Так как рынок бывшей в эксплуатации техники из Японии и Европы у нас в России развит больше, соответственно в Россию везут старый хлам который нуждается в починке. Часто бывает так, что болты на таких скутерах не выкручивались никогда, и они попросту прикипают к резьбе. Вывернуть такие болты, не сломав головки или резьбы, очень проблематично (даже если вы пользуетесь wd-40). В этой статье я хочу изложить несколько способов выкручивания таких болтов, винтов со сломанной резьбой.

Самый простой способ (хотя некоторые его считают и крайней мерой, воспользуйтесь советами ниже) - это высверлить болт и нарезать подходящим метчиком новую резьбу :

1. Берем дрель, сверло подходящее под диаметр высверливаемого болта. Аккуратно высверливаем.

2. После покупаем набор метчиков или один метчик (но нужно точно знать диаметр), подбираем под диаметр резьбы.

3. Подбираем и вставляем метчик в резьбу, начинаем нарезать. Для нарезания (вкрутки) используйте гаечный ключ. Я использовал разводной ключ.

Не забывайте перед закручиванием болтов смазывать их графитовой смазкой - в будущем это поможет легко выкрутить болт. Для фиксации болтов используйте, фиксатор для болтов (купить можно в любом авто-магазине).

Есть еще некоторые способы чтобы отвернуть сломанный болт

Способ 1: облом болта произошел немного выше поверхности детали. Можно попробовать взять разводной ключ и зацепиться за эту часть болта. Предварительно лучше сбрызнуть WD-40.

Способ 2: если облом возник ровно с поверхностью детали, то нужно взять острое зубило или плоскую отвертку или стамеску и молотком ударять в левую сторону (в край) болта под правильным углом (чтобы придать вращательное движение). Этот способ также отлично подходит для отворачивания прикипевших болтов с плоской и крестовой шляпкой.

Способ 3: опять же облом болта произошел выше - берем болгарку и режем болт по центру. Далее берем плоскую отвертку и выворачиваем болт.

Способ 4: достаточно надежный вариант. Набиваем в болте отметку для сверла (по центру), сверлим на некоторую глубину (где-то 15 мм, на глаз определите - не принципиально), но не до конца, диаметр отверстия меньше чем диаметр гайки на 15-30%. Вворачиваем метчик с левой (обратной) резьбой до конца и в результате вы открутите болт.

Способ 5: для сварщиков, и тех кто умеет обращаться с сваркой. Способ действует для болтов диаметр которых не менее 10-15 мм и болт обломался близко к поверхности детали. Тут просто привариваем кусок металла к поверхности болта и аккуратно вращаем приваренный кусок против часовой стрелки (болт с правильной резьбой).

Источник: scooter-news.ru

С трудом отворачиваемая (как, впрочем, и трудноввинчиваемая) крепежная деталь (винт или шпилька) грозит многими неприятностями, как мелкими, так и крупными. К последним можно смело отнести обрыв в теле детали части шпильки или винта, поскольку извлечение остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда детали – дело очень «тонкое», требующее большой аккуратности.
Причин обрывов крепежных деталей может быть несколько: превышение крутящего момента затяжки; использование низкосортных резьбовых изделий; «прикипание» резьб детали и метиза вследствие коррозии или высокотемпературного нагрева и другие.

Обрывы крепежных деталей можно подразделить на три вида: первый – когда часть метиза, оставшаяся в теле детали, выступает над ее поверхностью; второй – когда обрыв крепежа произошел заподлицо с поверхностью детали; и, наконец, третий – когда обрыв шпильки или винта произошел ниже поверхности детали. Такое разграничение сделано потому, что каждый из этих видов обрывов метизов требует своего подхода в вопросе извлечения остатков.

