierte en schimmelinfecties.
• Struiken moeten in gaten worden geplant op een afstand van 20 - 25 cm, de rijafstand moet minimaal 50 cm breed zijn.
• Zorg ervoor dat u goed verlichte en warme plaatsen kiest om te planten, zorg voor regelmatig water geven.
• Maak eerst de grond los en mulch dan.
• Bemest en voer tijdig, verwijder oude gedroogde en rood wordende bladeren.

Om de plant zich voor te bereiden op de winter, wat problematisch is, omdat we zelfs in oktober oogsten, moeten de bedden bedekt zijn met folie.

Vooral in regio's met koude klimaten. De opbrengst zal dus toenemen en het is mogelijk om eerder rijpe bessen te verzamelen. Als u het proces van voorbereiding op de winter niet volgt, kunnen aardbeien eenvoudig bevriezen.

Rijpende aardbeien van gewone variëteiten

Dergelijke struiken produceren in principe één keer per seizoen een oogst. Hun fruit is kleiner - 25 - 30 gr. De ranken zijn veel meer ontwikkeld in vergelijking met remontante aardbeirassen. Ze zijn onderverdeeld in 4 subgroepen:

1. Vroege rijpingsperiode.
2. Midden vroeg.
3. Medium.
4. laat.

Elke subgroep heeft de meest favoriete variëteiten die prioriteit hebben bij het planten. Laten we een aantal kenmerken nader bekijken.

vroege variëteiten aardbeien

Honing

Ik werd verliefd op de grote, dichte en sappige bessen (tot 40 gr). Je kunt tot anderhalve kg uit één struik verzamelen. Ondanks hun grote formaat hebben ze een uitstekende zoete smaak. Begin te rijpen van 15 tot 25 mei.

Alba

Een groot pluspunt is een hoge weerstand tegen ziekten. De vruchten zijn middelgroot (tot 30 g), langwerpig kegelvormig. In het Europese deel van Rusland rijpt de bes vroeg - in het eerste decennium van mei. Verzamel van één struik tot 1,2 kg. Het ras verdraagt ​​ook zeer goed transport.

Clery

De variëteit heeft ook zeer grote vruchten - in het begin tot 50 gram, aan het einde van de vruchtzetting tot 30 gram. Ze hebben een heerlijk aroma van aardbeien, worden goed vervoerd, perfect bewaard, rotten niet, gemiddeld verzamelen ze tot anderhalve kg uit één struik.

Anita en Kimberly zijn ook populair. Bessen van deze variëteiten hebben een uitgesproken zoete smaak. Het voordeel is dat ze met een uitstekende smaak een hoge opbrengst hebben.

Middenvroege variëteiten

Kroon

Het wordt beschouwd als een Nederlandse variëteit, begint vruchten af ​​​​te werpen van 15 - 18 juni. Er is bijna nooit echte meeldauw.

Florida-festival

De bessen zijn erg groot (tot 50 gr), goed bewaard. Ze hebben een langwerpige vorm, dicht en sappig van structuur. Het ras is zeer ziekteresistent.

Kardinaal

Ze worden gekenmerkt door hun gemiddelde grootte (30 g), ze hebben een sterk aroma, een langwerpige vorm, ze zijn perfect opgeslagen en vervoerd. Grijze rot is niet erg voor deze variëteit. Feature - geeft twee keer per seizoen een oogst.

Nog steeds succesvol: Anita, Red Coast, Ellis.

Soorten in het middenseizoen

Elsanta

Dessertvariëteit, zeer smakelijke aardbeien, met een lichte zuurheid, de maat is kleiner dan gemiddeld (13 - 15 gr). De vruchten zijn conisch en licht afgerond. Perfect onderhouden.

Azië

De bessen zijn vrij groot, gewicht - meer dan 40 gram. Ze hebben een zoete smaak, tolereren perfect transport.

Witte Zweed

Een unieke variëteit - witte bessen met een roze tint, met een uitgesproken smaak van ananas, vruchtgewicht - tot 25 g. Uit een struik wordt tot 1 kg geoogst, aardbeien zijn zoet van smaak.

Aan deze variëteiten moet je het volgende toevoegen: Nightingale, Syria, Marmelade, Darselect, Queen. Ze beginnen te rijpen vanaf de tweede helft van juni en werpen actief vruchten af ​​​​tot de tweede helft van juli.

Late variëteiten van aardbeien

Malvina

Rijpt ten laatste, eind juli. De bessen zijn helder scharlakenrood, sappig en glanzend. Per seizoen wordt er tot 2 kg geoogst. Perfect bewaard gebleven. Het ras is winterhard.

Bohemen

Geeft vaak een tweede oogst op gelijke voet met remontante variëteiten. Op een grote struik, fruit (tot 50 g), opbrengst 1,5 - 1,8 kg per seizoen. De vorm is breed kegelvormig, sappig van binnen, glanzend en felrood van boven.

Galia

Grote aardbeien - tot 40 gr, kegelvormig met een afgesneden uiteinde, opbrengst tot 1 kg uit één struik. In de bessen zit een roze lichte tint, zoet en geurig. Struiken zijn bestand tegen kou en ziekten.

Laatrijp zijn ook Galya Chiv, Adria, Alice.

Deze video helpt je te leren hoe je voor aardbeien kunt zorgen na het vruchtlichamen. met uitstekende zorg voor volgend jaar zullen aardbeienstruiken opnieuw een goede oogst bevallen. Wanneer er meer ervaring is met het telen van aardbeien, kun je verschillende soorten en soorten van deze bes combineren. Dan zal bijna het hele seizoen vers fruit zijn.

Aardbeien - beschrijving van de bes

Aardbei is een meerjarige, kruidachtige plant uit de Rosaceae-familie. Aardbeien zijn naaste verwanten van aardbeien. Aardbeien bloeien in mei-juli. Vruchten in kleine, vlezige, geurige en smakelijke bessen.

Aardbeien zijn medicinale en dieetplanten:

• Per 100 gram product - 41 kcal.
• 7,5 g koolhydraten.
• 87,5 g water.
• 0,8 g eiwitten.
• 0,4 gram vet.
• 0,4 g as

Aardbeien bevatten nuttige stoffen, organische zuren, vezels, stikstofverbindingen, zouten van ijzer, kobalt, mangaan, fosfor, calcium, ascorbinezuur, foliumzuur, vitamines (groep B), caroteen. Het eten van verse aardbeien verbetert de immuniteit.

Tijdens het groeiseizoen doorlopen aardbeien verschillende ontwikkelingsfasen:

• begin van de groei
• bladwijzerknoppen
• bloeien
• vruchtdragend

Elk van de stadia van de ontwikkeling van aardbeien vereist bepaalde zorgvoorwaarden. In de eerste fase - het begin van de groei - aardbeien ontwikkelen zich bij een temperatuur 2 - 5 ° C. Het weer tijdens de groeiperiode moet warm, matig zonnig zijn. De tuinman besteedt aandacht aan verlichting, verwarming van de bedden, bevochtiging en voeding. De aanwezigheid van voedzame dingen beïnvloedt de staat van aardbeien - het gaat naar een nieuw kwaliteitsniveau en legt toppen.

Tijdens de bloeiperiode ondergaan aardbeien bepaalde veranderingen: de bloeiwijzen verdwijnen naar de achtergrond en er vormen zich vruchten om ze te vervangen. Aardbeien beginnen te bloeien op de 15e dag nadat de steel is gegroeid. Eén aardbeibloem is een lust voor het oog gedurende maximaal 4 - 6 dagen, waarna het rudiment van de bes verschijnt.

Aardbeien - hoe lang duurt het voordat bessen rijpen?

Het rijpen van bessen vindt plaats onmiddellijk na het einde van de bloei. Afhankelijk van de variëteit en het plantgebied, maar ook van de weersomstandigheden en de kwaliteit van de zorg, kan de vruchttijd variëren, maar er zijn algemene criteria waar de tuinman zich door laat leiden.

Aardbeien rijpen erin 15 - 35 dagen na de bloei. De rijpingsperiode van aardbeien na het einde van de bloei en het leggen van de eerste vruchten: van 20 tot 35 dagen.

Wat gebeurt er nadat aardbeien rijp zijn? Na het einde van het rijpen van aardbeien, het oogsten, begint de groei van de snor. De tuinman kan opmerken dat het proces wordt geïntensiveerd. Een klein deel van de bladeren rond de rozet sterft af, waarna de rozetten onbeworteld blijven. De vorming van nieuwe bladeren vindt alleen plaats in september bij gematigde luchttemperaturen.

Om de groei van bladeren of snorren van aardbeien voort te zetten, wordt de bes extra bewaterd. Water geven moet matig zijn. Van eind augustus tot half september vertraagt ​​de aardbeiengroei. Voedingsstoffen die tijdens het groeiseizoen worden verzameld en vruchtvorming dragen bij aan het behoud van gewassen in de winter.

Het verdere lot van de bes hangt af van de verdere verzorging en overwintering van aardbeien in het grondmengsel van een kas of open grond: klimaat en zorg hebben invloed op het leggen van knoppen in de toekomst. Vereiste zorgcriteria:

• Hitte en hoge luchtvochtigheid vertragen de ontwikkeling van de nieren.
• Water geven, gematigde temperatuur, verlichting hebben een gunstig effect op de vorming van eierstokken.
• Regelmatige irrigatie en topdressing van bedden versnellen de differentiatie van knoppen in aardbeien.

