16.06.2016 0 Комментарии

Выгребная яма для частного дома несколько эволюционировала за последние десятилетия. Кроме самой простой конструкции (яма в земле) и конструкции типа бетонного колодца, последние 10 лет активно применяются в частном порядке септики. Последнее направление имеет ряд ответвлений: выкачиваемые герметичные септики и системы с очисткой сточных вод для дальнейшего сброса. Далее – подробнее о каждом виде канализационных сооружений.

Вконтакте

Одноклассники

Расчет

Для выгребных ям с фильтрующим дном применяется простая формула расчета их объема – 0.15 м 3 на одного человека в сутки, проживающего в данном доме. Для более длительного пользования от чистки до чистки, если вы планируете герметичную конструкцию, можно увеличить объем на 50…70% для каждого человека.

Сильно не увлекайтесь увеличением объема, так как это повлечет дополнительные расходы на строительство, а выгода от редкого вызова машины будет перекрыта расходами на чистку бака: со временем в емкостях/ямах скапливается шлам, который также необходимо удалять. В выгребной яме с фильтрующим дном этот процесс также происходит: почва со временем теряет способность фильтровать стоки – забивается жирами и не подверженным разложению фракциям отходов.

Для герметичных систем рекомендуется принимать для расчета норму сточных вод от 0.2 м 3 /чел в сутки. Это обязательный минимум. Второй вариант расчета – по предельному количеству сточных вод исходя из нормы расхода сантехнических приборов на 2…4 недели. Этот вариант более надежный.

Нормы расхода следующие:

  • 1 кран – до 0,1 м 3 в сутки;
  • Душ (с учетом количества проживающих) – 0,08 м 3 в сутки на 1 человека.
  • Ванная – до 0,25 м 3 в неделю на каждого проживающего.
  • Унитаз – от 0,04 м 3 в сутки на человека.
  • Стиральная (посудомоечная) машина – 0,01…0,02 м 3 при каждом включении.
  • Другие сантехприборы – по наличию.
  • Запас – не менее 30%.

Пример расчета для семьи из 4 человек

На сутки семье из четырех человек требуется

  1. Бытовые нужды – 0,1 м 3
  2. Для душа – 0,32 м 3
  3. Для принятия ванны 1 раз в неделю: 0,25/7*4=0,14
  4. Санитарные нужды – 0,16 м 3
  5. Стирка 1 раз в 2 дня: 0,02/2=0,01
  6. Итого для ежедневного пользования минимум необходимо: 0,82 м 3
  7. С учетом запаса на день необходимо 1,1 м 3 емкости.

Дальше вы считаете, какой объем можете себе позволить с учетом стоимости принудительной чистки и необходимого места под строительство. Для ямы с фильтрующим дном будет достаточно 6 м 3 . Для герметичной конструкции с еженедельной очисткой вам понадобится емкость от 6 м 3 с учетом еженедельной чистки.

Простой и проверенный вариант

Простая выгребная яма во дворе – обязательный атрибут любого частного дома, у которого нет возможности подключиться к центральной канализации. Устройство выгребных ям может быть самым простым: при наличии плотного грунта, соблюдении норм при строительстве копают колодец и закрывают его.

Параметры месторасположения

  • не менее 5 метров от дома и больше;
  • не далее 1…4 м от забора;
  • не ближе чем 30 м к ближайшему водоему;
  • от источника питьевой воды – не ближе чем 50 м.

Площадку желательно огородить, но оставляют доступ для машины службы ассенизаторов.

Расположение выгребной ямы относительно других объектов на участке

Такая конструкция выгребной ямы своими руками малоэффективна. Строительство сопряжено с рядом затруднений: необходимо докопаться до твердых слоев грунта, а после дополнительно вынуть от 2 до 4 м 3 породы. Последний минус конструкции – низкий объем сточных вод, который она в состоянии обслуживать – до 0,5…1 м 3 в сутки. Преимущество одно: дешево и можно сделать своими руками в одиночку.

Порядок работ для выгребной ямы своими руками без откачки:

Вывод: простейшая выгребная яма, без укрепления стенок, подходит для использования с небольшим объемом сточных вод. Такой вариант приемлем для дачи, но не для постоянного проживания.

Кирпичный/бетонный канализационный колодец

Сборные канализационные колодцы копаются в таком же порядке, как и простая выгребная яма. Их отличие – капитальные стены из кирпича или готовых бетонных колец. Кирпич сегодня в таких сооружениях практически не используется.

