Если старый советский светильник с люминесцентными лампами дневного света типа ЛБ-40, ЛБ-80 вышел из строя, или вам надоело менять в нем стартера, утилизировать сами лампы (а просто так выкидывать их в мусорку уже давно нельзя), то его с легкостью можно переделать в светодиодный.

Самое главное, что у люминесцентных и светодиодных ламп одинаковые цоколи – G13. Никакая модернизация корпуса в отличие от других видов штырьковых контактов не потребуется.

• G- означает, что в качестве контактов используются штырьки

• 13 – это расстояние в миллиметрах между этими штырями

Преимущества переделки

При этом вы получите:

• большую освещенность

• меньшие потери (почти половина полезной энергии в люминесцентных светильниках может теряться в дросселе)

• отсутствие вибрации и противного звука дребезжания от балластного дросселя

Правда, в более современных моделях, уже используется электронный балласт. В них повысился КПД (90% и более), исчез шум, но расход энергии и световой поток остались на прежнем уровне.

Например, новые модели таких ЛПО и ЛВО часто используются для потолков Armstrong. Вот примерное сравнение их эффективности:

Еще одно преимущество светодиодных – есть модели рассчитанные на напряжение питания от 85В до 265В. Для люминесцентного нужно 220В или близко к этому.

Для таких Led, даже если напряжение в сети у вас слабое или завышенное, они будут запускаться и светить без нареканий.

Светильники с электромагнитным ПРА

На что нужно обратить внимание при переделке простых люминесцентных светильников в светодиодные? Прежде всего на его конструкцию.

Если у вас простой светильник старого советского образца со стартерами и обыкновенным (не электронным ПРА) дросселем, то фактически и модернизировать ничего не надо.

Просто вытаскиваете стартер, подбираете под габаритный размер новую светодиодную лампу, вставляете ее в корпус и наслаждаетесь более ярким и экономным освещением.

Если стартер из схемы не убрать, то при замене лампы ЛБ на светодиодную, можно создать короткое замыкание.

Дроссель же демонтировать не обязательно. У светодиодной, потребляемый ток будет в пределах 0.12А-0.16А, а у балласта рабочий ток в таких старых светильниках 0.37А-0.43А, в зависимости от мощности. Фактически он будет выполнять роль обыкновенной перемычки.

После всей переделки светильник у вас остается тот же самый. На потолке не нужно менять крепление, а сгоревшие лампы не придется более утилизировать и искать специальные контейнеры для них.

Для таких ламп не нужны отдельные драйвера и блоки питания, так как они уже идут встроенными внутри корпуса.

Главное, запомнить основную особенность – у светодиодных, два штырьковых контакта на цоколе, жестко соединены между собой.

А у люминесцентной они соединены нитью накала. Когда она раскаляется, происходит зажигание паров ртути.

В моделях с электронным ПРА нить накала не используется и промежуток между контактами пробивается импульсом высокого напряжения.

Самые распространенные размеры таких трубок:

• 300мм (используется в настольных светильниках)

• 900мм и 1200мм

Чем больше их длина, тем ярче свечение.

Переделка светильника с электронным ПРА

Если же у вас модель более современная, без стартера, с электронным дросселем ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), то здесь придется немного повозиться с изменением схемы.

Что находится внутри светильника до переделки:

• дроссель

• провода

• контактные колодки-патроны по бокам корпуса

Дроссель это то, что нужно будет выкинуть в первую очередь. Без него вся конструкция существенно потеряет в весе. Откручиваете крепежные винты или высверливаете заклепки в зависимости от крепежа.

Затем отсоединяете питающие провода. Для этого может понадобиться отвертка с узким жалом.

Можно данные проводки и просто перекусить пассатижами.

Схема подключения двух ламп отличается, на светодиодной все выполнено гораздо проще:

Главная задача которую нужно решить – это подать 220В на разные концы лампы. То есть, фазу на один вывод (например правый), а ноль на другой (левый).

Ранее говорилось, что у светодиодной лампы оба штырьковых контакта внутри цоколя, соединены между собой перемычкой. Поэтому здесь нельзя как в люминесцентной, подать между ними 220В.

Чтобы убедиться в этом, воспользуйтесь мультиметром. Установите его в режим измерения сопротивления, и касаясь измерительными щупами двух выводов произведите замер.

