Простые советы о том, как правильно позировать и всегда хорошо получаться на фотографиях.

Как приятно посмотреть старые снимки и увидеть себя красивым на них. Однако многие жалуются на не фотогеничность и часто ни в какую не соглашаются фотографироваться на память.

На самом деле стоит немного поработать над собой и своими позами, чтобы всегда хорошо получаться на фото. Хотите узнать как? Давайте разбираться.

Не получаюсь на фотографиях: что делать?

Профессиональные фотографы утверждают, чтобы хорошо получаться на фото, необязательно быть красивым.

Зачастую удачно в кадре смотрятся люди с резкими чертами или с неровностями овала лица. А симпатичные люди с правильными чертами почему-то выглядят непривлекательно или не выделяются на общем фоне.

Для того, чтобы нравиться себе и близким на фотографиях, необходимо найти подходящий ракурс и поработать над мимикой.

Как удачно и хорошо получаться на фотографиях: простые правила

Прежде чем сфотографироваться в следующий раз, не забудьте освоить 4 простых правила:

1. Подберите позу . Станьте у зеркала и поэкспериментируйте немного. Посмотрите на себя будто со стороны. Так легче понять, какие позы удачны для вас, а каких стоит избегать.
2. Выражение лица . Опять же проведите эксперимент: посмотрите сначала прямо, затем отведите немного глаза, немного наклоните голову, улыбнитесь или слегка приподнимите бровь. Можно запечатлеть себя в этот момент, чтобы потом более внимательно изучить подходящее выражение лица для фото.
3. Макияж . Независимо от повода, по которому решили сделать фото, будь это обычный будний день или торжественное мероприятие, следите за макияжем. Избегайте вульгарного макияжа (если это не тематическая фотосессия), отдавайте предпочтение естественным оттенкам. Не экспериментируйте с новыми видами визажа, если не уверены, что они вам к лицу.
4. Одежда . На фотосессию принято надевать самую нарядную и праздничную одежду. На самом деле вы можете гораздо лучше выглядеть на фото в своей привычной повседневной одежде. Самое главное, чтобы она подходила вам по фигуре, цветовой гамме и была опрятной. Важно также и то, как вы себя ощущаете в одежде. Часто многие не комфортно чувствуют себя в деловых костюмах, в этом случае на фото будет видно ваша скованность. Даже если необходимо сделать фото в деловой одежде, постарайтесь максимально расслабиться.

Как сделать, чтобы красиво получалось лицо на фотографиях?

Если вы знаете недостатки своего лица, попробуйте их скрыть на фото:

• Второй подбородок можно скрыть, если камера будет находиться чуть выше вашего лица. Еще один способ: подоприте лицо рукой, но не опирайтесь на руку, иначе лицо будет неровным.
• Людям с круглым лицом не стоит смотреть прямо в камеру. Лучше фотографироваться в ¾ или профиль.
• Людям с треугольным лицом лучше фотографироваться с нижнего ракурса. Также это касается тех, у кого маленький подбородок.
• Если у вас большой нос, как говорится, не вешайте его. Смотрите во время фотографирования вверх. Также подойдет фото в фас, то есть смотрите прямо в объектив. У актрисы Одри Хепберн есть много фотографий такого плана.
• Чтобы увеличить глаза, посмотрите на объектив снизу вверх.

Улыбнись на фотографии

Улыбка — это один из главных критериев хорошего снимка. Не пытайтесь улыбаться, если ваше настроение плохое, это сразу видно. Не делайте натянутую улыбку, она также не украсит вас на фото.

Во время снимка подумайте о чем-то приятном, представьте, что вошел ваш любимый человек, так улыбка получится естественной.

Делитесь искренностью, тогда фото будет удачным. Если фотосессия вас немного утомила, отдохните, расслабьтесь, а потом продолжайте фотографироваться.

Как Как красиво позировать для фотографий?

• Избегайте солдатского построения, непринужденные позы смотрятся более удачно
• Эффектнее выглядят большие пальцы в карманах, а остальные наружу, в отличии от всей руки в кармане.
• Если вы подпираете рукой лицо, следите за тем, чтобы она плавно повторяла овал лица. Ладонь не должна быть повернута к объективу.
• Опустите слегка плечо, таким образом лицо станет более открытым, а шея визуально удлинится.
• Если вы фотографируетесь боком, согните колено. В таком случае поза будет выглядеть более непринужденно.
• Не смотрите в упор на камеру, слегка наклоните лицо.
• Улыбайтесь своей естественной и лучезарной улыбкой.