(1 gewaardeerd, waardering: 1,00 van de 10)

LEES OOK:

Thuis aardbeien kweken uit zaden

Aardbeientransplantatie in het voorjaar

Strawberry alexandrina - groeit uit zaden

Hoe aardbeienzaailingen thuis te kweken?

Hoe noemen botanici aardbeienzaden?

Thuis aardbeienzaden planten

In onze tuinen of moestuinen kweken we aardbeien, waarvan de grootte vaak de "afmetingen" van goede abrikozen bereikt, en de sappigheid en zoetheid geven kansen aan alle gekochte snoepjes. Desalniettemin gaan velen van ons graag op pad voor wilde aardbeien - klein en sluw. Omwille van elke bes moet je goed buigen voor de struiken en "hulde brengen" aan de wrede muggen ... En toch is het het waard! Iemand verdient veel geld met de verkoop van dit geschenk van het bos, en iemand verwent zichzelf en zijn gezin graag met dit wonder van de natuur met een geweldige smaak en aroma ... Maar wanneer rijpt de weide- of bosaardbei precies?

Het begin van de bessenrijping op de middelste baan valt half juni. U kunt het ook in juli ophalen ... En dan is het zover! Dus stel een bezoek aan het bos niet lang uit, want je kunt deze sappige bessen niet proberen, vooral handig voor harten en mensen met nerveuze beroepen.

Maar natuurlijk zijn deze maanden aangegeven voor de regio Kiev, de regio Moskou en andere regio's met het "midden" klimaat. In warmere gebieden (bijvoorbeeld in het zuiden van Rusland) kan deze bes al eind mei worden verkocht, en in de noordelijke regio's gaat de oogst traditioneel door tot augustus.

Ervaren plukkers zeggen dat de eerste "golf" bessen als de meest zure wordt beschouwd, zelfs met een lichte bitterheid. Maar hoe verder, hoe zoeter de bessen aan de struiken verschijnen.

Natuurlijk heeft het weer ook invloed op de smaak van dit geschenk van bossen of velden.

• Als het de hele tijd regent, strekken aardbeien zich uit de grond van water uit en rotten snel, het is nauwelijks zoet te noemen, het is waterig en zacht, plakt aan elkaar in een bak in een stevige klomp ... mensen zeggen gewoon: "drislya ”.
• Als het daarentegen te droog weer is, merken bessentelers bitter dat de bessen allemaal klein en droog zijn en sommige zijn volledig opgedroogd aan de takken.
• Als het weer een gulden middenweg houdt tussen zon en regen, zie je op de grond een verstrooiing van sappige, dieprode, zeer geurige bessen, klaar om te exploderen met een echte "schokgolf" van een echt zomerse smaak.

Als we bos- en weidebessen vergelijken, dan zijn weidebessen de eerste die tevreden zijn met een oogst. Het punt is dat het in open gebieden groeit en meer zon krijgt. Toegegeven, het blijkt vaak kleiner te zijn dan het bos (vooral als het lange tijd niet heeft geregend), terwijl de rode korrels die op de open plekken in het bos zijn verzameld, genieten van sappigheid en vrolijke kleuren.

Waar zie je ineens een "kolonie" van deze plant? Bij het opruimen, bij het planten, op het veld, zelfs vaak - langs de weg (maar het is aan jou om bessen langs de weg te plukken of niet).

Het is beter om deze lekkernij 's ochtends (nadat de dauw is verdwenen) of' s avonds te verzamelen. Het is raadzaam om tijdens de regen niet het bos in te gaan - de bessen moeten droog zijn en in dit geval worden ze niet gekreukt en geplet in een mand.

Aardbeien telen op de site: is er een verschil in rijpingstijd?

Zoals de ervaring van veel tuiniers laat zien, ja! Bovendien hebben we het niet over "gecultiveerde" variëteiten (zoals remontante aardbeien, minder zoet, maar groter dan hun bosverwanten, rijpend van juni tot herfst), maar over een eenvoudig "wild wild" getransplanteerd van een open plek in het bos naar een tuin bed. Zelfs als je geen "supertechnologische" omstandigheden voor de bes creëert, zul je hem nog steeds water geven, onkruid wieden en zal je tuin niet zo schaduwrijk zijn door bomen als de gebieden waar deze bes in het bos groeit, schaduwrijk zijn. Daarom zeggen tuinders: zelfgemaakte aardbeien rijpen een week of zelfs twee eerder dan bosaardbeien. Zelfs als het bos zich bevindt aan het einde van de straat waar uw datsja zich bevindt.

Belangrijk: als je moe bent van het voeren van muggen en je besluit om een ​​paar struiken uit het bos in je tuin te planten, dan is dit een goede oplossing. De "jongens" zullen zich snel over de hele tuin uitstrekken, de smaak van de bessen zal hetzelfde zijn als uit het bos, ze hoeven niet vaak te worden gewied (integendeel, in de hitte voelt zo'n plant zich heel comfortabel omringd door hoog onkruid ). Onthoud echter: u kunt deze plant op bijna elk moment verplanten, behalve tijdens de vruchtzetting en het einde van de vruchtzetting.

Door thuis weide- of bosaardbeien te planten, kunt u niet alleen als eerste in het dorp verse seizoensbessen proeven, maar ook de verzamelaars van "wilde" aardbeien die ze op de markten verkopen, overtreffen. Om dit te doen, hoeft u alleen maar het bed vast te zetten met struiken met een doorschijnende film - in dit geval rijpen de bessen een week eerder.

Het is trouwens niet verboden om aardbeien te planten in de buurt van zijn culturele tegenhanger - aardbeien. Na verloop van tijd zal het stuifmeel van deze planten zich gaan vermengen en krijg je zeer interessante smaakresultaten. Laten we zeggen dat u uw gasten gewone aardbeien kunt serveren, maar met een heldere aardbeiensmaak.

En als je wat eerder naar het bos gaat?

In dit geval kunt u bloemen verzamelen, evenals bladeren en wortels van deze plant (ze worden als bijzonder nuttig beschouwd tijdens de bloeiperiode). In gedroogde vorm zijn ze een goed onderdeel van een anti-koude kruidencollectie.

Trouwens, in het aardbeienseizoen plukken veel bessentelers graag aardbeien in trossen, samen met takjes, en drogen ze in deze vorm. Van zo'n blanco wordt ook een goede winterverwarmende drank verkregen, die honderd punten toevoegt aan de immuniteit.

Je houdt van aardbeien, maar je kunt gewoon geen tijd vinden om naar het bos te reizen - of misschien zijn er geen bossen in de buurt van je datsja (stad, dorp)? Aardbeien zijn gemakkelijk te kweken in je eigen tuin. Hij zal braaf vrucht dragen van eind mei tot het einde van de zomer, en zelfs tot aan de vorst. Het belangrijkste is om te planten! Hoe je dit doet, vertelt de blogger in deze video. En hij zal het niet alleen vertellen, maar ook zijn bedden laten zien, met goed verzorgde en overvloedige planten. We kijken en zijn niet jaloers, maar vergeet niet om in de praktijk te herhalen!

Over het algemeen voer ik verschillende experimenten uit met aardbeien. Hier is nog een knowhow van mij. Ik heb gemerkt dat er geen muizennesten naast narcissen zijn. Ik heb aardbeien geplant in het najaar van 2012, en er staan ​​narcissen langs de rand, ze interfereren niet met aardbeien in de lente, de aardbeien zijn nog niet eens begonnen te groeien en ze staan ​​​​al in bloei. Ik heb de narcissen gevoerd en de aardbeien gehaald. De narcissen zullen weggaan, en ik zal de aardbeien water geven en voeren en de bloemen zullen komen en ze zullen volgend voorjaar mooi zijn. Het is immers geen geheim om grote bloemen op bollen te krijgen en na de bloei moet je ze drinken en voeren. En ik had echt geen muizennesten op aardbeien, maar ze aten Turkse kruidnagel en tulpen van mij. Ja, aardbeien en narcissen blijven 3 jaar bij elkaar. Dan verwijder ik de aardbeien en volgen de narcissen naar een nieuw bed.

En lekker, en mooi, en stop de muizen.

Er zaten geen nestjes op de aardbeien en die aten ze ook niet op, de lelies waren ook beplant met narcissen en waren ook heel. Tulpen en aardbeien zijn controversieel, tulpen moeten elk jaar geplant worden. Daarom weigerde ik knoflook op aardbeien te planten, zowel langs de rand als in het midden. De knoflook wordt ongetwijfeld groot en de aardbeien worden ertegen beschermd, maar bij het graven hebben de aardbeien geleden, omdat we de knoflook diep planten. Maar narcissen en aardbeien leven drie jaar samen op één plek.

De gebruikelijke en remontante soorten kruisbestuiven niet, maar je kweekt ze niet met zaden (seksuele methode), maar met snorren (vegetatieve methode). Ja, en plant zaden als je wilt (hoewel dit tijdverspilling is), ze bloeien op verschillende tijdstippen in de herfst en zelfs in de lente.

