Удаление корней зубов – это тот случай, когда затягивать совершенно нельзя. В большинстве случаев, оно связано с тем, что корни попросту начинают гнить. Причин тому может быть масса, но сначала разберемся с возможными осложнениями.
Что будет, если не удалить корень зуба:
- Образование гноя в корне. Чем больше человек ходит с разрушенным зубом, тем больше данного гноя накапливается. Это приводит к постоянному , болям, а также другим последствиям.
- Понижение иммунитета. Как ни странно, один плохой зуб может вызвать у человека серьезные проблемы со здоровьем. Дело в том, что гноящиеся корни притягивают к себе все инфекции и бактерии. В свою очередь, иммунитет начинает бороться с данной инфекцией, на что уходит огромное количество необходимых для жизнедеятельности ресурсов. Как следствие – человек становится уязвим для различных вирусных заболеваний, из-за ослабления иммунитета.
- Повреждение десен. В 100% случаев, запущенные проблемы с гниющими корнями зуба приводят к разрежению костной ткани, вследствие чего образуется . Причиной тому является воспалительный процесс, который вызван гниением, а также образованием сильного налета вокруг повреждено участка.
- Флюс. Это одно из самых сложных и болезненных осложнений, которое вызвано несвоевременным удалением корней. Постоянное попадание бактерий, инфекций, а также гниение кусочков пищи вызывает образование гноя. Когда его накапливается достаточно много, он начинает «искать» путь наружу. Таким образом, он разъедает костную ткань и останавливается под надкостницей верхней или нижней челюсти. Данный процесс сопровождается сильными болями и припуханием щеки со стороны больного зуба.
Флюс в десне. Если терпеть её боль и все также откладывать поход к стоматологу, у человека начнутся невыносимые пульсирующие боли, которые отдают в ухо, а также серьезное повышение температуры.
Причины удаления
Причин для удаления корня может быть масса. Но стоит сразу сказать, что далеко не всегда необходимо удалять корни, как это делают многие. Во многих случаях, все поддается лечению без удаления.
Процесс этот, правда, дорогостоящий и часто болезненный.
Теперь рассмотрим основные причины удаления корня:
- Гнойные процессы, которые разрушают корень. Если зуб уже не поддается лечению, то необходимо удалять либо весь корень, либо его верхнюю часть (в зависимости от повреждений).
- Механические повреждения. Часто, происходят ситуации, когда у человека откалывается часть зуба. Это может произойти по множеству причин. Часто, подобное не сопровождается болями, и люди ходят без части зуба. Осложнения могут не появляться по несколько лет, в зависимости от сложности травмы, иммунитета и других индивидуальных особенностей. Но рано или поздно это место даст слабину. Не имея необходимого защитного покрытия (эмали), поврежденная часть постепенно начинает портиться под воздействием различных бактерий. Если этому не придавать значения, то со временем портиться начнет и корень. Впоследствии чего его будет необходимо удалять.
- Разрушение зуба. Часто, подобное происходит из-за несоблюдения ежедневной гигиены полости рта, образования , повреждение эмали и многих других причин. Вследствие чего, зуб попросту начинает крошиться и рассыпаться на мелкие части. Проблема подобного часто заключается в корне или нерве зуба, которые попросту начинают отмирать, вследствие чего, питательные вещества не попадают в зуб.
Методы
Существует не так много способов удаления корней. Пациенту такой выбор тоже не предоставляется. Выбор метода удаления осуществляется специалистом, в зависимости от сложности, расположения, а также ряда других параметров.
Процесс удаления корня зуба
Рассмотрим все варианты:
- При помощи щипцов. Самая простая процедура, когда при помощи щипцов врач попросту вырывает корень. Звучит страшно, но на самом деле все это происходит под анестезией и очень аккуратно.
- Удаление корней верхней и нижней челюсти. Для каждой челюсти существуют специальные щипцы. Стоит сказать, что операции с нижней челюстью на порядок легче.
- Удаление прямым и угловым элеватором. Инструмент хоть и звучит грозно, но не представляет собой ничего страшного. Существуют разные виды элеваторов для разных зубов. Например, угловые элеваторы используются для моляров, так как прямым элеватором достать до них практически невозможно.
Процедура
Сложность процедуры напрямую зависит от конкретного случая.
Самый простой вариант выглядит так:
- подготовка поврежденного участка;
- анестезия;
- удаление.
Если же пациент обращается с сильным болями и флюсом, все может быть куда сложнее. Провести операцию в момент сильной боли сложно, ведь процедура даже под анестезией будет приносить боль пациенту. В таких случаях часто поступают по-другому.
Изначально, чистят гной при помощи разрезания десны, а через несколько дней, когда воспаление спадет, удаляют корень.
Этапы и стоимость
Рассмотрим подробнее все этапы процедуры.
Стоит сразу сказать, что сейчас будет рассматриваться случай, когда человек не приходит с невыносимыми болями и полностью прогнившими корнями:
- Подготовка и анестезия. Подготовка к операции может быть различной, от простого рентгеновского снимка, до пломбирования других зубов или лечения других болезней ротовой полости. После этого следует анестезия.
- Отделение десны от лунки. Это делается, чтобы при удалении не повредить десну. Впоследствии это поможет быстрому заживлению.
- Процесс удаления. В среднем он занимает 15 – 45 минут (иногда больше).
- После операции, чаще всего, накладывают швы, которые необходимо будет снять примерно через неделю.
Стоит сказать, что удаление в различных клиниках может стоить по-разному. Средняя цена за всю процедуру колеблется от 1300 рублей до 1600 рублей. Если операция серьезная, то цена может доходить до 3000 рублей.
Достаточно широко распространенным на территории нашей страны. Вечнозеленое дерево - наш постоянный спутник. Мы с детства привыкли видеть его на Новый год в доме, навсегда запомнив его чудный аромат. Да и в лесных насаждениях преобладают в основном сосновые деревья. При благоприятных условиях они достигают сорока метров в высоту. Но иногда даже столетнее дерево может остаться навсегда маленьким карликом. Это растение очень светолюбивое. Его смело можно отнести к долгожителям.
Описание сосны
Дерево достигает сорока метров в высоту. Ее относят к растениям первой величины. Окружность ствола может достигать одного метра. Кора сосны имеет с бороздами отслаивающихся частей. У основания дерева она намного толще, чем вверху. Природой так задумано в защитных целях. Толстая в нижней части защищает ее от перегрева при пожарах.