Как хорошо и красиво получаться на фотографиях: позы

Учитесь менять свои эмоции

Различные варианты поз в студии

Позы для беременных

Варианты для влюбленных

Как хорошо и красиво получиться на фотографии на паспорт?

Есть шутка: «Если вы стали похожи на фотографию в паспорте, вам пора в отпуск!».

Очень часто люди, особенно женщины, недовольны своим изображением в паспорте. Фото на паспорт — это не тот случай, где можно поэкспериментировать с ракурсами и улыбкой. Здесь можно увидеть и асимметрию лица, и недостатки контуров. Однако есть небольшие хитрости и здесь:

1. Тон лица . Сделайте ровный естественный тон с помощью косметики. Замаскируйте круги под глазами, корректором уберите прыщи и прочие неровности. Макияж зафиксируйте пудрой, чтобы избежать блеска.
2. Глаза . Не стоит делать вызывающий макияж. Красивые ресницы и аккуратные стрелки достаточно подчеркнут глаза.
3. Помада . Подберите наиболее естественный тон, не стоит красить губы ярким цветом. Или оставьте их вовсе не накрашенными.
4. Волосы . Если ваша прическа будет неаккуратной, фотографию никак не спасти. Волосы должны быть чистыми, аккуратно уложенными, без отросших корней.

Как хорошо получаться на фотографиях парню?

Обычно парни имеют много однотипных фото, на которых они в одинаковой позе, с одним и тем же выражением лица. И так же, как и женщины, многие парни боятся получиться непривлекательными на фото, просто они об этом не говорят вслух. Чтобы начать хорошо получаться на снимках, парням нужно поработать над своей мимикой, ракурсом.

Стоит избегать однотипных поз, а самое главное — научиться расслабляться во время фотосъемки.

Как красиво получаться на фотографиях мужчинам?

• Уверенность и силу на фото можно подчеркнуть слегка разведенными в стороны ногами
• Если держите руки прямо, согните пальцы, будто в вашей руке камень
• Если хотите скрестить руки на груди, не прячьте кисти, пусть они будут видны
• Чтобы получить непринужденную позу, засуньте одну или обе руки в карман
• Если вы сидите, можете положить ногу за ногу лодыжкой к колену для непринужденности

Как правильно позировать мужчинам для фотографий?

Удачные позы для фотосъемки мужчин:

Как красиво позировать детям для фотографии?

Как вы думаете, почему дети получаются красиво на фотографиях? Потому что они не беспокоятся о своем внешнем виде, детям присуща открытость к миру, к людям, ко всему новому. Нам следует у них поучиться.

Несколько идей для фотосъемки детей:

Как красивые девушки позируют для фото?

Подборка удачных кадров красивых девушек:

Профессиональные фотографы и модели на всевозможных форумах дают советы о том, как красиво получаться на фото. Их суть сводится к следующему:

• Будьте искренни во время фотосъёмки, постарайтесь максимально расслабиться и не думать о своих недостатках, нет некрасивых людей
• Найдите несколько удачных ракурсов и не забывайте о них
• Не бойтесь камеры, она не кусается
• Если хотите получить качественные фотографии, пригласите профессионального фотографа. Но помните, что самая важная часть съемки все же лежит на вас — это ваше настроение и эмоции

Красивые фотографии — зачастую случайный кадр, а чаще всего результат долгой работы. Даже если у вас пока не получается позировать, не отчаивайтесь, пробуйте снова и снова.

Но в любом случае не стоит делать фотосъемку смыслом своей жизни. Известны случаи, когда женщина сделала себе несколько пластических операций ради удачных кадров. Полюбите себя самим собой, внутренняя харизма никогда не остаётся незамеченной.

Видео: Как правильно позировать — секреты отличных фотографий

Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.

Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.

Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.

Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?

Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.

Понимание слова «Фотография»

Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.

Выбор техники

Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.

Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.

Знакомство с базовыми возможностями камеры

Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.