Данные конструкции бывают двух видов: герметичные и с фильтрующим дном (выгребная яма своими руками без откачки). В первом случае выполняется бетонирование колодца и его герметизация. Обязательно требуется вентиляция. В конструкциях с фильтрующим дном оставляют открытым, почва под ним является фильтром для сточных вод.

Порядок работ – аналогично первого раздела, только добавляются операции укладки бетонных колец (кладки кирпича). Выгребная яма своими руками с применением кирпича может быть построена самостоятельно, для укладки бетонных колец придется нанимать технику.

Выгребная яма из бетонных колец строго ограничена по размерам. Есть три основных типоразмера этих изделий для частных дворов: 70, 100, 150 см. В промышленном строительстве также применяются кольца размером до 2 м в диаметре.

Вместо выгребной ямы своими руками для частного дома можно построить более современное сооружение – септик. С герметичным септиком на 1 камеру вы не так ограничены в выборе места расположения конструкции – в этом его преимущество. Но строительство будет немного дороже, чем для 1 варианта, но значительно дешевле выгребной ямы из бетонных колец.

Второй вариант септика – многокамерный с несколькими уровнями очистки воды. По сути, это минимальная водоочистная станция, продукт которой может быть возвращен в почву, использоваться для полива или сброшен в водоем. Условия использования такой конструкции – вы должны постоянно следить за состоянием сбросов, контролировать качество очищенной воды. Для этого применяется ряд как технологических мероприятий (фильтрационные системы), так и специальные препараты (химической и/или биологической очистки).

Данный вариант выгребной ямы своими руками дороже, но исключает постоянное пользование услугами принудительной очистки.

Порядок установки септика

  1. Подготовка котлована (по габаритам бака с учетом подушки).
  2. Засыпка щебеночной подушки – от 0,5 м.
  3. Укладка песка (до 0.1 м)
  4. Установка бака. С внешней стороны бака должны быть установлены компенсационные конструкции. Их можно выполнить различным способом: обварить баки арматурой, обложить котлован кирпичом и т. п. Главная задача здесь – не допустить, чтобы грунт снаружи давил на стенки емкости, иначе она может лопнуть и разгерметизироваться.
  5. После установки септика свободные объемы вокруг бака засыпаются песком, а сверху укладывается (опять же – на защитную конструкцию, чтобы не продавить бак теперь уже сверху) грунтовая засыпка.

Примечание. Для круглых баков защитный разгрузочный кожух можно не делать. Для «кубов» — обязательно.

В завершение – основные правила укладки труб (в качестве напоминания):

  • Рассчитывайте угол наклона для всех коммуникаций: на каждый метр канализации уклон должен составлять не менее 2% (разница по уровню 2 см). При длине трубы 5 метров перепад должен составлять не менее 10 см. При более длинных участках трубопроводов желательно установить больший угол наклона 3…4 см на каждый метр.
  • Учитывайте глубину промерзания. Канализация – «теплая система»: в ней постоянно идут реакции с выделением тепла. Но она должна быть утеплена (на случай долгого простоя), и зарыта на глубину не менее 1 м для умеренных широт.
  • Трубы укладываются на песчаную подушку, после укладки они должны быть перекрыты кирпичом. Пластик под давлением грунта не прогнется, но вот при постоянном давлении он очень часто трескается. Примером такого воздействия может быть постоянный проезд автомобиля над трубой. Для защиты достаточно выложить защитный тоннель со стенками из кирпича, старых бетонных бордюров, камня и накрыть трубу теми же материалами. Трубу в тоннеле можно засыпать песком. Еще один вариант – залить конструкцию бетоном, а после выполнить засыпку траншей. Но он не удобен. Если предстоит ремонт/чистка трубы. Или в случае добавления к ней нового ответвления из построенного через 3…5 лет домика для гостей.

Вконтакте

Выгребная яма – это специальное углубление в грунте, предназначенное для сбора канализации и других отходов жизнедеятельности человека в тех домах, которые не подключены к системе отвода посредством трубопроводов.

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных конструкций сливных ям – яму без откачки.