На табло должны высветиться такие же значения, как и при замыкании щупов между собой, т.е. нулевые или близкие к нему (с учетом сопротивления самих щупов).

У лампы дневного света, между двумя выводами с каждой стороны, есть сопротивление нити накала, которая после подачи напряжения 220V через нее, разогревается и ”запускает” лампу.

• без демонтажа патронов

• с демонтажем и установкой перемычек через их контакты

Без демонтажа

Самый простой способ это без демонтажа, но придется докупить пару зажимов Wago.
Выкусываете вообще все провода подходящие к патрону на расстоянии 10-15мм или более. Далее заводите их в один и тот же зажим Ваго.

Тоже самое проделываете с другой стороной светильника. Если у клеммника wago недостаточно контактов, придется использовать 2 шт.

После этого, все что остается – подать в зажим на одну сторону фазу, а на другую ноль.

Нет Ваго, просто скручиваете провода под колпачок СИЗ. При таком методе, вам не нужно разбираться с существующей схемой, с перемычками, лезть в контакты патронов и т.п.

С демонтажем патронов и установкой перемычек

Другой метод более скрупулезный, зато не требует никаких лишних затрат.

Снимаете боковые крышки со светильника. Делать это нужно осторожно, т.к. в современных изделиях защелки сделаны из хрупкой и ломкой пластмассы.

После чего, можно демонтировать контактные патроны. Внутри них расположены два контакта, которые изолированы друг от друга.

Такие патроны могут быть нескольких разновидностей:

Все они одинаково подходят для ламп с цоколем G13. Внутри них могут быть пружинки.

В первую очередь они нужны не для лучшего контакта, а для того, чтобы лампа не выпадала из него. Плюс за счет пружин, идет некоторая компенсация размера длины. Так как с точность до миллиметра, изготовить одинаковыми лампы не всегда получается.

К каждому патрону подходят два провода питания. Чаще всего, они крепятся путем защелкивания в специальных без винтовых контактах.

Проворачиваете их по часовой и против часовой стрелки, и приложив усилие вытаскиваете наружу один из них.

Как уже говорилось выше, контакты внутри разъема изолированы друг от друга. И демонтируя один из проводков, вы фактически оставляете не удел одно контактное гнездо.

Весь ток теперь будет течь через другой контакт. Конечно, все будет работать и на одном, но если вы делаете светильник для себя, имеет смысл немного усовершенствовать конструкцию, поставив перемычку.

Благодаря ей, вам не придется ловить контакт, проворачивая светодиодную лампу по сторонам. Двойной разъем обеспечит надежное соединение.

Перемычку можно сделать из лишних проводов питания самой лампы, которые у вас обязательно останутся в результате переделки.

Тестером проверяете, что после монтажа перемычки, между ранее изолированными разъемами есть цепь. То же самое проделываете со вторым втычным контактом на другой стороне светильника.

Главное проследить, чтобы оставшийся провод питания был уже не фазным, а нулевым. Остальное выкусываете.

Люминесцентные светильники на две, четыре и более ламп

Если светильник у вас двухламповый, лучше всего к каждому разъему подавать напряжение отдельными проводниками.

При монтаже простой перемычки между двух и более патронов, конструкция будет иметь существенный недостаток.

Вторая лампа будет светиться, только при условии, что первая установлена на свое место. Уберете ее, и тут же погаснет и другая.

Питающие проводники должны сходиться на клеммную колодку, где поочередно у вас будет подключены:

Как показывает моя практика, многие не знают, что при эксплуатации растровых светильников нет необходимости покупать новые, чтобы установить светодиодное освещение. Наиболее простой и эффективный способ, это модернизация светодиодными лампами т8 на 600 мм и 1200 мм.

Такие потолочные светильники распространены в офисах, магазинах, и офисных помещениях. Как правило, они монтируются в подвесной потолок Армстронг. Но кроме встраиваемых существуют и накладные модели. В настоящее время они уже устарели и слишком толстые. Их заменили новые диодные толщиной всего 1 см, удобно устанавливать накладным видом монтажа.