Знакомство с экспозицией

Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).

Режим программируемой экспозиции

Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.

Что такое выдержка?

Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?

Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .

Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.

Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».

При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).

Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.

Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.

Что такое диафрагма?

Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.

Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.

Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.

Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.

Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 - главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.

Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.

Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.

Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).

Что такое чувствительность ISO?

Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.

При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.

Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:

Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.

Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.

Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:

Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.

Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO

Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.

• если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
• если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
• если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг

Ручной режим

В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.

Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.

Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.

Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.

Зум и фокусное расстояние

Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.

Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:

ЭФР = ФР * Кф

ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).

Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.

• 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.

На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.

• 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.

• 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.

• 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.

• 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.

• 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:

Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).

Композиция в фотографии

Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.

Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.

Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".

Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.

"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).

Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!

Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!

Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.

При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.

Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:

Обрабатывать или не обрабатывать?

Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:

• Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
• Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
• Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
• Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
• Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
• Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
• Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
• Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.

Заключение

Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!

Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .

Специально для рукодельниц, не знающих, как самостоятельно научиться правильно фотографировать изделия, сделанные своими руками, чтобы на фотографиях они выглядели достойными лучших рукодельных журналов, и подготовила эту статью.

Татьяна сама научилась делать «вкусные» снимки своих работ (кто знаком с творчеством Татьяны, знает насколько красивые, мягкие, профессиональные фотографии своих работ она делает!).

А теперь Таня делится накопленными знаниями и опытом с читателями «Крестика»!

С каждой поделкой в студию к профессиональному фотографу не набегаешься, поэтому нужно учиться самостоятельно снимать свои изделия на хорошем любительском уровне. Мало у кого из рукодельниц имеются дома специальные помещения с хорошим светом или набор осветительных приборов. Чаще всего нам приходится фотографировать в условиях недостаточного освещения, и в такой ситуации каким бы хорошим и дорогим ни был наш фотоаппарат, автоматический (или «интеллектуальный») режим съёмки не даёт хороших результатов. В этой статье мы научимся, как правильно фотографировать зеркальным фотоаппаратом (зеркалкой), рассмотрим базовые понятия фотографии и научимся снимать в режиме приоритета диафрагмы .

Почему именно в этом режиме? Потому что от диафрагмы напрямую зависит глубина резкости, которая имеет очень большое значение в предметной съёмке.

Режим приоритета диафрагмы

Режим приоритета диафрагмы обычно обозначается буквами «А» или «Av». О том, как включить его именно на вашем фотоаппарате, можно узнать в инструкции к камере, которую очень не лишним будет прочитать 🙂

Обозначение режима приоритета диафрагмы на фотоаппарате Canon

Что же такое диафрагма ? Это светонепроницаемая шторка из нескольких лепестков, которая регулирует размер отверстия, пропускающего поток света внутрь камеры.

Чем шире «дырочка» - тем больше света попадает на матрицу, соответственно, чем Уже «дырочка» - тем меньше света. Получается, что при полностью открытой диафрагме снимок будет более светлым, чем при максимально закрытой.

Степень открытия диафрагмы обозначается буквой F, дробью и числами от 1.4 до 22. Чем меньше число - тем больше отверстие диафрагмы, чем больше число - тем меньше отверстие. Это обратное соотношение часто вводит в ступор новичков в фотографии. Чтобы легче было понять суть и научиться правильно фотографировать, для начинающих специально сделала такую картинку:

Диапазон значений диафрагмы может быть разным в зависимости от объектива. Обычные объективы регулируются в основном от F/1.8 до F/16.

На фотоаппаратах Canon значение диафрагмы отображается в верхней части дисплея и регулируется поворотом колесика. О том, как это делается на ваших камерах, Вы можете прочесть в инструкции к фотоаппарату.

Значение диафрагмы на дисплее фотоаппарата Canon

Управление диафрагмой на фотоаппарате Canon

Глубина резкости

От диафрагмы напрямую зависит ГРИП - глубина резко изображаемого пространства, проще говоря, глубина резкости . Это область пространства, в которой объекты получаются четкими. Она распространяется на некоторое расстояние впереди и позади точки фокусировки.

Чем шире открыта диафрагма, тем короче это расстояние, и соответственно чем сильнее закрыта диафрагма, тем длиннее глубина резкости.