Устройство

Устройство выгребной ямы начинают с выбора подходящего места. Есть три ключевых правила, которыми пользуются для выбора оптимального расположения:

  1. яма должна находиться на расстоянии не менее 12 метров к ближайшему дому, где проживают люди;
  2. от самой ямы до места забора дистанция должна составлять не более 1 метра;
  3. следует учесть расстояние до грунтовых вод, оно должно быть свыше 30 метров.

После этого приступают к расчёту оптимального размера, и тут также есть несколько закономерностей:

  • рассчитывают количество жильцов, а также среднюю норму расхода воды на одного человека (примерно 180 л), рассчитывают месячное значение объема сточных вод;
  • приняв во внимание грунт, где будет находиться яма, следует учесть что те породы грунтов, которые легко пропускают жидкость, дают возможность принят лишь 40% от месячного объема, а та почва, которая плохо проводит воду, заставит увеличить объем ямы выше расчётного значения;
  • следует помнить, что грунтовая прослойка должна составлять не менее 1 метра;
  • оптимальная глубина составляет около 3 метров.

Материалы

Сейчас наиболее широко распространены такие виды материалов, используемых при устройстве выгребной ямы:

  • кирпичи;
  • железобетонные кольца – аналогичны тем, которые используют в колодцах. Так, можно сделать ;
  • тракторные ;
  • специальные герметические ёмкости из полипропилена и других полимерных материалов,но являются наиболее дорогим средством.

Схема

В целом схема выгребной ямы выглядит примерно так: сама яма представляет котлован в почве определённого размера, в середине которого для сохранения его первоначальной формы, а также для препятствования осыпанию стенок, находятся твёрдые материалы, такие как кирпич, железобетонные кольца и т.п. по всему периметру котлована. Снаружи, непосредственно между самим грунтом и внешней стенкой ямы, находится слой глины, называемый «глиняным замком» .

Обязательным условием является наличие вентиляционного отверстия, снабжённого трубой для отвода газов, образуемых процессами брожения в яме. Заключительной и самой важно деталью является наличие люка, который будет обеспечивать доступ к яме для её регулярной .

Инструкция по изготовлению

Рассмотрим 3 наиболее простых варианта сооружения ямы.

Из кирпича

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с облицовкой из кирпича:

  1. для начала при помощи нитки и кольев размечают выбранный участок – в среднем параметры ямы составляют 1 на 1,5 метра;
  2. для засыпания ямы в конце работ понадобится около 1,5-2 кубометров почвы, остальную землю, добытую в процессе рытья, следует равномерно распределить по поверхности;
  3. если планируется отвод сточных вод посредством труб, то заранее следует прокопать траншею под трубу;
  4. на дне вырытого котлована нанесите 15-сантиметровый слой песка, на который наложите такой же по толщине слой бетона;
  5. острым предметом путём «прокалывания» этой прослойки удалите лишние пузырьки воздуха;
  6. после того как бетонная подушка затвердеет, проложите канализационную трубу (если такая предусмотрена);
  7. после этого приступите к кладке облицовочных стен располагая кирпичи в шахматной последовательности при помощи песчано-цементного раствора;
  8. для увеличения срока эксплуатации облицовки также нанесите раствор непосредственно на наружную часть стен;
  9. при окончании работ по облицовке нанесите слой битума на стенки;
  10. сделайте углубления в грунте на 20 сантиметров по всей окружности;
  11. из профнастила соорудите вертикальную перегородку по периметру ямы;
  12. усильте перекрытие путём использования прутов, арматуры скрепленных между собой проволокой;
  13. равномерно залейте опалубку раствором бетона и дайте ему подсохнуть 25-30 дней;
  14. аккуратно снимите опалубку с каркасом убедившись в прочности конструкции.

Из колец

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием железобетонных колец:

  1. вырыть котлован, сохраняя максимально круглую форму поперечного сечения;
  2. разметить территории на которой будет размещаться яма;
  3. залить дно слоем бетонного раствора;
  4. соорудить металлический каркас при помощи прутов арматуры, который должен будет равномерно распределять массу колец по всей площади и предохранять бетонную подушку от преждевременного разрушения;
  5. после того как бетон застынет, можно приступить к установке колец;
  6. стыки двух соседних колец необходимо заполнить раствором бетона;
  7. наружную часть колец следует покрывать слоем битума;
  8. после монтажа всех колец следует закрыть их бетонной крышкой, стык также заполняется раствором.