Обрыв метиза выше поверхности детали:
1 –деталь;
2 – остаток метиза;
3 – обжимные клещи

Если часть стержня оборвавшегося винта (шпильки) выступает над поверхностью детали (например, оторвалась одна головка метиза), то, пропитав предварительно за несколько раз резьбу в гнезде специальной жидкостью или, в крайнем случае, керосином и выждав время, еще можно попытаться вывернуть остаток метиза, используя соответствующие специальные захватывающие инструменты: обжимные клещи, трубный ключ, тиски и т.п. Другой прием – приварить к торцу выступающей части пруток-рычаг и после пропитки резьбы жидкостью попытаться вывернуть остаток метиза. Иногда такое сделать удается, если же нет, то придется использовать следующий способ извлечения остатка метиза из резьбового отверстия или гнезда – высверливание тела стержня до резьбы и выковыривание витков резьбы метиза из детали. Извлечь витки резьбы можно крючком из жесткой проволоки. Операцию желательно начинать снизу, там легче произвести первоначальное зацепление. К тому же еще не извлеченные верхние витки метиза предохранят от повреждения крючком резьбу детали. С небольшими особенностями этот способ применим и в двух следующих наиболее часто встречающихся на практике случаях обрыва крепежных деталей.

Обрыв метиза заподлицо с поверхностью детали:
1 –деталь;
2 – остаток метиза;
3 – кернер;
4 – стартовое сверло;
5 – финишное сверло;
6 – крючок

Пожалуй, это самый серьезный случай. Если есть возможность, надо запилить торец крепежной детали, чтобы он стал ровным и, определив поточнее его центр, сделать здесь глубокий керн. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы метиза (или чуть меньше его), просверлить сквозное осевое отверстие в остатке. На самом метизе измерить внутренний диаметр резьбы очень непросто, поэтому, если есть доступ к отверстию, то лучше замерить его диаметр «в свету». Когда и это сделать невозможно, тогда нужно воспользоваться приведенной таблицей.

Резьба крепежной детали Диаметр финишного отверстия (сверла)
МЗ 2,5
М4 3,3
М5 4,2
М6 5,0
М8 6,7
М10 8,5
М12 10,2

Когда диаметр стержня метиза достаточно большой, то операцию высверливания его тела лучше провести за несколько приемов, раз за разом увеличивая диаметр сверла до финишного. Если резьбовое отверстие и в детали сквозное, то рассверливание целесообразно начать с обратной стороны детали– торец крепежа там, наверняка, плоский, а зачастую в нем уже есть центровое отверстие, и тогда задача облегчается – делать керн в этом случае нет необходимости.

Обрыв метиза ниже поверхности детали и извлечение остатка метиза экстрактором:
1 – деталь;
2 – остаток метиза;
3 – втулка;
4 – сверло;
5 – экстрактор

Для высверливания, прежде всего, как и в предыдущем случае, надо сделать глубокий керн точно по оси крепежной детали. Задача эта непростая, тем более, что торец обычно неровный, а опилить его (сделать плоским) не представляется возможным. Но выход есть: надо подобрать соответствующую втулочку из обрезка трубки с наружным диаметром по диаметру гнезда и сверлом диаметром, равным проходному отверстию втулки, просверлить направляющее отверстие в обломке метиза. Затем сверлом, равным внутреннему диаметру резьбы (или чуть меньшим), рассверлить это отверстие. Остатки стержня (витки его резьбы) осторожно, чтобы не повредить резьбу детали, выковыривают из ее канавок. Если метиз обломился глубоко и витков резьбы отверстия (гнезда) достаточно, чтобы за них «зацепился» соответствующий метчик (чистовой), то остатки можно вырезать им, заодно и прокалибровав резьбу.

Во всех трех случаях облома крепежной детали, но, более всего, во втором и третьем случаях применимо с пользой новое приспособление, называемое в зарубежных справочниках экстрактором (вероятно, от латинского слова extractum – извлеченное). Продается оно в наборах по несколько штук для метизов с резьбами определенного интервала (например МЗ – Мб; Мб – М8; М8 – М12 и т.д.) в комплекте с соответствующими сверлами, а иногда и со втулками. Покупать набор с экстракторами под большую резьбу вряд ли целесообразно, так как обломить такие метизы очень непросто (если только с помощью трубы-рычага), скорее, на них сорвется резьба.