Молодое растение имеет конусовидную форму кроны. Взрослея, оно круглеет, становится шире, а стареющее дерево приобретает зонтиковидную или плоскую форму. Сосновая хвоя, как правило, сизо-зеленого цвета. Она представляет собой пучки, состоящие из двух иголок. Они расположены по всей ветке. Хвоинки очень колючие и заостренные, немного приплюснутые, с тонкой продольной полоской. Хвоя живет три года. В осенний период она частично опадает. Чаще всего это происходит в сентябре. Хвоинки перед этим окрашиваются в желтый цвет, отчего сосна приобретает пестрый вид.
Сосновые шишки
Описание сосны было бы неполным без упоминания о шишках. Они располагаются либо по одной, либо по две-три штуки на ножках, смотрящих вниз. Зеленая сосновая шишка имеет конусообразную форму и темно-зеленый оттенок. Иногда возможен и бурый цвет. И только на второй год она созревает, приобретая бурый или коричневый оттенок. Длина шишки колеблется от 3 до 6 сантиметров, а ширина составляет 2-3 см.
Ее жизнь начинается с образования маленького красного шарика. Это сосновый зародыш. Появляется он в конце весны, в тот момент, когда на дереве начинают расти молодые побеги из почек. Сначала они не имеют хвоинок, а на их верхушках располагаются зародыши шишек.
Все лето шишечки растут и с приходом осени становятся зеленого цвета размером с горошину. Такими они остаются всю зиму. А с приходом весны начинают развиваться дальше. К концу лета шишка достигает взрослого размера. И уже к следующей зиме она приобретет коричневый цвет, созревает, но пока не открывается. Ее чешуйки все так же плотно прижаты, поэтому семена сосны еще не высыпаются. А начнется этот процесс только на третью весну, когда растают снега. Шишки начнут высыхать на солнце, в результате чешуйки открываются, и крылатые семена сосны покидают свой дом.
У сосен различают женские и мужские шишки. Они располагаются в разных местах. Женские находятся на верхушках молодых побегов, а мужские - около их основания. Так вот именно мужские опыляют своей пыльцой женские. Оплодотворение наступает лишь через год. Все это время пыльца, попав на женскую шишку, находится в состоянии покоя.
Строение сосны
По сути, строение сосны такое же, как и у любого другого дерева. Она имеет ствол, корень, ветви с хвоей. Особенного внимания заслуживает корневая система сосен. В настоящее время выделяют четыре вида корневых систем:
Корневая система сосен зависит от структуры и характера почвы, на которой растет дерево. Пластинчатая ее форма делает сосну очень ценной. Она дает возможность использования деревьев для искусственного облесения. Сосну высаживают на заболоченных, сухих и непригодных землях. Следует отметить, что корень сосны начинает расти при температуре выше трех градусов. Он проникает в глубину на 230-250 сантиметров и в первые годы жизни интенсивно растет. К тридцати годам корни достигают своего максимального размера и предельной глубины. В дальнейшем происходит количественное увеличение поверхностных отростков. Горизонтально в разные стороны они разрастаются на десять-двенадцать метров. Как показывают наблюдения, корни сосны на глубину проникают по просветам, оставшимся от сгнивших корней других деревьев. По таким готовым ходам вниз устремляются целые пучки молодых отростков.
Ствол сосны
Сосна, растущая в густых насаждениях, имеет достаточно ровный и стройный ствол без сучков. В редких посадках в условиях простора дерево вырастает менее высоким и с более суковатым стволом. Кора на разных частях сосны имеет разный цвет и толщину. Внизу дерева она толстая и красно-бурая, а в средней части и на верхушке - желто-красного цвета с тонкими отслаивающимися пластиночками.
Как растет хвойное дерево?
Если говорить о том, как и сколько растет сосна, то следует заметить, что наибольший прирост в высоту происходит в тридцатилетнем возрасте. А к восьмидесяти годам дерево достигает тридцати метров.
Большая часть сосновых деревьев - быстрорастущие. В возрасте от 5 до 10 лет они вырастают ежегодно от 30 до 60 сантиметров. Затем прирост ежегодно может достигать одного метра при благоприятных условиях. Далее, с 30 до 50 лет, сосна не столько растет в высоту, сколько увеличивается толщина ее ствола. Итак, сколько деревья - долгожители. В среднем они живут от 150 до 300 лет. Не правда ли, внушительные цифры?
Сосновая крона
Форма кроны сосны в лесу зависит прежде всего от возраста. Молодое деревце имеет форму конуса. Потом она постепенно видоизменяется и к старости становится зонтиковидной.
Обычно ветки на дереве располагаются ярусами. На каждом из них на одном уровне в стороны расходятся по четыре-пять веток. Это так называемые мутовки. Причем ежегодно образуются новые. Однако возраст по такому принципу определить невозможно, разве что только у молодых растений, поскольку у старых, как правило, нижние ярусы отмирают и превращаются в сучья.
Выращивание сосны
Китайское поверье говорит о том, что сосна - это волшебное дерево, которое отгоняет беду и приносит людям счастье. А потому посадка его возле жилья символизирует долголетие и благополучие. И не стоит пугаться размеров дерева, ведь есть высокие сосны, а есть и декоративные, карликовые формы. При желании можно подобрать нужный вариант.
Посадка соснового дерева
Выбирая саженцы, нужно обратить внимание на то, как выглядит корневая система сосен, не повреждена ли она, присутствует ли земляной ком. Все это очень важно. Ведь пересадка сосны является стрессом для самого растения. Чем меньше повреждений, тем проще и быстрее приживется дерево. Хотим подчеркнуть, что саженец должен быть не старше пяти лет. Взрослое растение лучше пересаживать в зимнее время с комом земли.
Вообще, есть два периода, когда можно сажать хвойные растения:
Как же осуществляется пересадка сосны? Прежде всего подготавливается яма глубиной до метра. Если вы уверены в том, что почва на вашем участке тяжелая, то перед посадкой лучше сделать дренаж, насыпав на самое дно гравия и песка (толщина слоя должна составлять 20 см). Рекомендуется заправлять посадочную яму плодородной смесью дерновой земли с песком, добавляя нитроаммофоску. При кислой почве следует внести 200 грамм гашеной извести.