Из пластика

Порядок выполнения работ при сооружении ямы с использованием пластиковых ёмкостей:

  1. вырыть котлован, учитывая то, что в данном случае по размерам он будет значительно больше чем в двух предыдущих случаях;
  2. сделать дно максимально ровным;
  3. насыпать на дно 15-ти сантиметровый слой песка и хорошо его утрамбовать;
  4. аккуратно опустить на дно резервуар и зафиксировать его в устойчивом положении;
  5. соединить входной патрубок резервуара со сливной трубой;
  6. заполнить грунтом или песком свободное пространство между резервуаром и стенками котлована;
  7. залить небольшой объем воды, чтобы увидеть, как резервуар компенсирует давление на грунт. Если стенки резервуара постепенно вгибаются внутрь, то резервуар установлен неверно.
  8. полностью засыпать котлован грунтом.

Необходимый инструмент

Основным инструментом при персональной постройке выгребной ямы является лопата . Оптимально иметь как штыковую, так и совковую лопату, так как одной более удобно непосредственно рыть котлован, а другой выбрасывать грунт на поверхность.

Обязательно иметь ведро и веревку для вытаскивания земли. Также понадобится тачка для вывоза почвы от ямы. Необходимо иметь под рукой рулетку или другое измерительное приспособление. Для спуска в котлован следует приобрести лестницу.

Учитывая то, что придется изготавливать раствор из цемента, то если нет возможности пользоваться бетономешалкой, следует выделить отдельную ёмкость для приготовления необходимого объема раствора.

Основные моменты монтажа

Как было сказано выше, первым и основным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчётов с учётом конкретных потребностей. Затем следует правильность подбора места расположения выгребной ямы с учётом планируемого типа ямы, например, яма с или с обкладкой кирпичами будет узкая и глубокая, а яма с резервуаром будет широкой, но не настолько глубокой.

При выборе варианта с железобетонными кольцами следует учесть, что для их монтажа потребуется помощь автокрана из-за их высокой массы и хрупкостью конструкцию при падениях. Вариант с кирпичами и резервуаром можно монтировать собственноручно. Также следует учесть, что для продления срока службы пластикового резервуара следует делать уплотнение его наружной части слоем грунта.

При прокладке труб, по которым будут проходить сточные воды, следует помнить, что они должны находится ниже уровня промерзания грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что зачастую при обустройстве выгребной ямы допускают такие ошибки как:

  • неправильность выполнения предварительных расчётов по объёму и месту расположению;
  • недостаточная глубина ямы;
  • слабое укрепление стен котлована вследствие чего происходит осыпание
    стен;
  • трубы отвода находятся параллельно грунту, а не под небольшим углом;
  • пренебрежение правилами монтажа бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто встает вопрос, .

Хотите применить современные методы для очистки туалета на даче? В вы узнаете, как выбрать бактерии для туалета.

Выбор канализационных труб – очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

  • поверхностные;
  • подземные.

Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м 3 .

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

  • кирпич керамический;
  • бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
  • отработанные тракторные покрышки;
  • пластик;
  • дерево.

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.


Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

  • до водовода (центрального) – 10 метров;
  • до подземного газопровода – 5 метров;
  • до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
  • до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
  • до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:


В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция . Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

  • если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
  • если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите , пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.
При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – , способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

Горожане, пользуясь водопроводом, как правило, не задумываются над тем, куда отработанная вода потом стекает. А вот владельцам загородных домов проблему утилизации стоков зачастую приходится решать самостоятельно. Рассмотрим, как правильно сделать сливную яму. Ведь именно этот популярный вариант местной канализации является наиболее простым, дешевым и доступным для самостоятельного строительства.

При благоустройстве дома и участка первым делом принимаются за строительство систем водопровода и канализации. Поскольку представить себе комфортную жизнь при необходимости носить воду из колодца довольно сложно.

Вариантов организации отведения стоков достаточно много, но самым простым и поэтому весьма популярным является строительство сливной ямы. Рассмотрим, как сделать сливную яму своими руками, не прибегая к помощи профессиональных строителей.

Виды сливных ям

При всей своей простоте сливная яма может иметь различную конструкцию. Вот наиболее часто встречающиеся варианты:

  • Герметичная яма.
  • Фильтрующая яма.
  • Двухкамерная яма.

Герметичная яма

Этот вариант устройства местной канализации является наиболее безопасным для экологии, так как все стоки из дома пропадают в герметичный отстойник и находятся там, пока их не откачают ассенизаторы.