Экстрактор для извлечения остатков крепежных деталей с правой резьбой

Сам экстрактор напоминает по виду метчик, но без продольных пазов. Рабочая часть у него коническая и имеет левую винтовую нарезку. При вворачивании экстрактора в отверстие, просверленное в остатке метиза (имеющего правую резьбу), происходит выворачивание последнего. Начало операции такое же, как во втором и третьем случаях: накернивание центра, сверление осевого отверстия диаметром, соответствующим экстрактору, и затем работа экстрактором.

В завершение операции, даже при удачном извлечении остатка винта или шпильки, резьбовое отверстие детали необходимо прокалибровать восстановителем резьбы или чистовым метчиком.

Если же операция по удалению остатка прошла не совсем удачно и резьба в детали оказалась все-таки безнадежно испорченной, придется отверстие рассверлить и нарезать в нем резьбу чуть большего (ближайшую по ряду) диаметра, и использовать для крепежа другой соответствующий метиз. Когда же такой выход из положения неприемлем и для соединения деталей необходима крепежная деталь с такой же резьбой, то можно сделать следующее. Рассверлив, как и в предыдущем случае отверстие (только на 8–10 миллиметров больше), нарезать в нем резьбу и ввернуть в него футорку – резьбовую втулку с прежней внутренней резьбой и наружной, соответствующей отверстию.

Во время ремонта иногда случается неприятность – что-нибудь ломается. Иногда поломка детали ведет к неприятности с большим устройством. Например, сломанный болт в блоке цилиндров. Сломанный болт доставляет немало неприятностей. Особенно, когда сломался в месте, где доступ ограничен.

Простой вариант

Первое, что нужно делать – не паниковать. Вообще. Сломанный болт почти всегда можно извлечь, главное действовать правильно.

Во-вторых – осмотреть «место происшествия». Если сломался при откручивании – заливаем WD40, зеленкой или тормозной жидкостью – требуется, чтобы обломившийся кусок откис по резьбе. Можно попробовать отжечь резьбу паяльной лампой – смотреть нужно по обстоятельствам. Смотрим, в каком месте он сломался. Когда обломившийся кусок торчит над деталью, крупно повезло – можно попробовать выкрутить его. При наличии такой возможности – накручиваем две гайки, верхней фиксируем нижнюю. Выкручиваем за нижнюю гайку – если сломанный болт оставил целой резьбу, должен выйти. Не хватает места для двух гаек – пробуем выкрутить за резьбу пассатижами. Еще один способ – сделать болгаркой прорезь посередине. Как результат получаем винт, который можно попробовать отвернуть отверткой. Если получилось – проблема решена. Но чаще болт ломается либо вровень с деталью, либо внутри нее.

Если сломан на уровне детали – попробуйте выкрутить пальцем. На самом деле, когда сломанный болт стоит внутри отверстия по резьбе, она чистая, а винт просто сломался из-за усталости металла или потому, что был потянут ранее – он может пойти просто от пальца. Или обращаем внимание на скол – при обламывании куска на плоскости излома всегда образуется бортик – подставляем зубило, отвертку – легкими ударами стараемся его открутить.

Такие случаи часто случаются, когда шпилькой или болтом притягивается деталь без резьбы – например, коллектор к блоку цилиндров.

Сложный вариант

Если не вышло выкрутить этими способами – будем сверлить. Главное, чтобы обломившийся болт был не каленый. Есть несколько способов, которые требуется попробовать перед тем, как пробовать высверлить сломанный болт. Самое элементарное – берем дрель с реверсом и сверло. Иногда такой фокус проходит с обычным саморезом по металлу, со сверлом на конце. Нажимаем на сломанный остаток, маленькими оборотами пытаемся открутить, здесь нужна аккуратность – крутить нужно «внатяжку». При неудаче этих способов переходим к серьезным действиям. Когда диаметр шпильки небольшой, нужно определить, каким способом извлекать обломок – для двух вариантов места недостаточно.