На снимке ниже фокус располагается на головках булавок внутри игольницы. На первой фотографии (при полностью открытой диафрагме) глубина резкости совсем маленькая: даже замок фермуара, который чуть ближе к камере, чем булавки, уже слегка не в фокусе. И деревянная катушка, которая немного дальше от камеры, чем булавки, тоже уже размыта.

Диафрагма 1,8

На втором и третьем снимках (при средних значениях диафрагмы) и замок фермуара, и катушка уже становятся более чёткими, а на заднем плане начинают вырисовываться кирпичи.

Диафрагма 4

Диафрагма 5,6

А на последнем снимке (при максимально закрытой диафрагме) даже кирпичи стены на фоне уже вполне резкие.

Диафрагма 22

Глубина резкости - один из важнейших инструментов в фотографии, и им просто необходимо научиться владеть, особенно когда речь идёт о предметной съемке, которой мы и занимаемся.

С помощью правильно подобранной глубины резкости мы можем акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки, скрыть огрехи фона, придать фотографии больше художественности и в результате научиться красиво фотографировать даже обычной зеркалкой.

Проверка возможностей вашей камеры

ГРИП во многом зависит от фокусного расстояния используемого объектива.

Для того, чтобы выяснить и оценить возможности именно вашей камеры и объектива, выполните простое упражнение : поставьте на столе несколько предметов наискосок - каждый следующий должен стоять чуть дальше и правее (или левее) от предыдущего. Установите крайнее значение диафрагмы (полностью открыта), и сделайте несколько кадров, с каждым снимком меняя значение диафрагмы на один шаг.

При этом фокусируйтесь всегда на одной и той же точке и не меняйте расстояние от камеры до объектов (используйте штатив или другую поставку).

Итак, после того, как вы подобрали подходящее вам значение диафрагмы, то есть главный объект изображается резко, а всё остальное в достаточной степени размытости, может оказаться, что снимок получается слишком тёмным или наоборот слишком светлым.

Светочувствительность (ISO)

Исправить ситуацию можно с помощью регулировки светочувствительности (ISO) - чувствительности матрицы фотоаппарата к объёму получаемого света. Диапазон значений зависит от камеры и колеблется от 100 до 6400. На многих фотоаппаратах есть отдельная кнопка для регулировки ISO. О том, как настроить светочувствительность именно вашей камеры, можно узнать в инструкции к ней.

ISO на дисплее фотоаппарата Canon

Управление ISO нафотоаппарате Canon

Значение ISO отображается на экране фотоаппарата.

Чем оно меньше, тем темнее будет снимок, чем значение выше - тем снимок светлее.

Но чем выше светочувствительность матрицы, тем больше цифровых шумов (или «зернА») на фотографии, что и видно на следующих двух снимках. Ставить высокие значения ISO (1600 и выше) имеет смысл, если вы снимаете в условия сильного недостатка света. Чаще всего оптимальными являются значения 100–800.

Экспозиция

Ещё один инструмент регулировки света на фотографии - экспозиция . То есть количество света, попадающего на матрицу фотокамеры для создания снимка. На фотоаппаратах Canon для настройки экспозиции обычно нужно удерживать нажатой специальную кнопку и вращать колёсико. Значения экспозиции отображаются на экране и обычно варьируются от -2 до +2.

Экспозиция на дисплее фотоаппарата Canon и управление ей

По умолчанию экспозиция равна 0. При отрицательных значениях экспозиции фотография становится темнее, при положительных - светлее.

Если Вы снимаете в условиях недостатка света, то смещение экспозиции в «плюс» может помочь Вам подтянуть яркость фотографии до приемлемого уровня. И наоборот: если освещение слишком яркое, и нет возможности его приглушить, то смещение экспозиции в «минус» немного затемнит снимок.

Однако следует помнить о том, что вместе со светлыми участками фотографии темнее становятся и тёмные участки, детали теряются, тени становятся глубже.

Экспозиция -2

Экспозиция -1

А при «пересвете» и без того светлые участки могут стать ослепительно белыми.

Экспозиция +1

Экспозиция +2

Поэтому при обычной предметной съемке, учитывая, что мы стремимся передать реальные цвета и детали нашей работы, а не создать сюрреалистическую картинку, использовать крайние значения экспозиции не следует.