При пересадке важно не повредить корни сосны. Глубина посадки должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась над уровнем земли. Если вы планируете высаживать не одно растение, а целую группу, то между деревьями следует выдержать правильное расстояние. Здесь нужно учитывать размеры будущих деревьев. Если это будет большая сосна, то и расстояние должно быть большим, если же это карликовые растения, то можно уменьшить расстояние. В среднем между хвойными деревьями предусматривают расстояние от полутора метров и до четырех. При правильной посадке сосна быстро приживается и не болеет. Большинство молодых саженцев достаточно спокойно переносит пересадку. Но с возрастом этот процесс становится более болезненным.
Как ухаживать за сосной?
Сосна - это прекрасное хвойное дерево. Кроме красоты, его непременным достоинством является неприхотливость. А это означает, что дерево не нуждается в сильном уходе. Однако в первые два года после пересадки имеет смысл внести удобрения. В дальнейшем подкормки можно не производить. Опавшую хвою никогда не убирайте, она образует под деревом подстилку. В ней будет накапливаться органическое питание, необходимое для нормального роста.
Сосны - засухоустойчивые деревья, а потому в поливе они не нуждаются. Увлажнять нужно только саженцы и молодые деревца. А вот переувлажнения хвойные не любят. Даже устойчивые к воде сорта выносят два-три полива в сезон. Взрослые растения поливать вообще не нужно. Они хорошо переносят не только летний зной, но и зимний холод. Молоденькие растения могут страдать от палящих лучей солнца. Чтобы предотвратить подобные неприятности, их укрывают лапником или притеняют. Укрытие можно снимать в середине апреля.
Особенности размножения
Сосны можно выращивать из семян, а вот декоративные формы получают путем прививок. Черенками растения не размножаются. Чтобы достать семена из шишек, нужно их просто хорошенько просушить, например на батарее. Вскоре шишки начнут потрескивать и раскроются. Семена с легкостью можно будет достать. Высевают их в небольшие ящики. На дно кладут дренаж, поверх него насыпают рыхлую смесь песка и торфа, присыпая слоем земли, и поливают водой. Глубина посадки семян составляет 5-10 миллиметров.
Сосновые сеянцы рекомендуют выращивать на супесчаных и легкоглинистых почвах. Высев семян делают, как правило, весной, хотя можно и осенью. Посевы рекомендуют мульчировать. Через три недели должны появиться первые всходы. Сеянцы в открытом грунте растят до трех лет, а затем пересаживают на постоянное место. Пока дерево еще не совсем большое, меньше риск, что корневая система сосен повредится при пересадке.
Также существует методика выращивания сеянцев в тепличных условиях в течение двух лет. Те, кто знаком с системой прививания, могут попытаться размножать дерево таким способом. Для этого берутся черенки с прироста от года до трех. В качестве подвоя используются деревья четырех-пятилетнего возраста. Всю хвою нужно удалить, оставив ее лишь возле почки, находящейся выше подвоя. Прививку делают весной, до того как распустятся почки. Можно также попробовать сделать это и в начале лета. Если прививка делается весной, то используют прошлогодний побег, а если летом, то берут побег текущего года.
Формирование кроны дерева
Сосны, как правило, в стрижке не нуждаются. Однако с ее помощью можно приостановить, а точнее замедлить рост растения, сделав его крону более густой. Для этого вам даже не понадобятся какие-то специальные инструменты, достаточно просто пальцами сломать треть молодого прироста.
Вообще, с помощью простых приемов из сосны вполне можно сделать садовый бонсай или просто милое миниатюрное деревце. Очень популярна зонтичная стрижка сосны. Если вы уж задались целью растить бонсай, то нужно следить за тем, чтобы он не потерял своей декоративной формы. Он нуждается в специальной обрезке побегов один раз в году. Взрослый сформированный бонсай стригут Молодое же растение еще не имеет плотно сформированной кроны. Потому выстригают каждый побег отдельно. Хвойные стригут с конца мая и почти до конца июня. Лучшее время - это период, когда хвоя еще не распустилась.
Вредители хвойных растений
Хотя сосны и неприхотливые растения, однако даже их поражают некоторые болезни. Условно их можно разделить на инфекционные и неинфекционные. Последние заболевания вызваны неблагоприятными условиями. Это может быть недостаток освещения, плохой грунт, излишняя влага.
Однако при правильном уходе и своевременной обработке специальными препаратами со всеми вредителями можно справиться за очень короткое время. В основном сосна - это замечательное и достаточно неприхотливое растение, всегда радующее глаз своей необычной первозданной красотой. Зная некоторые нюансы правильного ухода, можно с легкостью вырастить такое чудесное дерево на своем участке.
Дуб - символ величества, могущества и силы. Не зря он был священным у многих наций мира, таких как кельты или славяне. И сегодня он символизирует стойкость и мужество.
Относится к роду вечнозеленых и листопадных деревьев, относящихся к семейству буковых. Может достигать в высоту до 50 метров, а ширина ствола, при этом, будет достигать 6-7 метров. Это долгоживущее дерево, достигающее возраста в тысячу лет и более. Кора у молодых деревьев глянцевая и гладкая, но с возрастом она грубеет и трескается. Листья зубчатые или цельнокрайние, очередные и простые. Цвести начинает в апреле. Цветки однополые. Желуди - плоды дуба, созревают к концу сентября или началу октября. Приносить плоды начинает через 15-60 лет после посадки. Чем более открытое место, тем раньше появятся желуди.
Дуб растет очень медленно. До 80 лет достаточно сильно растет в высоту, а после - в толщину. Корневая система мощная и глубокая. Любит свет. Некоторые виды дуба зимнестойки, засухоустойчивы и практически не требовательны к землям.
Виды.
Дуб белый.
Родиной является восточная часть Северной Америки. Обычно растет в дубравах, с другими видами карий и дубов, на разнообразных почвах, однако предпочитает богатые, глубокие, дренированные, известняковые земли. На севере ареал распространения не поднимается выше 200 метров над ур. моря, а на юге - не выше 1500 метров над ур. моря.
Это крупное, красивое дерево, вырастающее до 30 м., с широкими, раскидистыми, мощными ветвями, которые формируют великолепную, широкую крону. Кора серого цвета, немного растрескивающаяся. Побеги голые. Листья крупные, овальные, до 25 см. длиной с 5 или 9 лопастями. При распускании листья яркого, красного цвета, летом они зеленеют, при этом их внешняя сторона может быть бело-сизой. Желуди до 2-2,5 см. длиной, охваченные плюской на четверть. Всхожесть – 85%.