Onthoud maar één ding: de remontant geeft een snor, die in de herfst een bes zal geven, dus haast je niet om de nieuwe snor van de remontant af te snijden. Maar de oude struik, die twee oogsten per seizoen heeft gegeven, "sterft" praktisch, hij wordt snel oud (dit is waar ze zeggen over de remontant, die degenereert). en ook remontante variëteiten, zodat de bes zeer regelmatig zowel water als voeding moet krijgen, niet veel, namelijk regelmatig (1 keer in de 10 dagen (elke week) of minstens 1 keer in de twee weken), ze denkt dat de lente de enige is tijd en ze moet bloeien en een bes geven, nou, je ontmoedigt haar niet.

Er is geen perfecte volgorde en afstand tussen de struiken. Ik plant een nieuw bed met struiken niet zoals gewoonlijk in twee rijen, maar in één rij in het midden van het bed. Nu krijgt ze kleur en begint de besnorde voelsprieten te geven. Ik laat 1-3 snorren achter (ik knip de rest af), ze groeien waar ze willen (ik probeer van het midden naar de rand van de tuin te leiden), in de herfst zullen ze bloeien en vrucht dragen. De "oude" struik zal ook opnieuw bloeien en vrucht dragen. Ik voed, ik zing speciaal. meststof voor aardbeien (sudarushka, ryazanochka, etc.) Deze meststoffen hebben een uitgebalanceerde samenstelling. Dit is de beste optie, omdat het tegelijkertijd bloeit, vrucht draagt ​​​​en rust. Het bed groeit onnauwkeurig over (maar dit kan worden gecorrigeerd). Tegelijkertijd "sterft" de "oude" struik in bijna één seizoen (twee oogsten of continu oogsten - deze struik raakt uitgeput en veroudert). In het voorjaar van volgend jaar verwijder ik de "dode" struiken en de gezonde en sterke beginnen weer te werken. Zodra het bed er niet representatief uitziet, leg ik een nieuwe, graaf de oude op.

Je moet ook weten dat er twee soorten remontanten zijn (als het op een eenvoudige manier is, zonder de moeite te nemen met wetenschappelijke termen):

1. Vruchten 2 keer (eind juni, begin juli en de tweede keer, eind augustus-begin september. Deze bes is zoals gewoonlijk groot.
2. Het draagt ​​voortdurend vrucht, dat wil zeggen, het bloeit voortdurend, draagt ​​vrucht en groeit weer aan. Het is van nature kleiner dan de eerste en dit zijn geen sporen van degeneratie, maar een specifiek kenmerk.

Ik heb beide soorten, maar ze zitten op verschillende bedden, soms moet de eerste in de herfst worden afgedekt met een afdekking zodat deze niet onder de vorst valt, maar een tweede oogst geeft. Maar de tweede zal zoveel geven als dat genoeg is.

Aardbeien begonnen te rijpen en, zoals altijd, twee pijnlijke vragen, zodat ze schoon waren en de lijsters niet pikten. Hier is hoe ik het doe. Ik heb mijn dochter twee weken geleden gefotografeerd, ze stond nog in bloei, maar het voorbereidende werk was al aan de gang.

Ik heb een deel aardbeien onder een zwarte laag, daaronder een laag mulch van 3-5 cm.

Ik legde dennenstrooisel op de mulch van hun zaagsel. Het zal de grond niet verzuren, na drie jaar zal ik het produceren, en nu geef ik het water met infusie van as.

Ik leg rietjes, ik ben niet bang voor muizen, de bedden zijn beplant met narcissen en in de zomer werkt mijn kat fulltime als hij niet slaapt.

Mos is ook een zeer goede zaak, en als mulch, en de bessen zijn schoon, en het voorkomen van schimmelziekten.

Van lijsters zet ik stokjes (ik heb bamboe, dan gaan ze naar gladiolen), flessen op stokjes, bij voorkeur met een wijde hals, beter van bier. Het belangrijkste is dat de palen-stokken-staven wankelen in de wind, de blikken kloppen, en nu heb ik ook een signaalband van polyethyleen gebonden (die nutsbedrijven allerlei gevaarlijke plaatsen omsluiten) tussen de palen, en een afgeknipte tape opgelegd op de palen beweegt het bij de minste ademhaling, zoals rovers vliegen.

Aardbeien en frambozen worden behandeld tegen snuitkever, wanneer zich alleen knoppen op de struiken vormen en de luchttemperatuur +10 is, worden ze op dit moment wakker, beginnen ze een actief seksleven te hebben en leggen ze hun nakomelingen in knoppen, deze nakomelingen eten de vulling van knoppen en we zitten zonder bessen, kunnen nu niet worden verwerkt en zullen niet werken. We winden onze fouten op onze snorren en volgend voorjaar verklaren we de oorlog aan de snuitkever.

De remontant heeft altijd de lente in haar hoofd, ze moet constant worden gevoerd en gedrenkt, als je geen voorstander bent van chemie, dan zullen we op zaterdag van een even week toorts, vogelpoep, gras en op zaterdag van een oneven week infuseren week zullen we as laten weken. Ik voer chemo op maandag, maar in 1/2 doses. Trouwens, ik hou niet van de smaak van Elizabeth, maar de maat is goed.

Ik kweekte aardbeien op een overkapping. Het eerste jaar heb ik gegild van genot, dit jaar maak ik de laatste bedden met dekbed schoon. Ik zal niet herhalen met alle voor- en nadelen, maar als je besluit om op een bedekking (agrofabric) te groeien, probeer het dan, maar kies een klein bed van 1-2 m lang, evalueer het resultaat zelf. Ik zal meteen zeggen dat er geen mieren op zitten, er zijn geen slakken. Ik begon de bedden schoon te maken met een bedekking, ik doe het eraf, eronder is schoon land, de mulch is helemaal overwoekerd, alleen de klimplanten zijn onverwoestbaar, maar bleek. Maar ik zal het niet meer op een bedekkende plant laten groeien (de belangrijkste reden is dat de oogst in het tweede jaar aanzienlijk daalt - de bes gaf in het eerste jaar alle kracht op), hoewel ik tevreden ben met het experiment (het vroeg gerijpt, de opbrengst was veel hoger in het eerste vruchtjaar)

Zo zag mijn tuinbed eruit.

Het wel of niet snoeien van de bladeren is een langlopende discussie. Er zijn duizenden voor en duizenden tegen.

Als je het nog niet hebt geknipt, dan is het het niet waard, het is al te laat, de struiken hebben geen tijd om groene massa te laten groeien. Al het snoeien moet onmiddellijk na de oogst worden gedaan. De belangrijkste VOOR is het verwijderen van oude zieke bladeren en onmiddellijk de preventieve behandeling van "kale" struiken en aarde met antischimmelmiddelen (fytosporine, Bordeaux). Ik snijd, voer, zing, verwerk, in de kou bedek ik met vuren takken en altijd met een volle mand.

Over het algemeen wordt de hele bes direct na de oogst klaargemaakt voor de winter, en hoe sneller de vruchtdragende "takjes" worden afgesneden en gebogen, hoe beter hij zich zal voorbereiden op de winter en kruisbessen en aalbessen houden van herfstverzorging, de laatste kan wachten tot de bladeren vallen.

Nou, hier ben ik bijna klaar voor de winter met mijn aardbeien.

De eerste poging om naaktheid te bedekken was mulchen met zaagsel.

En zo ziet het bed eruit na het eerste vruchtjaar, begin augustus 2013, de aarde is niet zichtbaar, alles zit onder de mulch, ik stop de snor in glazen, fluweel van ongedierte en nematoden, nu zijn ze bevroren , ze gaan de winter in in de tuin met aardbeien, ik trek er niet uit, ze hebben wortels, regenwormen nestelen zich.

Trouwens, ik laat de stelen van zonnebloemen ook tot de lente staan: ze werken aan sneeuwretentie en wortelhuizen voor wormen, in de lente schud ik de aarde uit voordat ik de stelen verbrand (ze branden prachtig), de wormen stromen uit de wortelt recht in "hopen" samen met de aarde.

Hier maken we wel eens ruzie over: aardbeien bedekken voor de winter of niet bedekken.

Iedereen heeft zijn eigen aanpak. Ik ben een HERVERZEKERAAR en dek altijd voor een evenement als vandaag. 'S Nachts -10 -14 graden, maar er ligt geen sneeuw. Onder een meter laag sneeuw en bij -40 wordt het -15 bij de grond. Geef ons, God, dat de sneeuw goed is totdat de vorst gaat liggen.
Hier is stap voor stap wat ik met aardbeien doe: "naakt" planten, mulchen met zaagsel, bedekt met naalden.

En nog een ding: het type mulch is erg belangrijk. Ik mulch tomaten met gemaaid gras - er is geen phytoflora, maar naalden en mos zijn goed voor aardbeien. In het voorjaar hark ik de beschutting tegen de naalden en het blijkt mulch te zijn, de bes is schoon en geloof het of niet, maar er is praktisch geen witgrijze rot op de naalden en het mos. Vroeger, als we een bes plukten, namen we speciaal een emmer voor een rotte, maar in deze vochtige zomer waren er bijna geen rotte.

Met naalden mulch ik ook gladiolen en bosbessen, heidepijnboomschors en bosbessen.