Экспозиция 0

Выдержка

Когда мы снимаем в режиме приоритета диафрагмы и вручную настраиваем значения диафрагмы, светочувствительности и экспозиции, наши камеры автоматически подбирают время выдержки, позволяющее выполнить заданные нами условия.

Выдержка - это отрезок времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет проникает в камеру.

Она измеряется долями секунды или секундами (бывает, конечно, и часами, но это не наш случай). На дисплее выдержка отображается либо дробью (например, 1/100), либо целым числом со значком секунд (1»). В первом случае выдержка равна одной сотой доле секунды (короткая), а во втором - целой секунде (длинная).

Выдержка на дисплее фотоаппарата Canon

При достаточно длинной выдержке (около секунды и больше) неизбежно возникает «шевелёнка» - смазывание кадра из-за дрожания рук. И есть два варианта решения этой проблемы.

Первый способ

Штатив и двухсекундная задержка спуска затвора. Со штативом, пожалуй, всё понятно, а настройка спуска обычно включается кнопкой со значком часов, после чего нужно выбрать режим 2s.

Таймер автоспуска 2 секунды на дисплее фотоаппарата Canon

Теперь для того, чтобы снять кадр, нужно нажать кнопку спуска затвора и убрать руки от фотоаппарата. Через две секунды неподвижная камера сделает хороший четкий снимок.

Второй способ

Изменение настроек экспозиции, чувствительности и диафрагмы. Если фотоаппарат выдает Вам слишком длинную выдержку, значит, для выполнения заданных вами настроек ему приходится долго держать затвор открытым, чтобы успеть впустить к матрице нужное количество света. Попробуйте уменьшить ISO, изменить экспозицию. Конечно, фото может стать темнее, и Вам придётся открыть пошире диафрагму, пожертвовав при этом глубиной резкости.

Тут мы и приходим к сути съёмки в ручном режиме:

Для того, чтобы достичь желаемого результата (передать реальные цвета или осуществить художественный замысел), необходимо подобрать оптимальное сочетание всех параметров фотоаппарата.

Теперь вы знаете, как правильно фотографировать на зеркальный фотоаппарат. Если же никак не удаётся подобрать такое сочетание настроек и сделать качественное фото, значит нужно работать над освещением, а об этом мы поговорим в следующей статье.

Прекрасных вам работ и удачных фотографий!

Ах, эти чудесные камеры Canon, которые так и просятся на ручки! Каждый, кто работает в поте лица, откладывая ассигнации на заветный EOS, знает, что делает. Фотоаппараты Canon отличаются высокой скоростью производительности, завидной автофокусировкой, высоким качеством изображения и просто магической цветопередачей. Именно поэтому многие фотографы (как новички, так и олдскульщики) могут часами размазывать слюни по витрине, разглядывая мощнейшие коробки и объективы.
Так как ты уже владеешь мечтой и жаждешь научиться ею управлять, предлагаем в рамках общего развития разобраться в марках фотоаппаратов Canon.

Что означают цифры и буквы в марке твоей камеры?

Большинство «начинающих фотографов», считающих себя как минимум Лежеком Бужновски, не имеют ни малейшего понятия о том, как расшифровывается EOS. Стоит спросить такого «профессионала» что означает буковка D в марке его фотоаппарата, так он со смущенным видом незаметно пытается зайти в Википедию. Что ж, возможно, настоящему таланту эти знания и не нужны, и подобное запоминает только тот, кто любит блеснуть в компании друзей, но мы считаем, чтобы научиться фотографировать, Canon ты должен знать назубок.

• Аббревиатура EOS (Electro-Optical System) созвучна с именем богини зари Эос, которую можно встретить в древнегреческой мифологии. Первой камерой из этой серии стала Canon EOS 650, которая увидела свет аж в 1987 году.
• Буква D в названии означает Digital.
• Фотоаппараты, в названии которых есть 3 или 4 цифры (EOS 400D, EOS 1000D) позиционируются как камеры для начинающих.
• Если в названии одна или две цифры, но при этом они не начинаются на единицу (EOS 33V, EOS 30D), то перед тобой полупрофессиональная камера.
• Canon для профессионалов это: EOS 5D Mark III, EOS 1D X, EOS 1D C.