Дуб красный.
В природе произрастает на берегах рек, в хорошо дренированных почвах без застоев воды. Стройное, красивое дерево, достигающее 25 метров с густой кроной. Кора очень гладкая, тонкая, серая, у старых деревьев часто растрескивающаяся. Молоденькие побеги рыжеватого цвета, а однолетние приобретают бурый, красный цвет. Листья глянцевые, тонкие, до 23-25 см. длиной, с 4 или 5 лопастями на каждой стороне. При распускании - красные, к лету становятся темно-зелеными, осенью у молодых растений они становятся темно-красными, у старых растений - буро-коричневыми.
Желуди до 2 см., округлой формы, коричнево-красные, и как бы снизу обрубленные. Плодоносить начинает спустя 15 лет после высадки. Морозоустойчив, легко переживает боковое затенение, но любит полное освещение верха кроны. Плохо переносит засуху. Не требователен к земле, устойчив к вредителям и заболеваниям, в том числе к вездесущей мучнистой росе.
Дуб черешчатый.
Произрастает в Западной и Центральной Европе. Это действительно мощное растение, достигающее 50 метров. Ствол стройный, высоко очищенный от веток. При одиночных посадках ствол короткий и широкий, крона шикарная, раскидистая. Может жить до 1000 лет. До 40 лет кора гладенькая, оливково-бурого окраса, который с течением времени становится практически черным. Листья продолговатые, кожистые, до 15-18 см. длиной, с 3 или 7 лопастями неодинаковыми по длине. Сверху голые, глянцевые, темного, зеленого окраса, а снизу - более светлые, иногда с опушкой.
Весной дерево распускается одно из последних. Цвести начинает в мае. Семена до 3 см., созревают достаточно рано осенью. Растет достаточно медленно. Переувлажнения земли не переносит, однако может выдерживать временное повышение влажности в течение 20 дней. Предпочитает плодородные, хорошо дренированные, глубокие почвы, однако способен расти на любых, включая засоленные и сухие. Засухоустойчив. Продолжительность жизни очень большая - 1500 лет.
Дуб болотный.
Родиной считается Северная Америка. Это стройное дерево, которое вырастает до 25 м., с шикарной, раскидистой кроной. Побеги тонкие, буро-красного цвета. Кора коричнево-зеленая, очень долго сохраняет гладкость. Листья длиной до 14 см., с 5 или 7 лопастями, ярко-зеленого окраса сверху, и более светло-зеленого внизу. Осенью становятся пурпурными.
Желуди до 1,5 см., легко сберегаются до весенней посадки во влажном песке. Всхожесть до 90%. Растет достаточно быстро. Не очень морозоустойчив, достаточно требователен к земле и ее влажности, в отличие от красного или северного дуба. В природе произрастает на берегах болот или рек. Отлично себя чувствует в городских условиях.
Дуб каменный.
Родиной считается Южная Европа, Малая Азия, Северная Африка и страны Средиземноморья. Это вечнозеленое растение до 25 метров в высоту, с темно-серым, гладкий стволом и раскидистой, густой кроной. Листья мелкие, до 6-8 см. длиной, глянцевые, кожистые, темно-зеленого окраса сверху, и беловато- или желтовато-опушенные снизу.
Растет довольно быстро, теневынослив, морозоустойчив. Если не было повреждений, может выносить 20-градусные морозы. Хорошо переносит засуху. Произрастает на каменистых, сухих склонах или любых других почвах. Отлично переносит стрижку. Это очень красивая и ценная порода.
Дуб крупноплодный.
Родиной дерева считается Северная Америка. Оно вырастает до 30 метров. Ствол толстый, крона широкая, густая. Кора светлого, коричневого окраса, растрескивающаяся. Листья большие, до 20-25 см. в длину, сверху глянцевые, темно-зеленого цвета, снизу - более светлые, могут быть опушенные. Осенью становятся желто-коричневыми. Желуди крупные, до 5 см., овальной формы. Всхожесть семян - 80%. Морозоустойчив. Влаголюбив, по сравнению с красным или черешчатым дубом. По быстроте роста практически ничем им не уступает.
Каштанолистный дуб.
В природе встречается на Кавказе, в Армении и северной части Ирана. Вид находится под охраной и занесен в Красную книгу. Это стройное, шикарное дерево, вырастающее до 30 метров. Кора достаточно длительное время остается гладкой, крона широкая, густая, с крупными листьями, которые по своей форме напоминают посевной . Сверху темно-зеленого окраса, матовые, голые, а снизу - слегка опушенные, бело-серые. Растет достаточно быстро, плохо переносит засуху, среднезимостоек.
Посадка.
Сад можно украсить дубом, если позволяют размеры участка. Для этого осенью нужно собрать желуди. Они должны быть без трещин, гнили, погрызов, плесени и пр. Если желуди хранить дольше года, они потеряют всхожесть. Желуди довольно требовательны к условиям их хранения. Потемневшие или пересушенные семена непригодны для высадки. Поэтому - собрали и посадили, предварительно замочив в керосине, чтобы защитить от грызунов. Отличить живые желуди от умерших достаточно легко: живые желуди тонут в воде, а погибшие - всплывают. Кроме этого, у живых семян семядоли желтого цвета, а в том месте, где они соединяются друг с другом находится красно-желтый или желтый зародыш. Если внутренности серые или черные, значит семена мертвы.
Существует два способа выращивания дуба из желудей: сразу посеять на их постоянное место или вырастить из них сначала саженец, а уж после высадить его в сад.
Посев желудей на их постоянное место - самый естественный, природный способ. Если желуди сажаются осенью, то нужно сделать это за месяц до установления отрицательных температур. Такой посев дает естественную стратификацию и скарификацию, обеспечивающие успешное прорастание сеянца.
Но при наступлении кратковременных оттепелей желуди могут заплесневеть или их съедят грызуны. А при установлении высоких температур они могут засохнуть. Чтобы снизить риски, нужно при высаживании заглублять желуди в почву не менее, чем на 6-10 см, накрыв их сверху водонепроницаемым материалом, который будет пропускать воздух и обеспечивать защиту от грызунов. При весеннем посеве риск заплесневеть или быть съеденным - уменьшается. Однако, чтобы сохранить семена до весны, нужно соблюсти некоторые условия:
Температура хранения от 0 до +2 градусов;
Высокая влажность воздуха;
Умеренная вентиляция.