• 1. Разновидности ламп Т8
• 2. Выгода замены на светодиодные
• 3. Типы по схеме подключения
• 4. Лампы T5
• 5. Простая модернизация светильника
• 6. Стоимость модернизации
• 7. Видео по замене
• 8. Пример цен

Разновидности ламп Т8

Лампы Т8, так же маркируются G13, еще называются, как светодиодные трубки T8. Внешне это тоже трубка, выполненная из матового или прозрачного поликарбоната, но начинка состоит из светодиодов. По габаритам полностью соответствуют люминисцентным, стандартные размеры 600 мм, 900 мм, 1200 мм.

Конструктивно они бывают двух типов:

• драйвер устанавливается внутри трубки под led диодами, соответственно, она питается напряжением 220В;
• используется внешний драйвер, как от светодиодной ленты, питается напряжением 12В.

Встроенный драйвера для моделей на 220 вольт

По исполнению колбы делятся на 3 вида:

1. прозрачная, потери 0%;
2. полупрозрачная, сатинато, потери 10%;
3. матовая, не прозрачная, потери света в среднем 20%.

Колба изготавливается из акрилового пластика или поликарбоната, что придает хорошую механическую прочность.

Стандартные размеры:

• 300мм. для настольных;
• 600мм. для потолочных светильников Армстронг;
• 900мм.;
• 1200мм.

Световой поток растет пропорционально длине, длина увеличилась в 2 раза, светит в 2 раза ярче.

По цветовой температуре такие же характеристики, как у светодиодных ламп:

1. теплый белый свет;
2. нейтральный белый, дневной;
3. холодный, голубоватый по сравнению с теплым.

Из этих вариантов самый лучший, это нейтральный дневной свет, глаза лучше всего его воспринимают, белый лист бумаги будет реально белым и не будет желтить как от теплого.

Выгода замены на светодиодные

Давайте посчитаем, насколько выгодно устанавливать новые диодные вместо люминесцентных. Учитываем, что они ставятся на подвесной потолок Армстронг и светят во все стороны. Из-за ограниченности габаритов самого корпуса, корпус трубки затеняет свой отраженный свет. Расчет составил специалист-электрик, у него более обширный опыт в этом.

Проведем простой расчет для газоразрядных, в котором будут участвовать:

• КПД всего люминесцентного от 70%
• коэффициент затенения светового потока при отражении от зеркального рефлектора, 0,6-0,7;
• эффективность источника света 50-60 Лм/Вт.;
• срок службы не более 18.000 часов.

Для диодных эти значения будут соответственно:

• КПД 90% зависит от блока питания;
• 0,9 потому что светит только вниз;
• 100-120 Лм/Вт для средней ценовой категории;
• до 50.000 часов, после этого периода яркость снизится до 70% от первоначального.

Используя вышеуказанные коэффициенты, вы можете самостоятельно провести расчеты. Диодный источник света получается в 2 раза эффективней и экономичней только по электрическим параметрам. Если учитывать срок эксплуатации, то в конечном итоге превосходство новых технологий будет в 4 раза.

При низких температурах эффективность газоразрядных источников падает, а у диодных растет. Этот фактор следует учитывать при расчетах.

Какие лампы T8 выбрать?

Большое количество читателей спрашивают, какие лампы выбрать и где лучше покупать. Если вас интересуют качественные и проверенные светодиодные лампы T8, то рекомендую покупать Philips. Они обеспечивают европейское качество, требования в Европе к лампам гораздо строже. Philips не завышают характеристики, как это делают отечественные бренды.

Я проверил множество магазинов в поисках оптимального соотношениz цены и качества. Лучшим оказался магазин дискаунтер Sibertek.ru Интернет-магазин люстр и светильников Первый дискаунтер в России, оптовые цены в розницу.

Типы по схеме подключения

Установка и подключения светодиодных трубок T8

Заранее определим, что ПРА –это пускорегулирующий аппарат, то же что блок розжига у ксенона. ЭПРА – это электронная версия выполняющая функцию запуска.

По схеме подключения делятся на 3 вида:

1. обычное подключение вместо стандартных люминисцентных, как правило они совместимы только со старым электромагнитным балластом и нельзя устанавливать с электронным;
2. ПРА убирается и трубка подключается напрямую к 220В;
3. ПРА демонтируется, новые лед лампочки питаются от дополнительного блока питания на 12В.