Сейчас ты сидишь перед монитором, а в руках у тебя, к примеру, Canon 600d – как фотографировать?

Как правильно фотографировать: Canon для новичков

Известно, что в Авто-режиме камера самостоятельно выбирает настройки таким образом, чтобы в итоге получилось годная экспозиция. Но стоит учесть, что если снимать при сложном освещении, то даже самая крутая камера не всегда сможет справиться со своей задачей. Более того, ты хочешь узнать, как фотографировать зеркалкой Сanon, используя все возможности, а не просто рандомно нажимать на кнопочку и ждать, когда же тебе повезет. Сделать хорошую фотографию можно только после того, как освоишь основные настройки. Уже потом ты интуитивно разберешься с тем, как фотографировать на 500d, 550d, 7d, 1100d, 600d, 650d, 60d, 1000d и прочие «d».

Существуют три основные настройки и все они, так или иначе, связаны со светом:

• Диафрагма – это размер «отверстия», открываемого камерой, который пропускает свет. Чем больше открыта диафрагма – тем больше света на снимке: тут все логично.
• Выдержка – это то время, на которое ты открываешь доступ света к матрице фотоаппарата.
• Светочувствительность (ISO) – чем выше светочувствительность, тем больше света принимает матрица.

Учимся правильно выставлять настройки Canon

Диафрагма твоего фотоаппарата обозначается как «f/» + цифра, которая будет демонстрировать насколько открыто/закрыто «отверстие», пропускающее свет. Хочешь размытый фон – открой диафрагму, желаешь получить полностью четкий снимок – закрой. Чем сильнее открыта диафрагма, тем меньше цифра рядом с «f/».

Регулируя значение диафрагмы, ты сможешь сфокусироваться на определенном объекте и обратить внимание зрителя на выбранный тобою предмет. Как здесь:

Открытая диафрагма просто потрясающе «работает» на снимках с бабочками, цветами и мелкими предметами. Как правильно фотографировать портрет? Сanon с открытой диафрагмой – нет ничего проще. Необходимо визуально выделить человека на фоне остальных? Опять же – Canon с открытой диафрагмой.

Закрывать диафрагму нужно при съемке толпы, пейзажа и улиц, в общем, везде, где нужно, чтобы вся картинка была в фокусе.

Студенты часто спрашивают: как фотографировать с выдержкой? Сanon лучше всего подойдет для того, чтобы освоить данную настройку. Для начала тебе необходимо определится с тем, каким образом ты хочешь запечатлеть движение? Ведь чем длиннее выдержка, тем больше движения успеет зафиксировать камера, короткая выдержка – напротив, остановит мгновение.

Длинная выдержка используется во время съемки ночного города, однако стоит прибегнуть к помощи штатива. Также с длинной выдержкой делают вот такие интересные фотографии:

Что касается короткой выдержки: она хороша при съемке падающих объектов.

Светочувствительность измеряют в единицах ISO со значениями 100, 200, 400, и так далее вплоть до 6400. Более высокие значения используют в том случае, если съемка проходит при плохом освещении, но зачастую на снимках появляются шумы (мелкие точечки).

Итак, прежде, чем баловаться с этой настройкой определись:

1. Хватает ли тебе света для того, чтобы сделать фотографию при минимальном значении ISO?
2. Хочешь ли ты получить снимок с шумом или нет? Черно-белые картинки с шумом достаточно круто выглядят, однако цветные снимки это порой портит.
3. Если у тебя есть штатив или любая другая возможность закрепить камеру? Светочувствительность можно компенсировать, сделав выдержку более длинной, но тогда без штатива не обойтись.
4. Если предмет твоей съемки непрерывно движется, то ISO просто необходимо поднять для того, чтобы фотография не смазалась.

Высокое ИСО тебе придется ставить в следующих случаях:

• Спортивные игры, танцы, детский праздник в помещении. В общем, тогда, когда короткая выдержка просто необходима.
• В помещениях, где запрещают использовать вспышку.
• Тот момент, когда именинник готовиться задуть свечи на праздничном торте. Вспышкой можно испортить уютный свет и все настроение момента, а поэтому просто увеличите светочувствительность камеры.