Лучше всего хранить желуди в подвале, где хранятся лук или картошка, или в холодильнике, предварительно поместив их в лотки со мхом или песком. На зимнее хранение можно закладывать только здоровые семена без различных повреждений, собранные, желательно, в сухую погоду и высушенные в течение недели при комнатной температуре. Больше никакой специальной подготовки не требуется.
Если не получилось запастись семенами с осени, то в некоторые годы (особенно после обильного урожая желудей), весной можно набрать прорастающие желуди в парке или лесу. Собирать их нужно после схода последнего снега, иначе можно столкнуться с поврежденными корешками. Собранные прорастающие семена нужно сеять сразу же или хранить так, чтобы корни не пересыхали. Например, в коробке вперемешку с не очень влажными листьями в холодильнике. Даже при не длительном хранении нужно внимательно следить, чтобы желуди не заплесневали и не гнили. Поврежденные желуди изымать и выбрасывать. Чем быстрее получится посеять собранные семена, тем больше вероятность того, что большинство из них разовьются в сеянцы.
При высадке желудей на грядке размечаются борозды, идущие параллельно на расстоянии 20-30 см. друг от друга. На метр борозды можно разложить до 20 желудей - все зависит от их размера и качества. Если желуди мелкие и большинство из них, если не мертвы, то сомнительны, то раскладывать можно чаще. Если желуди достаточно крупные и большинство из них живые - реже. Если в планах высадить на постоянное место 1-летние сеянцы, то желуди нужно сеять, выдерживая растояние не менее 10-15 см. Это обеспечит максимальный рост каждого дерева. Желуди необходимо вдавить в дно борозды так, чтобы они погрузились на глубину до 4 см. при весенней посадке, и до 7 см. - при осенней. После земля разравнивается и желуди присыпаются землей.
Желуди будут прорастать достаточно долго. Сначала у них развивается корневая система, которая может достигать 30-40 см. в длину. Только после этого начнет развиваться стебель. Из-за этого ростки дуба появляются на поверхности не раньше, чем спустя месяц или полтора после того, как желуди проросли. Не стоит спешить и перекапывать все грядки думая, что сеянцы погибли (большинство садоводов-любителей именно так и поступают). Если есть сомнения, можно аккуратно раскопать несколько сеянцев и посмотреть, выросли ли у них корни. Если да - значит желуди живы.
Молодым однолетним растениям, перед посадкой на их постоянное место, требуются пересадки. Они позволят получить более компактную и разветвленную корневую систему. Такие дубы будет легче, впоследствии, выкапывать из земли, не боясь повредить их стержневой корень.
Менее трудозатратным способом посадки дубов является посадка купленных 1-2 летних саженцев. Но в этом случае огромное значение имеет не только правильное хранение растения, но и его правильная транспортировка. Корень саженца перед перевозкой нужно обернуть влажной мягкой тканью, иначе он может обветриться или получить механические повреждения, что крайне нежелательно. Саженцы нужно хранить в достаточно прохладном, темном месте.
Нежелательно помещать саженец на время хранения в ведро с водой. Это увеличивает риск загнивания корней. Перед высадкой саженцы нужно внимательно осмотреть на наличие обломанных или подгнивших корешков. При обнаружении их удаляют. Если корневая система слабая, перед посадкой можно обрезать ветви, удалив одну третью часть их длины.
Саженцы высаживают на солнечном, открытом месте в заранее подготовленные посадочные ямки. Вырывать их нужно за 2 или 3 недели до высадки на глубину до полуметра. Диаметр ямок должен быть не менее метра. При подготовке верхний плодородный слой грунта аккуратно снимается, а остальная земля складывается отдельно. В вырытую ямку закладывается 10-20 см. слой дренажа, а поверх него: 1,5 кг двойного суперфосфатного удобрения, 1 кг золы древесной, 1,5 кг гашеной извести, 60-70 г хлористого и столько же сернокислого калия, 2 ведра компоста или перепревшего навоза. Все эти удобрения смешиваются с плодородным слоем грунта. После часть полученной смеси изымают, чтобы использовать, непосредственно, при посадке растения.
Саженец сажается так, чтобы участок перехода от корней к стволу находился на несколько сантиметров выше уровня почвы. После высадки земля вокруг дерева плотно утрамбовывается.
Уход.
Саженцы дуба меньше страдают от пересыхания земли и от сорняков, чем, например, саженцы хвойных деревьев. Нужно обеспечивать достаточный полив при сильной засухе и держать посевы подальше от сорняков. Все дополнительные поливы прекращаются за полтора месяца до начала массового осеннего листопада. Это позволит саженцам подготовится к зиме, так как поздние приросты часто вымерзают зимой.
Летом саженцы часто поражаются грибковым заболеванием - мучнистой росой. Она не может убить всходы, однако в состоянии сильно снизить прирост. Если белый налет покрывает больше половины всех листьев, это говорит о том, что мучнистая роса развивается достаточно быстро. В этом случае всходы обрабатывают 1% раствором сульфата меди или 1% серной суспензией.
Саженцы на одном и том же месте можно выращивать на протяжении 2 лет без пересадок. Можно спустя год пересадить их в школку. Пересадка в школку предпочтительнее, так как у двухлетних саженцев длина корня может вырастать до метра и более в длину, и пересадить такой саженец, не повредив при этом корень, практически нереально.
Пересадка однолетнего саженца осуществляется ранней весной, чтобы корень, который может быть поврежден при пересадке, успел восстановиться до распускания почек. Так же важно, чтобы земля во время пересадок была достаточно влажной. При пересадке главный корень саженца обрубается на расстоянии 20-25 см. от места, где располагался когда-то желудь. Это позволит получит компактную, аккуратную корневую систему. Корень, конечно, можно и не обрезать, но тогда будет трудно выкапывать двухлетние саженцы.
В школке нужно подготовить параллельные борозды для сеянцев, располагающиеся на расстоянии не менее 35 см. друг от друга. В борозды высаживаются сеянцы на расстоянии 15-17 см. друг от друга. При этом глубина траншей должна быть такой, чтобы при высадке место крепления желудя оказалось на несколько сантиметров ниже поверхности земли. Главный корень дуба прямой и твердый, поэтому сеянцы вставляются в землю без особых проблем. После этого борозды закапываются, и земля утрамбовывается, чтобы она как можно плотнее прилегала к корням сеянцев, не оставляя воздушного пространства.