Фактически модель со встроенным драйвером это полноценный осветительный прибор, которому требуется только розетка на 220В и провод. Поэтому могут комплектоваться электрическими проводами со специальным штекером и включателем.

Все варианты подключения со встроенным драйвером

Подключение проводов зависит от модели, уточняйте перед покупкой:

• подключение с левой стороны;
• с правой;
• с обеих сторон.

Лампы T5

Отличие Т5 (вверху) от Т8. Комплект проводов для отдельного подключения

..

Лампы T5, это разновидность T8. Широкое применение нашли в торговых прилавках особенно с холодильниками. Длинный источник света подходит к аквариуму, иногда ставят светодиодные ленты или линейки, но они не защищены от брызг. К тому же рыбка может попытаться оторвать светодиод, приняв его за корм.

Простая модернизация светильника

Кроме стандартных типов установки диодных ламп G13 T8 у меня есть и собственные разработки, которые вы можете повторить своими руками. Мой способ в 2-3 раза дешевле, но немного сложней. Основан на использовании led лент и блоков питания на 12В. Внешний вид получится другой, но ничем не хуже. Часто ли вы смотрите на потолок в помещении? К тому же их закрывают решетками, чтобы не слепили.

В корпусе растрового светильника установлен отражатель на основании, который и задействуем.

1. убираем люминесцентные трубки;
2. убираем начинку ПРА;
3. на отражатель клеим светодиодную ленту SMD 5050 плотность 60 LED на метр;
4. клеим 8 отрезков по 50 см;
5. объединяем питание;
6. устанавливаем и подключаем блок питания.

Паспортная яркость стандартного 3600 Люмен, с учетом потерь получается около 650 Лм от одной трубки. 1 метр на led диодах СМД 5050 дает около 700 Люмен. Чтобы не клеить 8 отрезков по 50 см, можно использовать ленту двойной ширины, получится 4 отрезка.

Такая модернизация повышает ремонтопригодность и значительно удешевляет её. Даже если led диод выйдет из строя, погаснет толь сегмент из 3 светодиодов.

На один доработку одного потребуется 4 метра, 700 Люмен на 1м. получится 2800 Лм, немного поменьше, но незначительно. Можно использовать и более мощный вариант, например лед линейки на SMD 5630 и 5730. Их потребуется только 150см., 3 шт. по 50см.

Стоимость модернизации

Посчитаем, какую выгоду мы получим при самостоятельной модернизации.

Проведем расчет переделки.

• цена ленты 135 р./м.;
• 4м. стоят 540 р.. этого хватит на замену 4 трубок;
• при обычном способе это выйдет от 1200р., при минимальной цене одной 300р.

Чтобы не устанавливать по 1 одному блоку у каждого, установим 1 источник питания на 4-6 светильников.

Посчитаем для офиса на 6 люминесцентных штук.

• мой способ: 540 * 6 = 3240р., плюс 1000р. на блок питания;
• обычный: 8400р.;
• итого: мой от 4240р., обычный от 8400р.

Процедура поклейки очень простая:

1. протереть место установки;
2. аккуратно приклеить;
3. на концы одеть соединители или припаять провода;
4. соединить все плюсы и минусы вместе.

С этим справиться любой, кто хоть раз в жизни держал паяльник или менял лампу T8 G13. А у кого с этим совсем плохо, то в радиолюбительских магазинах продают готовые комплекты с готовой пошаговой инструкцией по замене на диодные линейки.

Видео по замене

Зарубежный коллега расскажет и покажет вам, как правильно провести замену на диодные. Всё показано очень детально и будет понятно без слов и перевода.

Пример цен

Остерегайтесь китайских изделий без указанного производителя. Китайцы обманывают во всем, что касается светодиодов. Используют свой излюбленный способ, в стандартный корпус led диода устанавливают слабый кристалл, мощность которого меньше в 3-5 раз по сравнению с фирменным. А на изделии пишут характеристики, как будто установлены брендовые светодиоды.

Но на отечественном рынке есть недорогие и хорошие модели с доступной ценой от 290р. за 1 шт.

Но самый оптимальный способ, это продать установленные старые растровые потолочные светильники и заменить их современными светодиодными панелями. Их толщина 1-3см. а стоимость при мелкооптовой закупке от 1000р. за модель на 3600 Лм. с японскими качественными диодами.