Как фотографировать на Canon, используя всю мощность камеры?

Ежедневные наблюдения показывают: подавляющее большинство владельцев зеркальных камер снимают только в режиме Auto - зеленый квадратик. И этот безрадостный факт делает столь дорогую покупку просто бессмысленной. Предположим, ты заплатил за свой Canon 600d около 27 00 тысяч рублей, но на авто-режиме твоя камера отрабатывает лишь 5400, т.е. возможности отличной зеркальной камеры используются всего на 20%. Ты хочешь научиться фотографировать на Canon 600d и другие модели? Хочешь использовать свою камеру на сто процентов? Тогда запоминай, а лучше записывай.

Полуавтоматические режимы.

В этой части мы будем обсуждать работу со следующими режимами: P, A (или Av), S (или Tv), M, A-Dep. Эти режимы являются отличными помощниками для новичков, которые пока не знают как фотографировать на свой Canon, да и вообще не ведают, что творят. Опытные фотографы также очень уважают эти режимы за то, что они значительно экономят их время.

1.Самый простой режим – это режим P (программная автоэкспозиция). Этот режим поможет тебе получить хорошую экспозицию кадра, подобрать значения диафрагмы и выдержки в зависимости от того, какое ИСО ты выставишь. Это невероятно удобно для начинающих фотографов, которые пока только экспериментируют со светочувствительностью.

Также ты можешь менять значения экспопары (экспозиционные параметры выдержки и диафрагмы), к примеру, на фотоаппарате Canon 550d это можно сделать легким движением прокрутки ролика. Если тебе нужно поставить более короткую выдержку, то достаточно просто прокрутить ролик направо, при этом камера слегка призакроет диафрагму, сохраняя экспозицию на том же уровне. Это позволит тебе сфотографировать любой падающий предмет, который на снимке просто застынет в воздухе.

2. Режим A или Av – приоритет диафрагмы.

Вся суть этого режима в том, что он позволяет контролировать силу размытия фона на снимке. Тебе нужно самостоятельно задать значение ISO и отрегулировать диафрагму, а вот нужную выдержку фотоаппарат выставит таким образом, чтобы в итоге получился хороший кадр. Здесь нужно решить, хочешь ли ты получить размытый фон, затем поставить подобающее значение диафрагмы, а все остальное дело за камерой. Удобно, правда?

Снимая портрет на Canon, поставь ИСО и полностью открой диафрагму (самая маленькая цифра), чтобы получить размытый фон, а выдержку фотоаппарат выставит сам.

3. Режим S или Tv – приоритет выдержки.

Действует абсолютно так же, как и предыдущие режимы: задаешь ИСО, а значение диафрагмы остается на совести камеры.

Для того, чтобы попрактиковаться в использовании этого режима найди любой движущийся объект (человек, кошка, машина, фонтан): поставь короткую выдержку – так ты получишь четкую фотографию объекта «остановленного» в кадре. Теперь сделай выдержку подлиннее, поставь камеру на любую устойчивую поверхность и нежно нажми на кнопку. скорее всего, ты получиim красивый «смаз», отображающий красоту динамики движения.

4.И последний режим – A-DEP (приоритет глубины резкости). Он, кстати, есть не на всех камерах. Этот режим позволяет камере устанавливать диафрагму и выдержку таким образом, чтобы все объекты, попавшие в фокус, были достаточно резкими.

Стоит добавить, что стоит тебе хотя бы немножко побаловаться с ручными настройками или же полуавтоматическими режимами, то к «зеленому квадратику» ты ни за что уже не вернешься.

Если, прочитав эту статью, у тебя все еще остались вопросы о том, что все-таки делать со своей камерой и как фотогравировать на Canon, то преподаватели нашей будут рады видеть тебя на своих курсах.

Если вы уже ознакомились с основами кадрирования, разобрались с тем, как работает ваша фотокамера, пробуйте осваивать фотографию дальше и пытаться научиться делать хорошие картинки, которыми можно не только украсить , но и не стыдно будет показать людям. Итак, что необходимо для того, чтобы понять, как правильно фотографировать?