В течение первых нескольких недель после пересадки сеянцы очень страдают из-за повреждения корневой системы - листья распускаются достаточно медленно, прирост побегов снижается. Но уже к середине лета сеянцы восстанавливаются и осенью получаются сильные, крупные саженцы, которые будут пригодны для посадки на постоянное место. Если к осени саженцы не развиваются достаточно, и для пересадки они не годяться, их можно оставить в школке еще на год.
Если на постоянное место пересаживаются однолетние саженцы, то подрезать корни не нужно. Наоборот, надо стараться сберегать как можно большую часть от их длины. Обычно корневая система такого саженцы представлена прямым и длинным главным корнем с короткими и слабыми боковыми корнями. Для пересадки достаточно выкопать узкую ямку соответствующей длины при помощи черенка лопатки или колышка.
На протяжении первых 3 дней после высадки растения нужно поливать в расчете одной ведро с водой на 1 м² поверхности кроны. В дальнейшем, чтобы определить необходимую норму воды, используют этот же способ соотношения диаметра кроны и количества воды. Сорняки необходимо регулярно удалять, почву рыхлить и мульчировать приствольную территорию торфом или древесной стружкой на глубину 10-13 см.
Раз в год, лучше всего осенью, необходимо подрезать сухие ветки и удалять волчковые побеги. Осенью необходимо проводить целый комплекс различных работ для того, чтобы подготовить растение к зимовке: почва вокруг ствола мульчируется, опавшие листья собираются и уничтожаются. В течение первых нескольких лет жизни молодые растения нужно укрывать на зиму для защиты от морозов. Для этого достаточно оборачивать стволы плотной материей. Если же зима выдалась суровой и мороз повредил ветви и ствол, полученные морозобоины следует промазать антисептиком и затереть садовым варом.
Дубы очень часто болеют мучнистой росой. Этот грибок ослабляет дерево, уродует его стебли и листья. Заражение может наступить с установлением первых, теплых, летних деньков. Чаще всего споры гриба переносятся при поливе. Для борьбы с мучнистой росой применяется раствор фундазола в концентрации 10 г. вещества на ведро воды или 0,8% раствор фунгицида. В целях профилактики некроза веток свежие спилы нужно опрыскивать медным купоросом и покрывать садовым варом.
Из насекомых большую опасность представляют усач дубовый, чехликовая моль и листовертка дубовая. Для борьбы с листоверткой и дубовым усачом используют растворы кинмикса, дециса, карбофоса. Для борьбы с молью в середине лета используют кинмикс в соотношении 50 г. вещества на литр воды, или дециса в соотношении 25 г. вещества на литр воды.
Обновление сада неизменно сопровождается спиливанием старых деревьев и высадкой новых. Но после этого появляется одна проблема: на месте удаленных растений остаются пни, которые не только портят внешний вид сада, но и сокращают потенциальную площадь для новых насаждений.
В этой статье будут описаны основные способы уничтожения корней и пней деревьев, а пошаговые инструкции по механическому и химическому удалению остатков древесины помогут очистить сад от старых пней.
Для чего требуется удаление корней деревьев
Удаление старого пня имеет не только эстетическую, но и практическую ценность. Как правило, они появляются на участке после того, как старое дерево уже спилено и утилизировано. Просто убрать дерево с участка просто, тогда как удалить его разросшиеся корни и большой пенек гораздо сложнее. Многие пользуются старым проверенным механическим корчеванием, но на современном рынке садоводческих товаров есть разнообразные химические средства, которые существенно облегчают этот процесс.
Если корень и часть ствола вам не мешает, его можно превратить в своего рода украшение сада, высадив внутри него цветы или украсив любым другим путем по собственному желанию. Однако бывают случаи, когда уничтожение - не просто прихоть, а необходимость. Это происходит в том случае, если дерево спилили из-за болезни. Если оставить даже небольшую его часть в земле, она может стать источником заражения для остальных деревьев в саду. Кроме того, остатки старого растения занимают полезную площадь, ведь на их месте можно высадить молодое деревце или кустарник, который в будущем принесет урожай.
Подготовка к уничтожению корней деревьев
Перед тем, как приступать к удалению корней, следует определиться с методом, который вы будете использовать для этого. Уничтожить остатки древесины можно механическим или химическим путем.
Если вы предпочитаете вручную корчевать часть ствола, вам понадобится пила, лопата и топор. В данном случае вам придется сначала выкопать яму вокруг пня, подрубить или подпилить его корни и постепенно, по кусочкам, удалять древесину из почвы.
Примечание: Механический способ считается устаревшим не только из-за больших трудозатрат, но и потому, что некоторые крупные экземпляры удалить вручную сложно, и выкорчевать остатки из почвы можно только с помощью техники.
Химический метод считается более современным. Остатки древесины просто обрабатываются специальным препаратом, который ускоряет процесс разрушения волокон. В результате, за непродолжительное время остатки ствола начинают рассыпаться, и вам останется только удалить его.
Рисунок 1. Подготовительные работы
В зависимости от выбранного способа, вам понадобится определенная подготовка (рисунок 1). При механическом удалении нужно заранее выкопать яму вокруг ствола и подготовить все необходимые инструменты, а в некоторых случаях - и арендовать специальную технику. Если вы остановили свой выбор на химическом методе, вам потребуется купить специальные средства обработки, а также подготовить пульверизатор и защитную одежду.
Способы удаления корней деревьев
Как уже говорилось выше, уничтожить корни и пни можно механическим и химическим способом. Поскольку они кардинально отличаются друг от друга, мы рассмотрим особенности, преимущества и недостатки каждого из них более детально, чтобы вы могли самостоятельно выбрать подходящий.
Механическое корчевание
Такой способ считается самым старым, так как в процессе используются инструменты, с помощью которых корни подпиливают, и пень просто выкорчевывают из грунта. Более современный механический способ предполагает привлечение тяжелой техники (экскаваторов, бульдозеров или специальных корчевателей), но, к сожалению, оплатить аренду такого оборудования могут не все. Кроме того, далеко не всегда есть возможность заезда тяжелой техники на участок.