De bovenste foto's zijn herfstaanplantingen van dit jaar, en de onderste foto's zijn gemulchde vruchtdragende aanplantingen, je kunt de mulchlaag echt zien en deze wordt meestal in drie jaar groter.

We mulchen de grond voor verschillende doeleinden. Verschillende nuttige aardbewoners werken aan de grens "tuinland-mulch", hiervoor heb je geen dikke laag mulch nodig, onthoud hoe lommerrijk, naaldachtig strooisel in het bos, gras geleidelijk de grond bedekt met een dunne laag. Daarom is de laag mulch op mijn aardbeien in het eerste jaar van planten klein: ten behoeve van de aarde en zodat de bes niet vies wordt. Onkruid klimt, maar niet te actief. Een deel van de mulch zal in het eerste jaar overwoekerd zijn, maar ik zal het voor de winter weer bedekken en meer mulch toevoegen aan de kale plekken (ik heb zakken stro in het bad die ik opgepikt in de velden, ik zal toevoegen als dat nodig is). Er moet ook aan worden herinnerd dat mulch ook thermische isolatie is, in de herfst is het goed, maar in het vroege voorjaar is het niet erg goed (de aarde warmt langer op, daarom hark ik de naalden), daarom leg ik mulch als de aarde opwarmt omhoog (alleen een bes bloeit), en daarvoor trek ik nog steeds het onkruid eruit. Welnu, in het derde jaar neemt de mulchlaag toe en is er bijna geen onkruid, maar het is tijd om de bes te verwijderen en een nieuwe plantage aan te leggen, maar tegelijkertijd is het land niet uitgeput, maar integendeel, het wordt dikker van de organische stof die ik heb geïntroduceerd.

Over het algemeen moet u het land verstandig mulchen. In de kas met tomaten heb ik een hele grote laag gras en er komt geen onkruid doorheen, ik mulch gladiolen met naalden, na de eerste voeding en losmaken is er een laag van 6-8 cm en onkruid klimt niet.

Maar als onkruid je te pakken heeft, kun je aardbeien kweken onder een laag zwart afdekmateriaal, ik heb het laten groeien, maar onder de bedekking heb ik nog steeds de aarde gemulleerd en deze methode heeft zijn eigen + en -. Ga naar de Berry Fairy Temko. Ze heeft alles gedekt.

Hier heb ik aardbeien met stro gemulleerd, hetzelfde is een zeer goede mulch.

Ik kweek First Grader, Darenka en Sunshine (onder deze naam kocht ik het van Victoria, misschien is dit de handelsnaam van Solnechnaya Polyanka). Alle soorten verschillen in de vorm van de bessen en in smaak en qua vruchtvorming. Als je weinig ruimte hebt, zeker - Darenka. Het is echt goed: zowel vruchtvorming als grootte, smaak en dichtheid. Over het algemeen ben ik een voorstander van binnenlandse variëteiten, hoewel ik nu Corona en Salsa op de "test" heb. De kroon is inferieur aan de First Grader, hoewel ze erg op elkaar lijken. Ik heb nog geen beslissing genomen over Salsay, maar de dichtheid van de bes is belangrijk voor mij, zodat het voor jonge mensen in de koelkast blijft totdat ze bij de datsja aankomen voor de volgende portie, vandaag voldoen alleen Darenka, Stolichnaya en Tsaritsa aan deze eis. Maxim stuurde de geroemde gigantella naar de compost: smaakloos, de bes is groot, maar klein, waardoor hij qua opbrengst inferieur is aan minder grote vruchten.

"Oude tuinders" weten hoe aardbeien er na de winter uitzien, dus ik zal de "jongeren" een beetje bang maken. Sterker nog, het is nog erger, ik heb het droge gebladerte al verwijderd, de bedden zullen er hobbelig en bezaaid uitzien, maar ik vind het leuk, het is mulch, je hoeft de bedden niet los te maken met mulch, de aarde is los, " gezwollen". Op de eerste foto van de bedden van het 2e jaar, op de tweede foto hebben ze de eerste winter overwinterd.

Afgelopen zomer was vochtig, de bladeren hadden bruine vlekken. Nu moet ik de bedden behandelen met kopersulfaat, Bodos-mengsel, maar ik geef de voorkeur aan een sterke oplossing van kaliumpermanganaat. Het kan uit een gieter, een oude bezem of een sproeier komen. In de eerste dagen van mei zal ik voeren, maar ik zal mulchen wanneer het bloeit (of wanneer mijn handen reiken), hooistro geoogst sinds de herfst in een zak. Je kunt zelf mulch kweken, alleen nu was ik te lui en zaaide ik heel weinig erysipelas. Ik heb de zonnebloemstengels nog niet verwijderd - dit is sneeuwretentie en het winterappartement van regenwormen.

Het meest verschrikkelijke beest voor aardbeien en frambozen is de snuitkever, bij +10 wordt hij wakker en gaat op jacht, je kunt hem vinden op de bloemen van aardbeien en frambozen (maar het is te laat, dus het is te laat). Maar voordat de toppen verschijnen, verbergt hij zich en vast, dus ik zou aanraden om te beginnen met verwerken met onze favoriete actellik, niet zozeer gericht op temperatuur, maar op het uiterlijk van toppen, ze dringen deze toppen binnen en doen hun vuile werk. Die. zodra er iets verschijnt dat lijkt op een takje met knoppen, is alles klaar om te vechten, we strooien aardbeien en dan frambozen, want op dat moment verschijnt er weer een slechte frambozenkever. En wanneer de bes bloeit, dat is alles, geen behandelingen, alleen de tweede topdressing.

Als je niet voor aardbeien zorgt, laat je ongeoorloofde snorren van 2-3 ordes achter, dan worden er struiken gevormd, schijnbaar zelfs weelderig, maar hun bladeren zijn niet driebladig, maar vijfbladig. Bessen op dergelijke struiken zullen helemaal niet of klein zijn. Nu beginnen de bladeren te groeien, kijk eens goed, gooi de struiken met vijf bloemblaadjes zonder medelijden weg, als je mijn woorden wilt controleren, zet dan een vinkje.

Over het algemeen zijn etiketten en bekers voor mij de beste aanpak. Ik pluk een bes, ik vond de struik leuk, ik steek een stok, ik neem een ​​​​snor van de eerste orde van deze struik in kopjes en ik snij de extra af.

Ik heb gemiddeld 40 struiken in mijn tuin. deze 40 struiken zitten van het 1e tot het derde jaar, ze worden niet bijgezet, soms kan ik ze alleen vervangen als ik slecht overwinterd heb. Het blijkt dat er altijd 3 bedden zijn: 1,2 en 3 jaar Elk jaar in augustus maak ik 3 jaar lang schoon en leg ik een nieuwe.

We laten een snor groeien. We nemen een glas, vullen het met aarde, stoppen het of graven het in de aarde, planten de groeiende snor in een glas. Het enige negatieve waar je op moet letten, is dat de aarde in de beker niet uitdroogt. Voeding en van de moeder en van hun wortels. je kunt dan de volwassen snor afknippen en wachten tot de tuin verschijnt, je kunt hem tot de lente in de "kleuterschool" zetten.

Ik ben geen grote fan van remontante aardbeien, maar ik heb er mijn eigen benadering van.

Remontante zorg is iets anders dan de gebruikelijke.

Er is geen perfecte volgorde en afstand tussen de struiken. Ik plant een nieuw bed met struiken niet zoals gewoonlijk in twee rijen, maar in één rij in het midden van het bed. Nu krijgt ze kleur en begint ze meteen antennes te geven. Ik laat 1-3 snorren achter (ik knip de rest af), ze groeien waar ze willen (ik probeer van het midden naar de rand van de tuin te leiden), in de herfst zullen ze bloeien en vrucht dragen. De "oude" struik zal ook opnieuw bloeien en vrucht dragen. Ik voed, ik zing speciaal. meststof voor aardbeien (sudarushka, ryazanochka, etc.) Deze meststoffen hebben een uitgebalanceerde samenstelling. Dit is de beste optie, omdat het tegelijkertijd bloeit, vrucht draagt ​​​​en rust. Het bed groeit onnauwkeurig over (maar dit kan worden gecorrigeerd). Tegelijkertijd "sterft" de "oude" struik in bijna één seizoen (twee oogsten of continu oogsten - deze struik raakt uitgeput en veroudert). In het voorjaar van volgend jaar verwijder ik de "dode" struiken en de gezonde en sterke beginnen weer te werken. Zodra het bed er niet representatief uitziet, leg ik een nieuwe, graaf de oude op.

Je moet ook weten dat er twee soorten remontant zijn: (als je simpelweg geen moeite doet met wetenschappelijke termen) Het eerste type draagt ​​2 keer vrucht (eind juni, begin juli en de tweede keer, eind augustus-begin september Deze bes is, zoals gewoonlijk, groot

De tweede soort draagt ​​​​constant, d.w.z. het is continu aan het bloeien, vruchtdragend en groeiend. Het is van nature kleiner dan de eerste en dit zijn geen sporen van degeneratie, maar een specifiek kenmerk.

Ik heb beide soorten, maar ze zitten op verschillende bedden, soms moet de eerste in de herfst worden afgedekt met een afdekking zodat deze niet onder de vorst valt, maar een tweede oogst geeft. Maar de tweede zal zoveel geven als dat genoeg is.