Таким образом, отсутствует риск попадания загрязненной воды в грунт и почвенные воды, то есть присутствие на участке этого вида канализации не оказывает влияния на экологические системы. Недостатком этого варианта утилизации стоков является необходимость регулярно откачивать накопившуюся жидкость.

Фильтрующая сливная яма

Строить сливные ямы фильтрующего типа санитарные правила разрешают только в том случае, если объем стоков за сутки менее кубометра. Если сточных вод немного, они успевают переработаться путем естественного разложения. Ямы такого типа можно построить для бани, а также для дома, в котором имеется разделение стоков.


В последнем случае сооружают две ветви канализации и две сливные ямы. В первую (фильтрующего типа) транспортируют стоки из душевой, от умывальника, стиральной машины, то есть относительно чистые. Во вторую (герметичного типа) следует переправлять стоки из туалетов и кухни.

Двухкамерная сливная яма

Еще одно практичное решение задачи, как построить сливную яму – сооружение двухкамерной установки. Рассмотрим принцип работы такого очистного сооружения:

  • Яма представляет собой две камеры, соединенные в верхней части переливом.
  • Первая камера является герметичной, вторая фильтрующей.
  • Стоки (неразделенные) поступают из дома в первую герметичную камеру, где механически разделяются, то есть попросту отстаиваются. Твердые включения опускаются на дно, а относительно чистая вода переливается во вторую камеру.
  • Из второй камеры вода фильтруется в грунт.
  • Отходы, накапливающиеся в первой камере, следует периодически выкачивать.

Совет! Чтобы сливную яму можно было чистить реже, рекомендуется использовать специальные биопрепараты. Бактерии перерабатывают органику, уменьшая количество твердых отходов.

Планирование строительства

Перед тем, как делать сливную яму, следует составить план строительства. Следует определиться с видом сооружения, выбрать место постройки и определить необходимый объем резервуаров.


Как определить объем сливной ямы?

Основной показатель, от которого будет зависеть объем сливной ямы – это интенсивность использования жилого объекта. Понятно, что для дома нужна более объемная яма, чем для дачи.

Совет! Конечно, объем стоков лучше определять индивидуально, но существуют и общепринятые нормы. Так, для семьи из трех человек, постоянно проживающих в доме, следует строить яму емкостью 6 кубометров.

При определении объема резервуара следует принять во внимание и следующие факторы:

  • Доступность услуг ассенизаторов.
  • Объем, который ассенизаторская техника может откачать за один раз.

Где расположить сливную яму?

  • Почвенные воды должны залегать на участке достаточно глубоко, так как минимальная глубина ямы – два метра.
  • Если поблизости расположен источник питьевой воды, то следует размещать яму на расстоянии не менее 30 метров от него.
  • Выгребную яму нельзя размещать на склоне.
  • Следует предусмотреть наличие свободных проездов для обслуживания ямы.
  • Нельзя располагать яму рядом с домом и забором соседнего участка. Минимальное расстояние до жилья составляет пять метров.


Одним словом, выбрать место под строительство довольно сложно, особенно, если участок уже обустроен. Однако отступать от перечисленных выше правил нельзя.

Выбор материала для строительства

Для строительства герметичной ямы используют следующие материалы:

  • Бетонный раствор. Строится опалубка, в которую заливается раствор. Толщина стенок и дно должна быть не менее 7 см, желательно выполнить армирование при помощи стальной сетки.
  • Пластиковые емкости. Это наименее трудоемкий вариант. Готовят котлован, в который устанавливают готовую пластиковую емкость.

Совет! Чтобы исключить возможность деформации емкостей под действием давления грунта, а также ее всплывание во время весенних паводков, рекомендуется выполнить бетонирование стен и дна котлована. При бетонировании дна укладывают специальные крепежные петли, к которым привязывают пластиковый бак полимерными ремнями.

  • Бетонные кольца.
  • Керамический кирпич.

При выборе двух последних вариантов, приходится проводить дополнительные мероприятия по герметизации швов. Для этого кирпичная кладка (или стыки между кольцами) изнутри обрабатывается раствором, дно ямы бетонируется.