Было время, когда мы восхищались экономичностью люминесцентных ламп. Но сегодня и они постепенно уступают место источникам света нового поколения - светодиодам, имеющим еще более высокий КПД. Из нашей статьи вы узнаете о том, как подключить светодиодные лампы вместо люминесцентных и что выигрывает пользователь, производя такую замену.

Светодиоды часто обозначают на иностранный манер - аббревиатурой LED (Light Emitting Diode). Соответственно, источники света на их основе могут называть LED-лампами.

Как и обычный диод, светодиод состоит из двух полупроводников с разным типом проводимости. Но в данном случае применены особые материалы, дающие в зоне p-n перехода светимость. По сравнению с люминесцентными лампами такие источники света выигрывают во многом:

1. При той же светимости потребляют в 2 – 3 раза меньше электроэнергии.
2. Имеют колоссальный срок службы - порядка 50-ти тыс. часов (производители предоставляют гарантию на 2 – 3 года).
3. Излучают свет, более похожий на естественный.
4. Не содержат токсичных веществ, а потому не требуют особых мер по утилизации (люминесцентные лампы заполнены ядовитыми парами ртути).
5. На максимальную светимость выходят сразу после включения.
6. Легко выдерживают значительные перепады напряжения, а также вибрацию и удары.

Светодиодная лампа изготавливается так: набор светодиодов припаивают к плате из гетинакса, имеющей вид длинной планки, после чего всю конструкцию помещают в трубку из прозрачной пластмассы.

Светодиоды работают на постоянном токе, тем не менее, LED-лампу можно подключать к обычной сети переменного тока без каких-либо дополнительных устройств: она оснащена собственным преобразователем тока (он называется драйвером), который закреплен на плате вместе со светодиодами.

Дополнительно лампы этого типа могут комплектоваться схемами, обеспечивающими защиту от мерцания и возможность подключения через диммер (позволяет плавно менять яркость).

Как заменить линейные люминесцентные лампы в светильниках светодиодами?

Светодиодные лампы оснащаются такими же присоединительными элементами, как и все прочие. Существуют модели с цоколями, как у ламп накаливания - большой Е27 и малый Е14; а есть варианты с цоколями типа GU5.3, G4, GU10 и самым популярным G13 - как у люминесцентных ламп. Это означает, что сегодня можно из любого патрона выкрутить устаревший источник света и подобрать для него светодиодный аналог.

Но если лампу накаливания можно просто заменить, то некоторые виды люминесцентных светильников сначала нужно подготовить.

Разные виды лампочек

Речь идет о светильниках, предназначенных для работы с низковольтными люминесцентными лампами (питаются постоянным током напряжением 12 В). Они комплектуются преобразователями напряжения - балластным дросселем (устаревший вариант) либо электронным балластом (улучшенная версия).

Эту «начинку» нужно будет демонтировать, поскольку LED-лампы, как уже говорилось, имеют собственный драйвер. Также придется слегка переиначить разводку проводов.

Инструкция по замене

В первую очередь нужно подобрать LED-лампы с такой же светимостью, что и заменяемые люминесцентные - это если яркость светильника нужно оставить на прежнем уровне.

Обращаем внимание читателя на то, что сравнивать лампы нужно именно по светимости (измеряется в люменах), а не по потребляемой мощности (измеряется в ваттах).

Какие бывают светодиодные лампы

Применяемые разными производителями технологии отличаются, а потому количество люменов (лм), выдаваемых лампой на каждый ватт (Вт), несколько варьируется.

Если на упаковке лампы светимость не указана, а вместо этого написано только что-нибудь вроде «соответствует люминесцентной лампе мощностью 36 Вт», следует отнестись к такой продукции с подозрением: производитель явно пытается пустить покупателю пыль в глаза.