Способ первый. Сверлом небольшого диаметра делаем два отверстия в обломке. Друг против друга. Сверлим неглубоко – около 5 – 10 мм, желательно подальше от центра. Затем берем съемник стопорных колец, узкогубцы или просто вставляем два гвоздя, зажимаем их пассатижами – пробуем выкрутить.

Способ второй. Нужен специальный инструмент – экстрактор. Он продается в магазинах инструмента. Представляет собой что-то вроде конусного сверла, имеет обратную резьбу, очень твердый каленый металл. Сначала подбираем сверло под его диаметр. Аккуратно размечаем керном центр шпильки, он нам нужен, чтобы высверлить отверстие. Глубоко не нужно – достаточно просверлить чуть глубже, чем длина экстрактора. Затем заворачиваем экстрактор, пытаемся выкрутить обломанный кусок.

Когда ни один способ не помог, остается самый сложный вариант – высверлить. Для этого нужно несколько разного диаметра острых сверл и крепкая рука. Самое главное – поймать центр обломка. Как можно точнее намечаем керном центр, от этого зависит точность высверливания. Затем самым маленьким сверлом сверлим обломанный насквозь.

Важно сверлить ровно вдоль остатка, параллельно стенке, чтобы соблюдалась соосность отверстий с обоих сторон. Затем берем следующий диаметр сверла и так далее, пока дойдем до стенки отверстия. Если чуть промахнулись с центром отверстия – бывает. Главное вовремя остановиться, оставив целой резьбу. Берем зубило, отвертку или гвоздь, сминаем остаток стенки обломка внутрь. Затем просто вытаскиваем получившийся комок наружу.

Ремонт автомобиля - не самая простая работа, машина, независимо от страны производства и имени производителя постоянно подвергается нагрузкам, поэтому неудивительно, что она склонна к поломкам. Однако, часто случается ситуация, когда та или иная неисправность усложняется появлением новой. К таким ситуациям можно отнести ситуацию, когда вы ремонтируя свой автомобиль, во время выкручивания болта, сорвали резьбу или полностью сломали его. Сразу же возникает масса вопросов: что делать в такой ситуации, как продолжить ремонт и самое главное - как выкрутить сломанный болт ? Ответы на эти вопросы вы найдете в нашей сегодняшней статье. Едем дальше...

Чаще всего болт ломается в случае, когда вы "дюжий дядька", а ваш болт, ну тот, который вы сломали, сильно прикипел или заржавел. Как вы понимаете, речь идет не об автомобилях, которые "только что" сошли с конвейера. Обычно с этой проблемой сталкиваются древние автомобили или те, хранение или эксплуатация которых оставляли желать лучшего. Если еще конкретнее, то речь о резьбовых соединениях, которые часто контактировали с влагой. Например, регулярно контактирует с влагой ( , дождь, ), поэтому не удивительно, что что-то где-то заржавело.

Какие бывают "обломы"?

Болты могут ломаться по-разному, самый неприятный "облом болта" это когда его срезает заподлицо, в такой ситуации выкрутить его просто невозможно без специальных приборов (дрель, сварка и т. д.). Больше повезет если болт сломается уже на выходе из резьбы и немного "тела" останется на поверхности. Во-первых, в таком случае вы уже "сорвали" болт, а значит он будет выкручиваться, что немаловажно, а во-вторых на такой сорванный болт можно будет воздействовать, например, при помощи плоскогубцев, отвертки, сварки и т. д.

Эффективные способы, как выкрутить сломанный болт

Существует несколько способов как выкрутить сорванный болт , однако перед тем как приступить к работе следует выполнить подготовительные работы. Под такими работами подразумевается:

• Очистка места работы от грязи, масла и т. д.

Обработать резьбовое соединение жидкостью WD-40 или хотя бы машинным маслом. Как вариант, можно пару раз ударить по обломку молотком или нагреть болт паяльником или лампой, при условии, что это возможно и от нагрева не пострадают другие важные детали ( , пластик, ткань и т. д.).