Voor snuitkevers alleen insecticiden. Eventuele snuitkevernaalden zitten op de trommel. Ik gebruik het als mulch zodat de bessen schoner zijn en de wortels warmer in de winter, natuurlijk schrikt het iemand af. Het lijkt erop dat specialisten zeggen en schrijven dat een bes onder de naalden zoeter is. Dit is een foto van vorig jaar: en mos, en naalden, en fluweel. Eigenlijk veranderen mijn naalden in drie jaar in stof, ik ben niet bang om het tijdens het graven in de grond te begraven, hoewel dezelfde specialisten niet aanbevelen om naalden in de grond te verankeren. Maar ik geloof dat als iemand het in het bos verwerkt, er in mijn tuin in de grond mensen zullen zijn die het willen. Bovendien voeg ik bij het graven een desoxidatiemiddel (gumi-limoen), rotte mest en as toe.

Nou, ik blijf het laten zien. De eerste foto is het begin van de lente, de tweede foto toont hetzelfde tuinbed, de struiken zijn opgevrolijkt, het bed is beplant met narcissen, hun muizen worden omzeild. Goudsbloemen worden in het midden van de bedden geplant zodra de dreiging van vorst voorbij is, waarschijnlijk in juli. Ik trek geen fluweel uit de bedden voor de winter. Hoe meer "vuilnis" in de aardbeienbedden, hoe beter ze zich voelt.

Aardbeien zijn een zeer arbeidsintensief gewas. Met de juiste zorg kun je goede opbrengsten behalen.

Aardbeien kunnen zowel op aparte percelen als in de gangpaden van een jonge tuin worden gekweekt.

Maar in de gangpaden is de teelt ervan alleen mogelijk gedurende de eerste 8 jaar, en dan zullen de groeiende bomen het schaduw geven. De opbrengsten zijn in dit geval lager, de bessen rijpen later dan in open gebieden en worden meer aangetast door schimmelziekten, met name grijze schimmel. Tuiniers moeten met deze omstandigheid rekening houden, zelfs bij het aanleggen van een tuin. En degenen die voor een langere tijd aardbeien willen hebben, moeten een vrije open ruimte voor hen vrijlaten. Het perceel voor aardbeien moet vlak zijn, zonder depressies en "schotels", waarin water in de lente en de herfst kan stagneren. Planten op dergelijke plaatsen worden nat en sterven soms onder de ijskorst.

Het is goed als de site een lichte helling heeft - tot 5 °. De helling kan in verschillende richtingen zijn. Het zuiden wordt als warmer, maar ook droger beschouwd. Daarop beginnen aardbeien eerder te groeien, bessen rijpen hier eerder. Er is een mening dat de helling van het gebied met 1 ° naar het zuiden het (dit gebied) als het ware 33 km naar het zuiden verplaatst. Op de noordelijke hellingen beginnen de processen van groei en ontwikkeling iets later. Bessen rijpen dus ook later. Ze zijn vaak nog groter dan op de zuidhelling, maar zuurder. Steile hellingen zijn onwenselijk voor aardbeien, omdat er sneeuw op wordt geblazen, de grond wordt weggespoeld en tijdens hevige regenval worden jonge planten bedekt - "aangedraaid" - met aarde en sterven af. Werken op steile hellingen is moeilijk.

Op vochtige, lage plaatsen wordt de groei van aardbeien vertraagd in de herfst, waardoor de winterhardheid afneemt. In dergelijke gebieden ontwikkelen de bladeren zich zeer sterk, soms ten koste van de vruchtvorming, en de bessen hebben veel last van schimmelziekten.

Bij het kiezen van een locatie voor aardbeien moet er rekening mee worden gehouden dat het wortelsysteem ondiep is (tot 25 cm). Daarom moeten planten vaak niet alleen tijdens het planten worden bewaterd, maar ook tijdens de daaropvolgende groei- en ontwikkelingsperioden, vooral tijdens de vruchtzetting. In dit opzicht moeten gebieden voor aardbeien zo worden gekozen dat er watervoorziening of reservoirs in de buurt zijn, putten.

Van groot belang voor aardbeien is de veiligheid van het terrein. Bescherming vertraagt ​​​​de windsnelheid, verhoogt de sneeuwbedekking, vermindert de verdamping van vocht, verbetert de omstandigheden voor de vlucht van bijen en andere insecten, met behulp waarvan planten worden bestoven. Sneeuw, vooral los, beschermt aardbeien op betrouwbare wijze tegen vorst. In één onderzoek was de temperatuur op het bodemoppervlak zonder sneeuw 22 °C, en onder een sneeuwdek van 15 cm slechts 5 °C. Bij een luchttemperatuur van 37 °C, met een sneeuwdek van 25 cm, was de bodemtemperatuur op 6 cm diepte 8,2 °C. In het voorjaar smelt sneeuw in beschermde gebieden langzamer, wat bijdraagt ​​​​aan een grotere ophoping van vocht in de bodem.

Maar bescherming kan ook een negatieve impact hebben als de aardbeienplantage laag ligt. In beschermde laaglanden is de voorjaarsvorst sterker dan in open gebieden, omdat koude lucht, die dichter is, door het reliëf stroomt. Hij komt onderweg een obstakel tegen en blijft hangen. Ochtendvorst op lage plaatsen doodt vaak bloemen.

In beschermde gebieden zijn bessen vatbaarder voor grijze schimmel. Maar in de meeste gevallen is bescherming een doorslaggevende voorwaarde voor het verkrijgen van hoge opbrengsten aan aardbeien.

Aardbeien kunnen op verschillende grondsoorten worden geteeld. Het enige dat nodig is, is een goede voorbereiding. Als de grond niet voldoende bewerkt is, wordt deze gedurende een aantal voorgaande jaren voorbereid. Landen met een akkerbouwlaag van minder dan 20 cm verdiepen, zuur - kalk 3 jaar voor het planten van aardbeien. Arme bodems zijn verrijkt met organisch materiaal en minerale voedingsstoffen.

Gebieden die zwaar begroeid zijn met tarwegras, distel enz., evenals gebieden die besmet zijn met ritnaalden, larven van de meikever en wortelkever, zijn niet geschikt voor aardbeien. Aardbeien mogen er niet op worden gekweekt totdat dit ongedierte en onkruid volledig zijn vernietigd.

Niet geschikt voor aardbeien en zand, en lage vochtige plaatsen, vooral met stilstaand water, en enigszins drassige gebieden. Op zandgronden zonder overvloedige en systematische irrigatie bij droog weer, branden planten uit.

Het beste voor aardbeien zijn losse, maar eerder vochtintensieve bodems met een grote hoeveelheid humus, in termen van mechanische samenstelling - leem. Zandige leembodems gevuld met organische meststoffen zijn ook goed, maar hebben bij warm weer meer water nodig.

De ondergrond moet doorlatend zijn. Het voorkomen van grondwater mag niet hoger zijn dan een meter boven het bodemoppervlak.

In het leven zijn er natuurlijk gevallen, en vaak, wanneer aardbeien moeten worden ontwikkeld in gebieden die niet volledig aan de gestelde eisen voldoen.

Bij het ontwikkelen van land dat niet helemaal geschikt is, passen tuiniers een verscheidenheid aan organische en minerale meststoffen toe, waaronder as en kalk.

Het is moeilijker om puur zand voor aardbeien onder de knie te krijgen als ze in een dikke laag tot 9 meter liggen. Om er aardbeien op te kunnen telen, is het noodzakelijk om een ​​grote hoeveelheid organische meststoffen en rivierslib of klei aan te brengen, waarbij zand met een laag van minimaal 40 cm wordt gemengd Dergelijke grond kan slechts voor meerdere jaren worden gemaakt , maar het is mogelijk om er alleen aardbeien op te kweken met systematisch en overvloedig water geven. Anders zal het doorbranden bij warm weer.

Bodemvoorbereiding

Aardbei is een vaste plant. Daarom heeft de voorbereiding van de grond vóór het planten een zeer grote invloed op de opbrengst van aardbeien gedurende de hele levensduur, vooral omdat de toepassing van organische meststoffen na het planten niet het gewenste effect geeft vanwege een onvolmaakte opname.

Tijdens de voorbereidende periode wordt de bodem verrijkt met organisch materiaal (humus), waardoor het meer structureel en rijk aan voedingsstoffen wordt; zure bodems kalk; de site is vrijgemaakt van onkruid en ongedierte; verdiep de bouwlandlaag waar deze minder dan 20 cm is.

Verrijking van de bodem met humus wordt uitgevoerd door ofwel de systematische toepassing van mest of de introductie van overblijvende graan-peulvruchten en eenjarige peulvruchtengrassen in vruchtwisseling met ploegen in groenbemesters.

Om de bodem te verrijken met voedingsstoffen, worden naast organische mest ook minerale meststoffen toegepast, zowel bij het verbouwen van eerdere gewassen als voor het planten van aardbeien.