Примерное соответствие ламп разных типов отображено в таблице:

Если лампы приобретены, можно приступать к работам по переоборудованию светильника:

1. Отключаем при помощи выключателя электроснабжение. Если прибором долго не пользовались, сначала включите его и пометьте каким-либо образом, например, при помощи маркера, еще годные лампы. Если упустить этот момент из виду, потом придется дополнительно возиться с их проверкой.
2. Проверяем индикатором фазы, действительно ли светильник отключен от электросети. Делать это нужно обязательно: выключатель могли по ошибке установить в разрыв нулевого провода, а не фазового, и в этом случае прибор все время будет под напряжением как во включенном, так и в выключенном состоянии. Если проверка показала наличие напряжения, светильник нужно обесточить при помощи автоматического выключателя, установленного в распределительном щите.
3. Далее подключенные к светильнику провода отсоединяют и обматывают их оголенные концы изолентой. Это касается и провода заземления, если он есть (обычно имеет изоляцию желто-зеленого цвета). Обратите внимание на то, что этот провод крепится не к клеммной колодке, как другие два, а к корпусу светильника в месте, зачищенном от краски (обычно прижимается винтом). После отсоединения его, в отличие от других, оставляют без изоляции.
4. Теперь, если помимо демонтируемого светильника имеются и другие, можно включить свет, чтобы было удобно работать.

Откручиваем винты или фиксаторы, удерживающие прибор, и снимаем его с потолка.

Настройка яркости лампы происходит при помощи диммера. – виды и способы подключения.

Способы установки светодиодных лент своими руками описаны .

Из светодиодной ленты можно сделать причудливый светильник. Руководство по изготовлению светильника своими руками вы найдете .

Удаление из светильника ненужных элементов

Расположив светильник в удобном месте, приступаем к его модернизации:

1. Извлекаем люминесцентные лампы. Для этого каждую из них достаточно повернуть в любую сторону на четверть оборота, взявшись у самого цоколя.
2. Отсоединяем провода от дросселя (по виду напоминает трансформатор) и стартеров (элементы цилиндрической формы внутри колодок), после чего эти детали и колодки демонтируются.
3. Способ демонтажа патрона для стартера зависит от его типа. В лампах старого образца такие патроны фиксировались посредством узких металлических планок или винтов. Впоследствии их стали оснащать защелками. С винтом и планкой все понятно, а вот для раскрытия защелки нужно знать секрет: чтобы лапки можно было вынуть из отверстий, цилиндр защелки нужно сжать пинцетом.

Помните, что обращаться с люминесцентными лампами следует крайне осторожно: при повреждении колбы в воздух попадут токсичные ртутные испарения.

Способ крепления проводов также отличается. В старых версиях они удерживаются в патроне винтами, которые нужно открутить. В более новых, как и во всех современных выключателях и розетках, применяются подпружиненные зажимы, которые автоматически фиксируют вводимые в них провода. Чтобы извлечь провод из такого зажима, его нужно тянуть с одновременным вращением вправо-влево на четверть оборота.

Если патрон в дальнейшем использовать вы не собираетесь, можете обрезать провода.

Электрическая схема подключения светодиодных ламп вместо люминесцентных

Подключение люминесцентных светильников осуществляется по особой электрической схеме, согласно которой к патрону подходит пара проводов. Такие сложности обусловлены принципом действия данного источника света: В момент включения при помощи нитей накала на концах лампы создаются электронные облака, без чего поджечь ртутные пары низковольтным напряжением не удалось бы.

Замена люминесцентных ламп на светодиодные -схема

Схема подключения светодиодных ламп, напротив, является предельно простой: на противоположные штыри цоколя просто подается переменное напряжение в 220 В.

Соответственно, к патрону должен подключаться только один провод. При этом нет никакой разницы, к какому из патронов подведен фазовый провод, а к какому - нулевой.

Энергосберегающие лампочки сегодня крайне популярны. Существуют разные виды таких ламп. таких приборов описаны в статье.

Принцип работы светодиодных ламп описан . А также даны советы по выбору лампочек.

Электрический патрон для линейных ламп

Поскольку новая схема предусматривает подключение к каждому патрону только одного провода, можно поступить следующим образом: установить клеммную колодку и присоединить идущие от патронов провода к ней.

При таком решении не придется заниматься демонтажем патронов. Из двух проводов, выходящих из патрона, нужно оставить самый длинный.

Короткий же, которым патрон прежде подключался к стартеру, нужно обрезать и обмотать изолентой.

Если модернизируемый светильник является многоламповым, то провода от всех рядом стоящих патронов нужно подсоединить к одной клемме колодки. Ко второй клемме подсоединяются провода от патронов, установленных на противоположной стороне.