Рисунок 2. Корчевание механическим способом
Если вы не хотите или не имеете возможность привлекать тяжелую технику, убрать пень можно и вручную. Для этого потребуется определенная подготовка. Во-первых, остатки растения нужно освободить от окружающей земли, раскопав грунт лопатой. Во-вторых, нужно заранее подготовить оборудование, с помощью которого ствол будет извлечен из грунта (рисунок 2).
Механическое корчевание проводится так:
- После освобождения пня от почвы, его нужно обвязать тросом, прикрепленным к лебедке. Крепить трос лучше сразу под местом спила, чтобы он выполнял роль рычага при опрокидывания. Лебедку можно привязать к обычному автомобилю.
- Если нет возможности использовать лебедку, остов можно извлечь, обрубив остатки корней топором или спилив пилой.
- Когда ствол будет освобожден от боковых корней, его можно будет легко раскачать и удалить.
Такой способ самый дешевый, а при определенных усилиях крупный корень можно выкорчевать за день. Однако, данный способ сопровождается значительными затратами труда. Кроме того, если вы планируете проводить строительство на данном участке, механический способ удаления вам не подойдет, так как остатки корней могут остаться в грунте.
Удаление корней деревьев химическим способом
Химический способ удаление пней - более простой и современный, хотя и у него есть определенные особенности. Как правило, для разрушения остатков древесины используется селитра - химикат с мощным окисляющим действием, который быстро разрушает не только надземную часть, но и корни (рисунок 3).
Удаление корней с помощью селитры проводится так:
- В конце лета или начале осень в стволе просверливают несколько отверстий. Для этой цели лучше использовать максимально толстые сверла, чтобы диаметр отверстий был большим.
- В полученные отверстия засыпают калиевую или натриевую селитру и поливают ее большим количеством воды. Жидкость растворит химикат и он быстрее проникнет в волокна древесины.
- Верх ствола нужно прикрыть кусками дерева или накрыть пленкой, плотно привязав ее к стволу. Это не даст парам химиката выходить наружу, и процесс разрушения будет проходить активнее.
Подготовленный таким образом пень нужно оставить до следующего лета. За это время селитра пропитает не только ствол, но и корни. После этого нужно либо полить остатки дерева небольшим количеством керосина, либо разжечь костер вокруг пня. Дерево начнет тлеть, и все, что вам останется сделать - это убрать его остатки и перекопать участок.
Примечание: Важно учитывать, что данный способ не подходит для участков с торфянистым грунтом, так как пропитанные селитрой корни после поджигания могут вызвать возгорание глубинных слоев почвы.
Данный способ хорош тем, что для его использования потребуются минимальные физические усилия, а все остатки дерева будут полностью удалены. Исключением могут быть только толстые и глубоко залегающие корни, но и они будут разрушены настолько, что не смогут дать молодую поросль.
Рисунок 3. Химическое уничтожение с помощью селитры
Но при использовании селитры следует учитывать, что в больших количествах она негативно сказывается не плодородности почвы, поэтому на данном участке нельзя будет выращивать плодовые и овощные культуры в течение нескольких лет.
Как убрать корни своими руками
Еще один простой способ удаления корней и пней своими руками - с применением мочевины. Этот метод также считается химическим, но его преимущество в том, что даже большие пни можно удалить быстро и с минимальными затратами труда.
Подготовка ствола к удалению аналогична способу с использованием селитры: в стволе сверлят большие отверстия, в которые засыпают мочевину (карбамид). Каждое отверстие заливают водой, а место спила плотно закрывают пленкой. Уже через 1-2 года и ствол, и оставшиеся в грунте корни полностью перегниют и превратятся в плодородную почву (рисунок 4).
Рисунок 4. Химическое корчевание с помощью мочевины
Основным преимуществом этого метода считаются низкие трудозатраты. Но также следует учитывать, что при использовании мочевины для удаления пней уничтожается все древесина: не только ствол, но и корни, уходящие глубоко в почву. Кроме того, после подобной обработки почва не загрязняется химикатами, остается плодородной и пригодной для выращивания других культур. Из недостатков можно выделить только длительный срок удаления пня: на уничтожение крупных экземпляров может уйти 1-2 года, но, если вы хотите сохранить высокое качество грунта и при этом не прилагать серьезных физических усилий, этот способ будет самым подходящим.
Безопасность при удалении корней и пней
При использовании любых химикатов для уничтожения остатков дерева следует строго придерживаться правил безопасности. В первую очередь для обработки нужно надевать перчатки и защитный костюм. Это требование касается не только селитры, но и более безопасной мочевины, которую тоже не стоит трогать голыми руками.
Кроме того, обработку лучше проводить ранней весной или осенью, после сбора урожая, так как плоды культур, растущих рядом с обрабатываемым пнем, после обработки в пищу употреблять нельзя.
Детальная пошаговая инструкция по уничтожению пней приведена в видео.
Корни больших деревьев могут стать проблемой, если они растут бесконтрольно возле дома или проникли под тротуар. Контролировать рост корней живого дерева непросто, для этого требуется постоянное внимание. Во многих случаях лучше уничтожить дерево и посадить вместо него растения с менее агрессивными корнями.
Шаги
Как удалить разросшиеся корни
- Некоторые гербициды токсичны для рыб и других диких животных. Изучите инструкцию к гербицидному средству и узнайте, каким образом можно уменьшить вред для окружающей среды.
- Для получения лучшего результата наймите сантехника, чтобы он обработал трубы метам-натрием. Работа с этим коррозионно-активным веществом требует специальной подготовки и оборудования.
-
Попросите сантехника прочистить трубы механическим способом. Если корни полностью забили трубу, в нее не сможет проникнуть чистящий раствор. Сантехник сможет прочистить трубы с помощью специального оборудования. Помимо прочего, это предотвратит загрязнение окружающей среды гербицидами.
Почините трубы. Если вы не хотите регулярно удалять корни из канализационных труб, очищенной трубе необходим структурный ремонт, чтобы предотвратить рост корней в дальнейшем. Хотя футеровка уже имеющихся труб позволяет сэкономить на рытье земли и разборке канализации, полная замена труб часто обходится дешевле.
- Возможно, придется также удалить или пересадить крупные деревья, которые растут вблизи канализации, иначе их корни могут проникнуть в трубы.