Aardbeienplanten ontwikkelen zich beter en dragen vruchten op lichtzure gronden. Daarom zijn zure bodems (pH lager dan 5,5) gekalkt. Kalk vermindert niet alleen de zuurgraad, maar verbetert ook de fysische en chemische eigenschappen van de bodem (maakt het meer structureel) en heeft een positief effect op de ophoping van stikstof- en fosforverbindingen die beschikbaar zijn voor de plant. Het is een aantal jaren geldig, dus er wordt eenmaal per teeltcyclus (8 jaar) gekalkt. Op vers gekalkte bodems ontwikkelen aardbeien zich niet goed en is hun wortelstelsel depressief. Daarom moet kalk 3 jaar voor het planten van aardbeien worden aangebracht - het is het beste voordat u overblijvende grassen zaait.

De verhoogde zuurgraad van de grond kan worden beoordeeld aan de hand van de groei van heermoes, zuring, zegge, mos in de gebieden, evenals aan het verschijnen van regenboog en bruine plaque in de dichtstbijzijnde beekjes en kuilen.

Voor het kalken worden riviertufsteen, dolomietmeel, mergel, gemalen kalksteen, ongebluste kalk en pluis gebruikt. Zuivere riviertufsteen, dolomietmeel en gemalen kalksteen dragen in gelijke hoeveelheden bij tot meer zure streken (pH van 3,5 tot 5), daarom zijn de doses kalk hier groter. Als de bodem zuur is, draagt ​​mergel iets meer bij dan kalksteen, en ongebluste kalk daarentegen is half zo veel als kalksteen.

Aardbeien stellen hoge eisen aan de bodemvruchtbaarheid. Volgens het Moscow Fruit and Berry Experimental Station neemt het per jaar uit de grond voor de vorming van bladeren, bloemen, snorren en bessen per hectare: 156 kg stikstof, 34,6 kg fosfor, 181 kg kalium of 15,6 g stikstof, 3,5 g fosfor en 18,1 g kalium per vierkante meter. Hieruit kan echter niet worden geconcludeerd dat het nodig is om grote hoeveelheden mest en minerale meststoffen in slechts één stap toe te dienen - voordat aardbeien worden geplant. Bij overmatige bemesting groeien de bladeren sterk ten koste van vruchtvorming. Daarom moet de grond worden bemest voordat aardbeien worden geplant en na het planten wordt topdressing aangebracht.

Voordat aardbeien worden geplant, wordt het perceel gecultiveerd en vervolgens met een roller gerold om klonten en stoten te vernietigen. Op opgerolde grond is het gemakkelijker om planten op een voorgeschreven diepte te planten, wat van groot belang is voor hun overleving.

Het is noodzakelijk om aardbeien op een vlakke ondergrond te planten - zonder bedden, omdat in dit geval de opbrengst hoger is. Wanneer ze in de bedden worden geplant, hebben planten vaak last van een gebrek aan vocht, vooral tijdens de vruchtperiode. Bedden zijn alleen nodig op lage en vochtige plaatsen waar het water in de lente en de herfst stagneert.

In individuele tuinen wordt de grond voor aardbeien uiterlijk een jaar van tevoren voorbereid of, in extreme gevallen, voor herfstplanten - in de lente. De site wordt gegraven tot een diepte van 20 cm, tarwegras en ander onkruid worden geselecteerd met een hooivork en een hark en ze worden aangebracht (per vierkante meter): mest - 6 kg, superfosfaat - 50 g, kaliumchloride - 15 g, ammoniumsulfaat - 25 g ( minerale meststoffen kunnen worden vervangen door een plantaardig mengsel). Vervolgens wordt de grond weer opgegraven tot een diepte van 18 cm, ingebed met kunstmest en worden vroege kool, vernaliseerde aardappelen of andere vroege groentegewassen geplant. Tijdens de herfstplanting van aardbeien worden groenten geoogst vóór 1 augustus, in de lente - eind september.

Tijdens de zomer worden groentegewassen zorgvuldig verzorgd - de grond wordt systematisch losgemaakt en onkruid wordt uitgetrokken.

Na het oogsten van groenten wordt mest aangebracht - 5 kg per vierkante meter. m, superfosfaat - 50 g en kaliumchloride - 15 g en sluit ze af door de grond tot een diepte van 20 cm te graven.Na het graven worden 20 g ammoniumsulfaat en 15 g hexachloraanstof toegevoegd, het gebied wordt geploegd met een hark, egaliseer het oppervlak en aardbeien worden geplant. Bij het planten in het voorjaar van volgend jaar worden ammoniumsulfaat en hexachloraanstof aangebracht vóór de voorjaarsbewerking. Lichte gronden worden in het voorjaar pas losgemaakt en zware gronden worden tot een diepte van 12 cm uitgegraven.

Vaak beginnen onervaren tuinders de grond voor aardbeien slechts 2 weken voor het planten voor te bereiden. Het is onaanvaardbaar. En als dit om de een of andere reden toch gebeurt, zijn grote doses organische en minerale meststoffen nodig. In dergelijke gevallen wordt per vierkante meter 10 kg mest, 60 g superfosfaat, 20 g kaliumchloride en 20 g ammoniumsulfaat toegevoegd.

Omdat mest vaak niet voldoende is, moet deze worden vervangen door turf of turfcompost.

Als de bodem zuur is, worden ze gecomposteerd met fosfaatgesteente of alkalische meststoffen - as, kalk. Laagveen is minder zuur en rijker aan aselementen. Het kan worden gebruikt voor kunstmest na voorafgaande verwering, zonder compostering.

Compost met fosfaatgesteente, as en kalk, evenals laagveen, worden in hogere doses toegepast - twee keer zoveel als mest.

Turfcompost met organische meststoffen - mest, drijfmest, uitwerpselen, een oplossing van vogelpoep - is een waardevollere meststof en wordt in dezelfde hoeveelheid als mest gebruikt.

Bij het composteren wordt mest toegevoegd - 1/5 deel aan turf. Met vloeibare organische meststoffen (anderhalf keer sterker verdund dan voor vloeibare verbanden) wordt turf in lagen bevochtigd. Turf wordt gecomposteerd in hopen tot 2 m. Compost is klaar in 4 maanden.

Bij het planten van planten wordt humus of compost in de gaten geplaatst, in extreme gevallen goed verweerd veen, een handvol per struik. Na het planten worden rijen met aardbeien gemout met turf of stromest.

Voorbereiding plantmateriaal

Aardbeiensnorharen kunnen worden verkregen bij gewone commerciële aanplant. Maar hier is het erg moeilijk om honderd procent zuiver te blijven, en de snor is van mindere kwaliteit. Daarom wordt aanbevolen om speciale - baarmoeder - percelen te leggen, waar alle voorwaarden worden gecreëerd voor het verkrijgen van een groot aantal hoogwaardige snorren. Plantmateriaal voor deze percelen wordt als zuiver ras genomen en alleen die rassen die in de standaard voor de regio zijn opgenomen of nieuw zijn, die onder deze voorwaarden moeten worden gecontroleerd.

Aardbeien op moederplantages worden in één lijn geplant. De afstand tussen rijen is 100 cm, op een rij - 30 cm Snorren met een dergelijke pasvorm zijn van betere kwaliteit. Om variëteiten niet te verwarren, blijft er een ongeplante rij tussen. Rassenreiniging op een plantage is absoluut noodzakelijk. Wat is het? Het feit dat aardbeien van een bepaalde variëteit worden schoongemaakt van planten van alle andere cultivars, evenals van onkruid - Hangers en Bakhmutka. Bovendien worden struiken van dezelfde variëteit, maar met een lage opbrengst, ook verwijderd, omdat ze meestal meer snorharen geven dan de opbrengst verminderen.

Rijst. 2. Zaailingen van aardbeien:

1 - onderontwikkeld, 2 - goed, 3 - zwak, uitgerekt

De algemene verzorging van planten in de baarmoederpercelen is hetzelfde als bij commerciële aanplant. Alleen extra aardbeien worden gevoerd met drijfmest, vogelpoep, ammoniumnitraat. Drijfmest wordt 3 keer verdund met water, vogelpoep - 10 keer; ammoniumnitraat zet 30 g per emmer. Deze oplossing wordt toegepast in een dosering van 0,5 liter per plant. Aardbeien worden begin juni gevoerd en brengen een oplossing in de groeven die door de vorenbewerker aan beide zijden van de rij zijn gemaakt, op een afstand van 10 cm van de basis van de struiken. Na topdressing worden de groeven geëgaliseerd en wordt de grond in rijen en tussen rijen losgemaakt.

In het geval dat het lange tijd niet regent, worden de aardbeien op de moederplantage bewaterd (3 liter water per struik). Bij langdurig droog weer wordt het water geven herhaald. Tijdens de periode van wortelrozetten moet het gebied volledig worden bewaterd. Na elke bewatering wordt de grond losgemaakt als de voetjes nog geen wortel hebben geschoten.

Zaailingen worden op twee manieren gekweekt. De eerste manier - stopcontacten worden geroot op de plaats waar de snor wordt gevormd en worden geselecteerd uit de plantage tijdens het oogsten van plantmateriaal. De tweede manier - snorren met rozetten aan het begin van hun beworteling worden gescheiden van moederplanten en geplant op plukruggen. Als ze wortel schieten, worden ze geselecteerd en geplant.