Как выкрутить болт, если он сломался выше резьбовой поверхности

1. Если вам удалось уже хоть немного "сорвать" резьбу болта, имеется ввиду если он уже начал выкручиваться, можно попытаться выкрутить сломанный болт при помощи пассатижей или хорошего разводного ключа.

2. Второй вариант потребует от вас ножовки по металлу или болгарки (в зависимости от того какого размера болт), также иногда помогает зубило, главное не переусердствовать. Принцип следующий - проделываете поперечное отверстие под отвертку и пробуете выкрутить болт отверткой.

3. Вариант третий - сварка. Как вы понимаете, этот способ требует наличия сварочного аппарата, делается все следующим образом - берете болт со шляпкой примерно того же диаметра, и привариваете к обломку, затем используя ключ, аккуратно не прилагая излишний усилий, пробуем выкрутить сломанный болт . Поговаривают, что существуют так называемые "агрессивные клеи", которые якобы могут выполнить роль сварки. Однако лично этот способ испытан не был, поэтому утверждать о его эффективности мы не будем.

Как выкрутить сломанный болт при помощи сварки - видео

Как выкрутить сломанный болт если он обломался заподлицо с поверхностью или ниже ее

1. В этой ситуации действовать придется более кардинально, потребуется дрель с тонким сверлом и хорошие навыки владения этим инструментом. Вам необходимо просверлить 2-3 или более тонких отверстия в теле болта, для того чтобы потом объединить их в одно. В это отверстие необходимо будет установить отвертку и выкрутить обломки болта.
2. Второй способ - более сложный. Если вы не можете выкрутить обломанный болт ни одним из вышеперечисленных способов придется использовать более кардинальные меры. Вам потребуется дрель, метчик, много умения и терпения. Ваша задача - просверлить в центре болта отверстие, затем аккуратно нарезать в нем (самостоятельно или попросить умеющего управляться с метчиком) левую резьбу. Когда вы закрутите в свеже проделанную резьбу новый болт с левой резьбой, то дойдя до конца, то есть закрутив его полностью, старый сломанный болт должен начать выкручиваться.
3. Третий способ извлечь обломок болта , который сломался вровень с поверхностью - высверливание. Этот способ самый сложный и самый опасный, так как при выполнении этой работы вы рискуете повредить резьбу.

Принцип следующий - вам необходимо точно по центру просверлить отверстие, используя тонкое сверло, после этого устанавливается сверло потолще, и процедура повторяется. Самое главное - первое отверстие просверлить точно по центру. Когда "тела" сломанного болта практически не останется, и стенки станут достаточно тонкими для того чтобы их сломать, попытайтесь очень осторожно сломать остатки резьбы, используя тонкую заточенную проволоку или пинцет. Если вы все сделаете правильно, вам не придется нарезать новую резьбу или "прогонять" старую. Если у вас есть "экстрактор" с левой резьбой, вы можете использовать его для выкручивания остатков обломка, детальнее на виде в конце статьи.

И последнее, если после нескольких попыток вы заметили, что что-то у вас не выходит, не нужно действовать сгоряча, так вы все только усложните, лучше доверить эту работу тому, кто уже неоднократно сталкивался с этой проблемой. Желаем удачи в вашем нелегком труде, надеемся статья была для вас полезной и помогла решить ваш вопрос. До новых встреч - Вопрос Авто .

Рекомендуем к просмотру видео о том, как выкрутить сломанный болт, используя дрель и "экстарктор"

В процессе разборки видавших виды конструкций и приборов иногда сталкиваемся с неприятной и неожиданной ситуацией, когда болт прямо-таки прикипел. Абсолютно естественно в такой ситуации звучит вопрос: как высверлить каленый болт?

Можно перечислить достаточно понятных и практичных способов его извлечения. Надо заметить, что материал, из которого произведено изделие, а также ситуация, в которой случилась разборка, диктует нам выбор того или иного метода, поскольку неправильный подход может сделать все Ваши усилия бессмысленными.