Если вы хотите выполнить переподключение не как-нибудь, а на профессиональном уровне (то есть аккуратно и красиво), установите клеммную колодку типа Ваго. К ней можно подсоединить оба идущих от патрона провода, что, во-первых, повышает надежность подключения, а во-вторых, избавляет от необходимости изолировать провода.

Если клеммной колодки Ваго в наличии нет, патроны нужно будет демонтировать.

Как и патроны для стартеров, они могут крепиться винтами, металлическими планками (устаревшие образцы), либо защелками, которые отжимаются пинцетом.

Аналогичным образом поступаем со второй группой патронов, расположенной напротив.

Теперь можно прикручивать светильник на место, не забыв подключить к сети, и устанавливать в него LED-лампы.

Видео на тему

В торговые сети поступили современные led светильники и светодиодные лампы для освещения пространства. Они схожи с люминесцентными аналогичными светильниками по своим габаритам и внешними чертами. Однако на смену всем привычным люминесцентным лампам пришли светодиоды, отличающиеся экономичностью и долговечностью. Тем, кто хочет купить светодиодные светильники , нелишне будет узнать их единственный недостаток - дороговизну. Она, к счастью, окупается в первый же год эксплуатации, т.к. потребление у светодиодных лампочек как минимум в 2,5 раза меньше чем у люминесцентных ламп и в 7 раз меньше чем у лампочек накаливания.

Отечественное производство успешно справилось с освоением выпуска светодиодных ламп . С применением led лампочек отпадает необходимость в последующей утилизации отработанных световых источников. Совершенно необязательно покупать светильник для замены целиком. Достаточно купить l ed лампу. Светодиодная лампа сочетается со старым корпусом светильника, только не нужно забывать, что подключение данного источника света происходит на прямую, т.е. на 220Вольт. Такой подход не требует от специалиста прохождения тщательной подготовки. Все операции выполняются по прилагаемой к светодиодным лампам инструкции.

Светодиодные лампы T8 выглядят как люминесцентные лампы, только из прозрачного пластика с гетинаксовой планкой (алюминиевой линейки), имеющие светодиоды и драйвер. Светодиодные лампы замыкаются к сети с 220-вольтовым напряжением.

Трубка со светодиодами имеет длину в 600, 1200, 1500 мм. Ее мощность колеблется от 9 до 25 Вт. Лампа светодиодная с цоколем G13 может создавать холодные и теплые световые оттенки в зависимости от температуры света, которая колеблется от 3000 до 5000 Кельвинов. 3000К - это жёлтые тона, более привычные для человеческих глаз в домашних условиях, как лампочка «Ильича». Но если вам нужен дневной свет, например для офисного помещения, то он равен солнечному, который 5200К. Если купить светодиодные лампы , удается сэкономить порядка 65% потребляемой электроэнергии. LED led светильника и светодиодной лампочки. В результате произойдет увеличение яркости освещения за счет большего светового потока светильника или их количества.

Порядок замены старых ламп на светодиодные

Демонтаж светильника

Перед запланированной модернизацией освещения необходимо отключить проводку. Поступление тока блокируется выключателем, а посредством индикатора проверяется отсутствие фазы на клеммной колодке. Выключатель должен обесточивать фазный провод, но в практическом плане встречаются отступления от этого условия. При обнаружении фазы находится и отключается автоматический выключатель. Далее, наступает очередь отсоединения от колодки подводящей проводки. Оголенные ее участки оборачиваются изоляцией. В стандартной ситуации нулевой и фазный кабель подключается вместе с заземляющим. Он обладает желто-зеленым оттенком и удерживается винтом на светильнике в месте, очищенном от красителя. Заземляющий провод тоже необходимо извлечь, ослабив винтовое крепление. Его изоляция не требуется. Если светильников в помещении много, для облегчения работы можно включить свет. Световые приборы снимаются с потолка или стены посредством отвинчивания винтов . Светильник типа Armstrong демонтируется с потолка путем вдавливания его вверх, после чего его нужно развернуть по диагонали .

Снятие лишних элементов со светильника

Убираются люминесцентные лампы. Их берут руками в районе цокольной части и поворачивают в любую сторону на 90°. Таким образом лампы легко демонтируются. Избегайте нарушения целостности источников света при демонтаже. Они насыщены ртутными парами.