Wanneer ze volgens de eerste methode worden gekweekt, worden de zaailingen bewaterd (als er geen regen valt), meestal op het moment dat de eerste snorrozetten net wortel beginnen te schieten. Daarna maken ze de grond los, leggen een snor met rozetten in de gangpaden, verdiepen ze een beetje en besprenkelen ze met aarde. Je moet ervoor zorgen dat de snor niet uitgerekt is: ze moeten vrij liggen. Op deze manier gelegde rozetten vormen snel hun eigen wortelsysteem en voeden zich met zowel moederplanten als hun eigen wortels. Om zaailingen van goede kwaliteit te krijgen, blijven er 3 sockets op één snor achter, terwijl de rest wordt afgesneden.

Zaailingen die op de moederplantage zijn geworteld, worden vaak handmatig geoogst. Planten worden met een bajonet opgegraven, gesorteerd en in bossen gebonden.

Een goede zaailing is er een met ten minste drie goed ontwikkelde bladeren op korte bladstelen en een gezonde apicale knop die niet door de mijt is beschadigd.

Voor het planten in de lente worden zaailingen gekweekt met behulp van een houweel. De plukplaats moet losse vruchtbare grond hebben. De ruggen zijn gemaakt op een vlakke ondergrond; van bovenaf zijn ze bedekt met een mengsel van zand met humus of turf met een laag van 3 cm, zodat de grond niet verdicht tijdens irrigatie.

Het oogsten van zaailingen voor het plukken begint na het vruchtlichamen. Snorren met ontwikkelde rozetten in de beginfase van hun beworteling worden afgesneden en op de richels neergedaald. Afstand tussen rijen - 5 cm, op een rij - 4 cm Geplante planten worden bewaterd en bedekt met matten. 'S Avonds worden de matten verwijderd, de zaailingen opnieuw bewaterd en een nacht open gelaten. 'S Morgens geven ze weer water, bedekken ze een dag met matten en gaan zo tot 7 dagen door, totdat de kassen goed geworteld zijn. De planten worden vervolgens onbedekt gehouden en indien nodig bewaterd. Na 4 weken zijn de zaailingen klaar om geplant te worden.

Met deze teeltmethode kunnen de baarmoederpercelen de tweede helft van de zomer normaal worden verwerkt. De kwaliteit van het plantmateriaal is sterk verbeterd. Maar er wordt meer arbeid besteed aan het voorbereiden van zaailingen.

In de herfst, met het begin van aanhoudende vorst tot 8 ° C, zijn de bedden bij afwezigheid van sneeuwbedekking bedekt met stro of houtachtige bladeren, met vergiftigd aas voor muizen. In het voorjaar worden de zaailingen opgegraven en in bossen van 50 stuks gebonden.

Geoogste zaailingen worden onmiddellijk druppelsgewijs toegevoegd - zowel in de herfst als in de lente. Om dit te doen, worden groeven van 10 cm diep gemaakt en worden bundels planten op de helling van hun zijwanden gelegd. De wortels zijn bedekt met losse aarde en stevig aangedrukt, vervolgens bewaterd en bedekt met matten erop. Duik op een schaduwrijke plek. Hier kunnen zaailingen 4 dagen worden bewaard. Bij warm weer wordt het dagelijks bewaterd.

Zaailingen die bedoeld zijn voor transport over lange afstanden, worden verpakt in dozen met houten latten en liggen horizontaal. De wortels zijn bedekt met mos en de bladeren zijn bedekt met fijn, droog stro om zelfverhitting te voorkomen. Op de doos met zaailingen wordt een inscriptie gemaakt, die de variëteit en het aantal planten aangeeft.

Groeiend plantmateriaal met zaden

Soorten aardbeien die geen snor geven, worden op verschillende manieren vermeerderd. Het kan worden vermeerderd door de struik te verdelen, wat meestal in augustus wordt gedaan, en het kan ook in het voorjaar, in mei, worden gedaan.

Vermeerderd door aardbeien en zaden.

Eerste manier. Zaaien in de winter, in januari of februari. De dozen zijn gevuld met goed bemeste aarde (2 emmers humus, 2 emmers aarde en 1 emmer zand), de aarde is geëgaliseerd en licht aangedrukt. Vervolgens worden de zaden gezaaid volgens het schema van 2 bij 2 cm en bedekt met zand met een laag van 1,5 cm, goed bewaterd. Vervolgens wordt de doos in een plastic zak gedaan en op een warme maar donkere plaats geplaatst. Zaailingen verschijnen na 10 dagen. Daarna wordt een doos met zaailingen op het raam geplaatst. Zaailingen hebben op dit moment geen extra verlichting en verwarming nodig, behalve water geven en aarde aan de bladeren toevoegen, als de zaailingen uitgerekt zijn. Eind maart of begin april, wanneer 2 bladeren verschijnen, duiken de zaailingen in kleine bakjes (turfpotten of papieren bekers).

De tweede manier. Neem een ​​klein dienblad, plaats er verschillende petrischalen op. Knip uit het filterpapier cirkels uit die volledig samenvallen met de bodem van de beker. Bevochtig vervolgens het papier met water en zaai de zaden erop. Doe het bakje dan ook in een plastic zak of dek het af met glas en zet het op een donkere plaats waar de luchttemperatuur 25°C moet zijn. Van tijd tot tijd moet het papier met water worden bevochtigd. Na een week zullen de zaden ontkiemen en na anderhalve week is de lengte van de wortel en het bovenstuk 1 cm, daarna worden de planten getransplanteerd in een houten kist gevuld met zode grond en bedekt met grondig gewassen zand. Neem met een stompe naald de "zaailingen" uit de petrischalen en leg ze in de groeven 3 cm van elkaar, en besprenkel met lichte aarde vermengd met zand.

Twee of drie maanden lang groeien aardbeien in een houten kist totdat ze 5 blaadjes hebben en een hart loslaat. Vervolgens wordt de plant op een vaste plek geplant.

Vochtminnend

Vochtigheid, niet alleen de grond, maar ook lucht is gedurende zijn hele leven noodzakelijk voor de plant.

Allereerst wekken water en warmte de plant tot leven. De resulterende wortels absorberen het samen met opgeloste minerale zouten uit de grond.

Water (in volume) is het hoofdbestanddeel van planten. Het neemt deel aan de aanmaak van organische stoffen en draagt ​​deze in opgeloste vorm door de hele plant. Dankzij water lost koolstofdioxide op, komt er zuurstof vrij, vindt metabolisme plaats en wordt de plant voorzien van de gewenste temperatuur.

Daarom moet bij de verzorging van aardbeiengewassen worden gezorgd voor een uniforme en stabiele watergift (de watertemperatuur mag niet lager zijn dan 15 ° C).

Irrigatie met koud water is een van de oorzaken van massale ziekte van planten en een scherpe daling van de opbrengst. Warm water voor irrigatie kan worden verkregen door gebruik te maken van voorgevulde containers en zonne-energie.

Bij voldoende vocht in de grond verlopen groei, ontwikkeling en vruchtvorming normaal; gebrek aan vocht vermindert de opbrengst en productkwaliteit sterk. Het vochtgehalte in de weefsels van het aardbeienblad moet voor de normale werking van de plant minimaal 90% zijn. Met een afname ervan zelfs met 10%, verdorren de bladeren, wordt hun werk verstoord. De veeleisendheid van planten voor vocht in termen van groei en ontwikkeling is niet hetzelfde. Daarom moeten de belangrijkste perioden van water geven in de volgende perioden worden uitgevoerd: na de bloei, tijdens het rijpen van bessen, en ook tijdens de oogst van bessen, aangezien ze niet tegelijkertijd rijpen, na de oogst, eind augustus of begin september en late herfst voor de oogst van volgend jaar. De beste manier van water geven is in voren of overloop. In zeer warme periodes kan water gegeven worden door te sproeien.

Een onderbreking van de watergift zorgt ervoor dat de wortels naar het onderste deel van de losgemaakte laag rennen op zoek naar water, wat de toevoer van de plant niet alleen met water, maar ook met voedsel verbetert.

Bij gebrek aan vocht veroudert de plant voortijdig, de bladeren worden bleek, grover.

Overmatig bodemvocht is ook ongewenst, omdat overtollig vocht zuurstof uit de grond verdringt, wat de ademhaling van de wortels verstoort.

Uit de lucht krijgen planten de kooldioxide die ze nodig hebben, de enige bron van koolstofvoeding.

De relatieve luchtvochtigheid heeft een grote invloed op de ontwikkeling van planten. Daarom moeten aardbeien gelijkmatig en stabiel worden bewaterd.

Voor een efficiënter gebruik en het voorkomen van waterafvoer is het noodzakelijk om in verschillende stappen te irrigeren. Hun frequentie kan worden bepaald door de mate van bodemvocht op een diepte van maximaal 30 cm.Als de grond in de handen afbrokkelt en droog is, is water geven nodig, als het licht vochtig is, dan is het water normaal.

Vochtige grond spreekt van wateroverlast - zeer schadelijk voor aardbeien. Tijdens de groei van de struiken is het interval tussen gietbeurten gemiddeld 10 dagen, tijdens het begin van het vullen van bessen moet het interval worden teruggebracht tot 5 dagen. Als het regenachtig weer is, wordt daarom ook het interval tussen de gietbeurten aangepast.

Het gebrek aan vocht na vruchtzetting (eind juli) vertraagt ​​de normale ontwikkeling van nieuwe hoorns, bladeren, de vorming van nieuwe onvoorziene wortels, wat op zijn beurt leidt tot een slechte aanleg van oksel- en bloemknoppen, en bijgevolg tot een afname van de volgende oogst van het jaar.