Меры предосторожности – следующий важный компонент после подбора способа извлечения болта, ведь в таких случаях следует избегать травматизма. Болт опаливают, высверливают, выкручивают или выбывают, заливают кислотными или щелочными смесями. Итак, существует несколько ответов, касающихся того, как высверлить каленый болт или как извлечь его из конструкции.

В качестве первого способа можно назвать применение газовой горелки. Поверхность, к которой прикипел болт, опаливается, а потом с легкостью откручивается, ведь ржавчина и грязный налет превратятся в пепел, а смягченный металл становится податливее. И все. Можно вытаскивать прикипевший болт.

Второй способ посвящен тому, как высверлить каленый болт. Тонким сверлом проделываются несколько дырочек, расположенных очень близко в один ряд. Туда вставляется зубило, делается несколько ударов молотком по нему – и тело гайки раскалывается. Болт можно с легкостью извлекать. Отверстия по глубине должны быть не большие, иначе будет поврежден стержень болта, и тогда все Ваши усилия по проделыванию равномерных отверстий пропадут даром.

Третий способ связан с использованием кислот и щелочей. В домашнем обиходе или же в Вашем загашнике обязательно найдется что-то едкое. Химические смеси, которые попадутся под руку, растворят пыль и ржавчину между гайкой и болтом. Таким образом, расстояние между ними станет больше и, задействовав инструмент, можно будет вытащить болт. Также умельцы советую полить соединение газировкой или замочить в ней.

Согласно четвертому способу прикипевший болт можно попросту выкрутить. Это поможет сохранить изделие в надлежащем виде. Нужно нагреть соединение открытым огнем. Температура металла постепенно поднимется, и он расширится. Можно будет легко снять гайку.

Следующий метод извлечения болта – обстукивание. Действия нужно применять, используя умеренную силу. Ржавчина немного отстанет от соединения гайки с болтом, и это позволит сохранить целостность «сросшихся» элементов. Не переусердствуйте, стуча молотком по изделию.

Шестой способ – покрыть болт смазкой, которая есть в наличии. Это обеспечит хорошее скольжение между гайкой и болтом. Болт можно будет легко извлечь. В качестве смазки может послужить солидол, литол, вазелин, графитовая смазка, мазут.

В качестве более радикального метода можно использовать молоток и зубило. С помощью зубила делаются засечки на самой гайке, и с помощью ударов молотка гайка поддается прокручиванию. Этот способ нужно применять очень осторожно, рассчитывая силу удара таким образом. Чтобы обезопасить болт от повреждения. Отбив его часть, Вы не приблизитесь к успеху. Осторожные и просчитанные действия могут гарантировать желаемый результат.

Как видим, существует достаточно способов, чтобы решить проблему с прикипевшим болтом. Нужно всего лишь выбрать самый подходящий, и следовать всем рекомендациям. Следует помнить, что чрезмерный натиск и усердие могут сыграть с Вами злую шутку. Не стоит также использовать все способы одновременно, ведь этим можно добиться только нежелательных последствий: порчи болта или телесных повреждений.

Приобрести грузовые шины Bridgestone вы сможете в компании tyres-spb.ru. Отличное качество резины и выгодная цена приятно порадует вас. Добро пожаловать!

Видео:Высверливаем болт

Читайте еще:

«Все новое это хорошо забытое старое» - так гласит поговорка, и трудно с этим не согласится. Все чаще человек возвращается к знаниям предков и эти знания с каждым днем становятся в

Лично я многократно сталкивался с проблемой, когда ломается болт или шпилька под корень. Причем, я не являюсь каким-нибудь автомехаником или слесарем. Все это говорю к тому, что такое вполне случается и с обычным человеком, кто периодически имеет дело с техникой или другой технической частью.
Ну раз уж вы попали в такую ситуацию, то не стоит отчаиваться - все поправимо. Предлагаю вам семь способов как выйти из подобного положения и освободить резьбу от обломка шпильки или болта.