Дополнительно изнутри стенки покрывают раствором битума, а снаружи обкладывают толстым (20см) слоем жирной глины. А чем лучше обложить сливную яму, если строится фильтрующий вариант очистного сооружения? Тут вариантов не меньше. Прекрасно подойдет:


  • Кирпич. Стенки следует выкладывать так, чтобы между рядами оставались пятисантиметровые щели, расположенные в шахматном порядке.
  • Кольца железобетонные. Производители специально выпускают кольца для строительства дренирующих колодцев, они имеют перфорацию. Если такие кольца купить не удалось, отверстия в цельных изделиях можно проделать самостоятельно, воспользовавшись перфоратором.
  • Старые автомобильные шины. Из этого подручного материала можно легко собрать дренирующий колодец. Покрышки укладывают одну над другой, срезав предварительно нижний обод на каждой из них.
  • Старые пластиковые или металлические бочки. Для строительства ямы используют бочку без дна, при этом в ее нижней части выполняют ряд отверстий для лучшей фильтрации воды.

Этапы строительства сливной ямы

Рассмотрим, как правильно делать сливную яму при условии самостоятельно выполнения работ:

  • Начинается строительство с подготовки котлована и траншей для прокладки подводящего трубопровода.
  • Котлован должен иметь большую глубину, чем запланированная глубина сливной ямы, поскольку на его дне устраивается дренажная подушка.
  • Дренажную подушку выполняют, насыпая слой песка и щебня, каждый слой качественно утрамбовывают.
  • Если яма будет герметичной, то высота слоев может быть 10-15 см. Поверх дренирующей подушки следует, либо положить готовую железобетонную плиту, либо выполнить бетонную стяжку.
  • Если строится фильтрующая яма, то слой щебня должен быть не менее 20 см, чтобы стоки лучше очищались и дно дольше не заиливалось.
  • Далее производится укрепление стенок резервуара, то есть выполняется кирпичная кладка, устанавливаются бетонные кольца или пластиковые емкости, в зависимости от выбранного материала строительства.
  • Если строится герметичный резервуар, то после окончания укрепления стенок производится их гидроизоляция.
  • На этом этапе осуществляется и подключение подводящего трубопровода к принимающему резервуару. Соединение трубы с емкостью должно быть герметичным, но не жестким, чтобы оно не разрушилось под действием подвижек грунта. Удобно использовать резиновые соединительные муфты.


  • На расстоянии примерно 40 см от поверхности земли устраивают перекрытие для ямы. Как правило, в качестве перекрытия используется готовая железобетонная плита с отверстием под люк. При желании, такую плиту можно отлить и самостоятельно, предварительно соорудив опалубку.
  • Как вариант, для сооружения перекрытия можно использовать толстые доски, но в этом случае, оно получится менее прочным.
  • В перекрытие обязательно должен быть сделан люк для проверки наполнения ямы и откачки ее содержимого.
  • Желательно установить на крышке и трубу вентиляции. Ведь в процессе разложения отходов образуются различные газы, в том числе и метан, которые является взрывоопасным. Поэтому лучше предусмотреть наличие возможности проветривания.
  • Сверху перекрытие может быть засыпано грунтом. Грунт нужно насыпать холмиком, чтобы исключить затекание в яму дождевой воды.

Итак, если планируется обустройство местной канализации, строительство сливной ямы – это один из наиболее простых, но, в то же время, удобных и практичных вариантов. Новичкам в строительном деле не помешает наглядно увидеть, как сделать сливную яму – видео с описанием этапов работы можно найти на сайтах строительной тематики.

Сегодня загородные застройщики используют для сбора канализационных стоков разные сооружения и конструкции. И самый простой из них вариант – выгребная яма. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и так далее), где собирается отработанная вода и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме достаточно проста, потому что в ней нет сложных строительных элементов. Но если ее построить грамотно, то прослужит выгребная яма канализационной системы очень долго.

Где ее выкопать

Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

  • расстояние от дома и других построек на загородном участке;
  • свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

  • От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
  • От забора не меньше 1 м.
  • От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

Схема расположения выгребной ямы

Объем выгребной ямы

Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

Сооружение ямы своими руками

Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

Яма из железобетонных колец

Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

Выгребная яма из бетонных колец

Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

Как производится установка.

Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

Яма из кирпича

Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

Крышка ямы из бетона своими руками

Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

Герметичная конструкция выгребной ямы

Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

Выгребная яма из еврокубов

Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

Выгребная яма из металлических бочек

Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

Трубное соединение

До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

  1. Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
  2. Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

Утепление канализационной трубы

Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.