Rassen zoals Aelita, Pozdnyaya iz Zagorye, Novinka, Leningradskaya Pozdnaya reageren vooral negatief op het gebrek aan vocht in de bodem tijdens de groeifase zomer-herfst. Daarom is aardbeienirrigatie in die gebieden van de middelste zone, waar gewoonlijk onstabiel bodemvocht wordt waargenomen (zuidoostelijke regio's van de centrale niet-chernozem-zone), een verplichte landbouwmethode.

Tijdens de groeiperiode in het voorjaar (april en mei) wordt deze behoefte aan aardbeien ruimschoots gedekt door de natuurlijke vochtreserves in de grond, dus extra water geven is niet nodig.

Lichtminnend

Aardbeien zijn lichtminnende planten en moeten in goed verlichte gebieden worden geplant. Bij schaduw groeien aardbeien goed, geven veel wimpers en rozetten, maar dragen slecht vrucht. Dit gebeurt omdat bij schaduw de bloemknoppen van aardbeien laat en minder intensief worden gelegd dan bij goed licht. Daarom is het beter om aparte gebieden voor aardbeien toe te wijzen en ze niet te planten in tuinen, parken en halfschaduwrijke plaatsen. In de rijen kunnen aardbeien alleen in jonge tuinen worden gehouden, totdat de bomen sterk zijn gegroeid en de rijen geen schaduw geven.

Bloei en bestuiving

In tegenstelling tot andere fruit- en bessengewassen groeien aardbeien niet uit in de herfst. Het stopt met het begin van stabiele lage temperaturen. In het voorjaar, zodra de sneeuw smelt en er een positieve temperatuur (8 ° C) is vastgesteld, hervat de groei van de plant onmiddellijk. Zo is de voorjaarsgroei van aardbeien als het ware een directe voortzetting van de groei van de plant, onderbroken door lage temperaturen in de herfst. Dit verklaart het zeer kleine verschil tussen de individuele rassen in de timing van het begin van het groeiseizoen.

Scheiding van knoppen vindt 16 dagen na het begin van de groei plaats en na 20 dagen begint de bloei, afhankelijk van de variëteit en de weersomstandigheden. De gehele periode vanaf het begin van de isolatie van knoppen tot het einde van de bloei duurt 50 dagen en de bloeiperiode is maximaal 20 dagen. Er zijn grote schommelingen in de bloeitijd tussen individuele variëteiten (in sommige jaren - tot 23 dagen), wat wordt verklaard door de ongelijke eisen van variëteiten aan een reeks externe omstandigheden (voornamelijk temperatuur en vochtigheid) die nodig zijn voor de overgang van planten van de ene ontwikkelingsfase naar de andere.

De timing van de bloei van aardbeien hangt niet alleen af ​​van de gemiddelde dagtemperatuur en de som van de effectieve temperaturen, maar ook van een complex van andere externe omstandigheden: luchtvochtigheid, verlichtingsperiode en de intensiteit ervan, plantenvoeding, enz.

De bloeiperiode van aardbeien is erg lang en voor elke variëteit gemiddeld 25 dagen. Dit hangt grotendeels af van de niet-gelijktijdige isolatie van bloeiwijzen op de plant en het bloeien van bloemen op de bloeiwijze. Bloemen bloeien opeenvolgend, volgens de volgorde van hun rangschikking in de bloeiwijze. De bloeiperiode van elke bloem onder gunstige bestuivingsomstandigheden duurt 2 dagen, onder ongunstige omstandigheden - 4 dagen. Vanaf het begin van de bloei van de bloem van de eerste orde tot het einde van de bloei van de laatste bloemen in de bloeiwijze, duurt het 6 tot 17 dagen, afhankelijk van de mate van dissectie van de bloeiwijze en de weersomstandigheden.

De bloeiwijze is een onregelmatige semi-paraplu of schild. Alle soorten aardbeien verschillen sterk, zowel in het aantal steeltjes op één plant als in het aantal bloemen in de bloeiwijze. Zo heeft de variëteit Komsomolka gemiddeld 17 bloemstengels per plant, terwijl de variëteit Sharpless er slechts 3 heeft. De variëteit Saxonka heeft gemiddeld 16 bloemen per bloeiwijze, terwijl de variëteit Mysovka er 6 heeft. Een nog groter verschil wordt waargenomen in het aantal bloemen per plant.

Een langere bloeiperiode wordt gekenmerkt door variëteiten met een groot aantal steeltjes op de plant en de meest meerbloemige bloeiwijzen (Abundant, Komsomolka, Pavlovskaya beauty, Saxonka). Soorten Mysovka, Winner, Koralka geven het kleinste aantal steeltjes en bloemen op één plant en hun bloeiperiode is korter.

Aardbeibloemen zijn biseksueel en unisexueel (mannelijk of vrouwelijk). De meeste soorten aardbeien met grote vruchten hebben biseksuele bloemen met normaal ontwikkelde meeldraden en stampers. Aanzienlijk minder variëteiten met vrouwelijke bloemen van hetzelfde geslacht; bij dergelijke variëteiten zijn de stampers normaal ontwikkeld en zijn de meeldraden onderontwikkeld.

Rassen van aardbeien met grote vruchten en een mannelijke bloem van hetzelfde geslacht (goed ontwikkelde meeldraden, maar onderontwikkelde stampers) zijn alleen te vinden bij onkruidvariëteiten. Van de meest voorkomende variëteiten hebben de variëteiten Komsomolskaya Pravda, Abundant, Late from Leopoldsgall, Miracle of Keten een vrouwelijke bloem van hetzelfde geslacht. Andere soorten hebben biseksuele bloemen.

Rijpende voorwaarden

De rijpingsperiode en vruchtperiode van aardbeien zijn afhankelijk van de biologische kenmerken van de variëteit en de meteorologische omstandigheden van het jaar. In de meer zuidelijke regio's van de niet-chernozem-gordel begint de rijping van aardbeien meestal 10 dagen eerder dan in het noordwesten. Vroege variëteiten beginnen te rijpen vanaf 25 juni, eind - 4 juli. In de noordelijke regio's beginnen vroege variëteiten gemiddeld op 5 juli, eind - 15 juli te rijpen. Door jaren kan het verschil in de initiële rijpingstijd van dezelfde variëteit soms oplopen tot 20 dagen.

Ondanks veranderingen in rijpingsvoorwaarden, afhankelijk van de omstandigheden van het jaar, blijft de volgorde van rijpingsvariëteiten altijd behouden. Daarom zijn alle variëteiten verdeeld in 3 hoofdgroepen op basis van de rijpingstijd: vroege, gemiddelde rijping en late.

De groep vroege variëteiten omvat Roshchinskaya, Mysovka, Beauty Zagorya, Abundant, Komsomolskaya Pravda, Druzhba, Zarya, Biryulevskaya early, Minsk. In de noordelijke regio's begint de rijping eind juni of begin juli.

Vooral de variëteiten Druzhba, Zarya en Biryulevskaya zijn vroeg rijp.

Aelita, Novinka, Pavlovskaya beauty, Severnaya Urozhnaya, Festivalnaya, Saxonka, Krupnoplodnaya, Luiza en anderen behoren tot de groep variëteiten van gemiddelde rijping.Deze groep variëteiten is het talrijkst en het meest heterogeen. Het begin van de rijping valt gemiddeld op 10 juli. In de limiet van deze groep zijn er grote afwijkingen van de gemiddelde termen, afhankelijk van het jaar van observatie, en de volgorde van verspreiding van variëteiten door rijpingsvoorwaarden wordt vaak geschonden. Dichter bij de vroege variëteiten van deze groep zijn Festivalnaya, Novinka, Pionerka, Aelita. In sommige jaren beginnen de vruchten van de Festivalnaya-variëteit gelijktijdig te rijpen met de vroege variëteiten (Komsomolskaya), maar vaker - gelijktijdig met de variëteiten van de middelste rijpingsperiode.

De groep late variëteiten omvat Late Leningradskaya, Late van Zagorye, Late van Pavlovsk, Velikan, Harvest. Van deze vier variëteiten ligt de late Leningradskaya iets dichter bij de middelste variëteiten wat betreft rijping, het begin van de fruitrijping valt op 13 juli, terwijl het bij andere variëteiten op 17 juli begint.

Aardbeienvariëteiten onderscheiden zich door een langere vruchtperiode, die wordt geassocieerd met de niet-gelijktijdige isolatie van bloeiwijzen op de plant, evenals de volgorde van bloeien, zetten en rijpen van fruit op de bloeiwijze.

De vruchtperiode van de meeste soorten is, afhankelijk van de soort en de weersomstandigheden, maximaal 30 dagen. De kortste vruchtperiode (22 dagen) is in de variëteiten Mysovka, Novinka, Zarya, Marshall, de langste (32 dagen) is in de variëteiten Abile, Beauty Zagorya, Pavlovskaya beauty, Leningradskaya late en Pozdnaya van Pavlovsk.

Een groot verschil in de rijpingstijd en de lengte van de vruchtperiode van aardbeienrassen maakt het mogelijk om binnen 60 dagen voor een uniforme aanvoer van vers fruit te zorgen.