Проводники старых патронов тоже закрепляются винтами. В новых предусмотрен иной способ фиксации. Извлекать провод стоит путем его вращения по часовой стрелке и в противоположном направлении с одновременным вытягиванием. При отсутствии надобности в патроне провода укорачиваются кусачками.

Место светодиодов в электрической цепи

Крепление и подключение цоколя для светодиодной лампы

Цокольные патроны G13 характеризуются тремя видами. Они имеют отличие в вариациях монтажа и подводки подающих напряжение проводов. G13 понимается как штыревой способ лампового подключения с соблюдением дистанции между штырями, равной 13 мм.

Поскольку светодиодным светильникам достаточно одного кабеля, присоединенного к патрону, последний допускается не снимать, а ограничиться подведением проводов к клеммам колодки. Один из них, как правило, короче другого. Его можно еще укоротить и замотать изоляцией. При наличии светового прибора, поддерживающего присутствие нескольких источников света, провода от одной линии патронов присоединяются к соответствующему месту на колодке. От другой - по аналогии.

Современный цоколь ламп G13

При наличии у светового источника более двух патронов, от незанятой клеммы отводят перемычку. Такой алгоритм подключения не идеален. При вытаскивании одной лампы из подпитанного током патрона остальные гаснут. Их выключение связано с передачей напряжения между штырями благодаря перемычке. Оно отводится на рядом расположенные патроны. Зажав провод винтом, его требуется дернуть. Эта операция позволит проконтролировать нахождение кабеля в клемме.

Проводное присоединение к модернизированным патронам G13 производится безвинтовым способом. Например, в случае с лампой t8 g13 , убирается проводниковая изоляция на протяжении 1 см, и кабель входит в патрон снизу, где предусмотрено специальное отверстие. Зажимающие устройства соединены не только между собой, но и с элементом, посредством которого ток попадает на ламповые штыри.

После модернизации светильника с установленной лампой t8 g13, наступает очередь его размещения на необходимом месте и подачи напряжения.

Замена люминесцентных ламп на Led. Пример

Замена ламп в старых светильниках предваряется выполнением расчета. При наличии потолочного светодиодного трубчатого светового источника T 8 с мощностью в 10 Вт, установка его в необходимом количестве в штатные патроны приведет к восьмикратному повышению яркости освещения по сравнению с лампами накаливания. В числовом выражении мощность светового потока будет соответствовать 160 Вт при использовании 10-ваттных ламп T 8 R - standart .

Габариты светового прибора позволяют дополнить его четырьмя патронами для перспективного размещения потолочного светодиодного элемента большим числом. Если станут работать 4 лампы, мощность в сумме будет равна 40 Вт. Светодиоды, дающие белый световой поток, с учетом конструкции имеющегося светильника, будут поворачиваться за счет специального механизма и концентрировать освещенность в конкретной точке. При подобном раскладе реально заменить три 100-ваттных лампы накаливания.

Переделка светильника под потолочные светодиодные элементы выполняется с проведением патронного демонтажа, в случае его советского происхождения. Устанавливаются патроны современной конструкции. Их крепеж осуществляется через просверленные по одной линии отверстия, имеющие диаметр в 4 мм. Их следует расположить на расстоянии 25 мм друг от друга. При превышении диаметра у старых отверстий необходимо обеспечить дополнительную фиксацию патронных защелок силиконом. Потолочный светодиодный светильник отличается легкостью. В связи с этим нет необходимости в установке прижимных пружин.

Усовершенствование патронной конструкции с маркировкой G13 позволило проворачивать лампы по оси как по часовой стрелке, так и против нее. Поворотный угол достигает 35°. Центральная часть светового потока ориентируется в нужном направлении.

Указанное значение соответствует приведенному в соответствующем нормативном документе, регламентирующем естественное и искусственное освещение в помещениях производств СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение). При включении светодиодного светильника освещенность пространства возрастет до 720 лк. Этого более чем достаточно для кабинетов конструкторов и инженерного состава, где значение составляет 500 лк.

Заменив устаревшие светильники, вы ощутите реальную экономию. В любом случае самостоятельно придется взвесить все «за» и «против» перед принятием подобного решения. Поскольку все зависит от конкретной ситуации. Статистика по эффективности светодиодных световых источников постепенно накапливается. И она свидетельствует в пользу их применения, это еще один повод