Подготовка перед выворачиванием обломка

Но не торопитесь сразу приступать к вывинчиванию. Перед этим необходимо принять меры, которые облегчат ваши прилагаемые усилия.
Перво наперво сбрызнем проникающей смазывающей жидкостью место слома. Это может быть любой «жидкий ключ», WD-40. Немного подождем.

Далее, чтобы немного снять внутренние напряжения, газовой горелкой хорошенько прогреем обломок и место вокруг.

Ну а далее перейдем непосредственно в вывинчиванию обломка шпильки или болта.

Первый способ: плоская отвертка и молоток

Это самый простой способ, но он не всегда подходит. Примерно в половине случаем шпилька обламывается с торчащим осколком, за который как раз и можно зацепиться.

Берем плоскую отвертку, упираем её в осколок и ударными движениями под углом в сторону вывинчивания резьбы аккуратно поворачиваем обломок.

Такой метод подходит если не требуется большого усилия для вывинчивания. Если усилия не достаточно, то переходим ко второму способу.

Способ второй: пробуем вывинтить зубилом

Этот способ похож на первый, только вместо отвертки берем зубило. Точно также упираем в оскол и ударными движениями производим выворачивание.

Зубило дает возможность создать большее усилие по сравнению с отверткой.

Третий способ: керн и молоток

Если обломок болта не имеет осколов, или даже обламывание произошло чуть ниже конечной поверхности резьбы, то тут можно попробовать воспользоваться керном.

Упираем керн в поверхность обломка со смещение и ударами под углом производим выворачивание, пока обломок нельзя будет зацепить плоскогубцами или другим инструментом.

Четвертый способ: привариваем гайку сваркой

На мой взгляд это самый действенный и быстрый вариант, но при наличии у вас сварочного аппарата. Суть его состоит в том, чтобы наварить сверху гайку на обломок болта.
Итак, чтобы это сделать берем гайку, но не такого же размера, а на пару единиц больше. То есть, если сломанный болт был на 10, то берем гайку на 12. Нужно это для лучшего и большего места приваривания.

Удерживая гайку кусачками, ставим ее на обломок, но не по центру, а со смещением. Электродом свариваем шпильку с гайкой к одной стороне внутри гайки.
Далее после остывания вывинчиваем обычным гаечным ключом.

Пятый способ: вывинчиваем шпильку экстрактором

Тут также потребуется специализированный инструмент, специально предназначенный вывинчивания сломанных шпилек и болтов - экстрактор.

Керним центр шпильки, чтобы сверло не бегало при начале сверления.

Сверлим отверстие соответствующего диаметра под экстрактор.

Вставляем экстрактор в отверстие и вывинчиваем ключом.

Шестой способ: высверливаем обломок

Способ состоит в том, чтобы подобрать сверло по нижнему диаметру резьбы шпильки и высверлить ее. Очень тяжелый способ, требует сноровки.
Сначала проходимся сверлом меньшего диаметра.

Затем сверлим максимально близким.

Осколки и остатки шпильки выбиваем плоской отверткой.

Такой способ удаления не всегда оправдывает усилия, но вполне заслуживает вашего внимания.

Седьмой способ: высверливаем под чистую и делаем вставку

Самый трудоемкий и затратный способ из всех. Но бывают случаи, когда это единственный рабочий вариант вернуть узел в рабочее состояние.
Высверливаем шпильку подчистую вместе с резьбой.

Нарезаем новую резьбу метчиком.

На этом можно закончить, если конструкция позволяет подобрать теперь более толстый болт или шпильку. Если же нет - покупаем вставку или заказываем у знакомого слесаря.
Смазываем внешнюю резьбу фиксатором резьбы и ввинчиваем.

Стачиваем заподлицо.
А каким способом пользовались вы? Напишите в комментариях, я думаю ваш опыт будет интересен! Всего доброго!

Узел восстановлен.