Как физически удалить пень или дерево
-
Для начала внимательно осмотрите дерево. Некоторые породы деревьев способны выпускать корневые побеги, из которых затем на некотором расстоянии от старого ствола вырастает новый. Если вы удалите ствол такого дерева и оставите в земле корни, из них может даже вырасти новое дерево, поэтому данный метод не подходит для таких деревьев. Вот неполный список деревьев, которые способны пускать корневые побеги:
Спилите ствол дерева. Если вам необходимо удалить дерево, обрежьте его ствол так, чтобы остался пень высотой 0,9-1,2 метра. В этом случае вам будет за что взяться, чтобы вытянуть ствол из земли.
Предупреждение: Вырубка деревьев является очень опасным занятием. Если у вас нет опыта и подходящих инструментов, дерево может упасть не в ту сторону. Если вы никогда раньше не занимались рубкой деревьев, наймите специалиста.
Выройте пень. Сделайте вокруг пня подкоп с помощью лопаты, мотыги, лома или экскаватора. Обрубите наиболее крупные корни топором или обрежьте их пилой. Выкопайте вокруг пня яму радиусом примерно 1,2 метра или шире, так чтобы можно было достать из земли основные корни.
Прикрепите к пню лебедку. Обычно пни крепко сидят в земле, особенно если дерево было недавно спилено, и их невозможно извлечь из земли голыми руками. Прикрепите к пню ручную лебедку и подсоедините ее к достаточно крепкому дереву или грузовому автомобилю.
Осторожно вытяните пень лебедкой. Даже если вы пользуетесь ручной лебедкой, пень может с силой вылететь из земли. Чтобы этого не произошло, вытягивайте пень медленными короткими рывками. Если вы используете грузовик, поочередно натягивайте лебедку и ослабляйте ее. Лучше всего, если пень постепенно вылезет из земли и упадет на бок.
При необходимости сточите пень. Иногда крупный пень не удается выкорчевать даже с помощью лебедки. В этом случае вам придется арендовать измельчитель пней (или прибегнуть к помощи специалиста). Это довольно опасная машина, и при работе на ней следует надевать защитные очки. Кроме того, попросите работников прокатного агенства показать, как пользоваться измельчителем пней. Необходимо соблюдать следующие основные правила:
Засыпьте яму. Вытяните оставшиеся корни и засыпьте землей оставшуюся после пня яму. Поверх земли насыпьте семена травы и полейте их. В результате у вас получится свободный от деревьев участок земли. Корни дерева перестанут расти и со временем отомрут.
Как обрабатывать пень гербицидами
Учтите возможные риски. Корни растущих рядом деревьев одного вида часто переплетаются между собой. Это значит, что если вы обработаете гербицидом один бук, яд может распространиться через корневую систему и уничтожить соседние буки. Вероятность этого возрастает в случае тех деревьев, которые способны образовывать "клональные колонии" (к ним, в частности, относятся осина и белая акация).
Выберите гербицид. Для уничтожения деревьев подходят гербициды с глифосатом и триклопиром, которые можно приобрести в магазине товаров для сада и огорода. Для уничтожения различных видов деревьев могут потребоваться разные гербициды. Например, глифосат эффективнее действует на лох узколистный, а триклопиром лучше обрабатывать акацию, клен, дуб и иву.
Используйте средства защиты. Соблюдайте приложенные к гербициду инструкции, чтобы избежать воздействия вредных веществ. Необходимо как минимум надеть одежду с длинными рукавами и штанинами, закрытую обувь, латексные или нитриловые перчатки и защитные очки. Используйте старую одежду, которую вам не жалко испачкать.
Нанесите гербицид на пень. Таким образом вы предотвратите разрастание корней и появление новых корневых побегов после того, как спилите дерево. Для этого вам потребуется относительно свежий срез дерева, и если вы срубили его несколько недель назад, лучше надрезать пень заново:
Обрежьте небольшие проблемные корни. Хотя это и трудоемко, таким образом вы не повредите соседние растения. Выкопайте корни и обрежьте их пилой или сучкорезом. Подрезание корней может навредить дереву и со временем привести к его гибели. Чтобы избежать этого, придерживайтесь следующих правил:
Выкопайте ров, чтобы изолировать корни. Обрезка корней является временной мерой. Чтобы ограничить разрастание корней, можно раз в год (или раз в полгода, если корни растут очень быстро) выкапывать ров и подрезать корни. Можно избежать этого, если выкопать достаточно глубокий ров (желательно через весь верхний слой почвы) и установить в нем один из перечисленных ниже барьеров, а затем засыпать землей.
Уничтожьте побеги с помощью гербицидов. Некоторые деревья в ответ на обрезку или повреждение корней пускают новые корневые побеги. Чтобы селективно уничтожить такие побеги, отрежьте их - в этом случае гербицид не проникнет в дерево. Аккуратно обработайте побеги гербицидом с глифосатом или триклопиром, так чтобы не задеть соседние растения. Многие растения пускают большое количество корневых побегов. Если вы хотите сохранить дерево, возможно, придется обрабатывать корни несколько раз или периодически выкапывать побеги вручную.
Замените поврежденный тротуар щебнем или мульчей. Может оказаться так, что вам не удастся избавиться от крупных поверхностных корней без того, чтобы не уничтожить все дерево. Если вы не хотите терять дерево, можно ограничить его рост подходящей преградой. Однако таким образом вы не уничтожите корни, и они смогут разрастись дальше или проникнуть в канализационные трубы.
Как удалить корни из канализационных труб
Засыпьте в унитаз сульфат меди или каменную соль.
Это наиболее простой способ, однако он может привести к гибели дерева и окружающих растений. Засыпьте сульфат меди или каменную соль в унитаз (но не в раковину или душ) порциями не более ¼ килограмма, так чтобы в сумме получилось 0,9 килограмма. Не спускайте воду в течение 8–12 часов, чтобы соль успела уничтожить корни. Следуйте приведенным на упаковке указаниям по безопасности.
Оба химических вещества способны причинить вред водным растениям и животным. Их использование может быть ограничено местным законодательством, особенно если вы живете неподалеку от водоочистных сооружений.
Обработайте трубы гербицидным аэрозолем. Гербицидный спрей удобен для очистки труб: он заполняет их и уничтожает корни, а затем через некоторое время распадается. Контактные гербициды быстро убивают корни, в то время как системным гербицидам может потребоваться пара недель, но при этом они способны убить все дерево. Для труб разного диаметра подходят аэрозоли различной плотности, поэтому перед покупкой ознакомьтесь с приложенной инструкцией.