Изучить основы, если вы до сих пор еще этого не сделали. В первую очередь сюда входит вдумчивое прочтение мануала к камере и понимание принципов кадрирования. Для начала, конечно, можно попробовать кадрировать на интуиции и вдохновении, но знать, как правильно построить кадр - очень важно.

Быть всегда готовым! Хороший кадр - это отчасти везение оказаться в нужном месте в нужное время. Носите с собой камеру так часто, как можете. Убедитесь в том, что используете камеру тоже часто. Как показывает практика, просто носить камеру с собой в большинстве случаев не приводит к ожидаемым результатам.

С опытом придет понимание, что хороший и интересный кадр можно сделать прямо сейчас, не сходя с места. И даже несколько - в этом и заключается умение правильно фотографировать - не упускать возможности и научиться видеть кадр во всем, что окружает.

Станьте ловцом! Пробуйте фотографировать в разное время суток, выходите на фотоохоту каждый день и учитесь видеть разные сюжеты, смотреть на вещи с фотографической точки зрения.

Не ждите подходящего момента. Ищите самостоятельно этот нужный момент. Запомните - ваш момент находится не с другой стороны земного шара, а в том же торговом центре, в котором находитесь и вы сейчас.

Прекратите искать предметы, чтобы сфотографировать и учитесь видеть.

• Обращайте внимание, например, на . Или наоборот - ищите "полное отсутствие цвета" в цветном мире.

• Ищите повторения и ритм. Или наоборот то, что выглядит полностью изолированным от окружающего мира.

• Следите за светом или за его отсутствием. Фотографируйте тени, отражения, свет, проникающий через что-то. Или даже вещи, которые находятся в полной темноте, но прорисованы лишь одним световым контуром.

• Следите за эмоциями, жестами, когда вы снимаете людей. Наблюдайте за ними. Ловите счастье, озорство или грусть. Человек выглядит задумчиво или его раздражает, что на него направлена камера - это ваши кадры!

• Обращайте внимание на . Очень хорошо в тренировке этого навыка может помочь великая черно-белая фотография, потому что черно-белый мир заставляет фотографа смотреть на себя другими глазами.

• Играйте на контрастах. Посмотрите на то, что может выделиться из остальной части снимка. Подмечайте: цвет на фоне серости, свет среди тьмы и т.п. Если вы фотографируете людей, попробуйте найти объект в контексте, в котором он будет выделяться Ищите фотографическое счастье в самых неожиданных местах!

Делайте свои фотографии простыми. Избавляйтесь от ненужных деталей в кадре. Убирайте все, что мешает восприятию, что не создает важного контекста для понимания фотографии в полном объеме.

Показывайте свои работы другим фотографам. И только лучшие с вашей точки зрения. Не хорошие, не «ничего так», а лучшие, на которых вы сами не можете ни к чему придраться. Даже жесткая критика, порой, открывает глаза и дает новое дыхание к творчеству или подскажет, куда двигаться дальше. Стоит, правда, заметить, что не всякая критика должна вызывать у вас приступ ощущения собственной несостоятельности.

Ищите и читайте критику других фотографов. Не попадайте только в ловушку "Покритикуйте мои фотографии", когда рассматривают снимки с точки зрения пикселей. Ищите конструктивную критику, слушайте художников и профессионалов. Если у человека есть художественное образование или его работы раскупаются ценителями - это веский повод прислушаться к его мнению.

Выясняйте, что в ваших снимках правильно, а что вы делаете неверно. Художники в состоянии внятно рассказать вам о таких вещах.

Не страдайте оттого, что вам кажется, что нескромно хвастаться своими достижениями. Все фотографы любят, когда их хвалят. Однако все-таки не будьте слишком заносчивы и дерзки. Это поможет получить адекватную критику.

Публикуйте свои фотографии на фотосайтах. Везде, где общаются фотографы, наблюдается благодатная среда для развития творческого потенциала начинающих. Читайте уроки по фотографии на Фотогоре, изучайте критику, смотрите как можно больше фотографий известных и профессиональных фотографов, тренируйте таким образом свое фотовосприятие.

Узнавайте технические мелочи в том, как правильно фотографировать.
Вам обязательно придется выучить, что такое выдержка, диафрагма, экспокоррекция и многое другое. Сделать это можно самостоятельно, либо с помощью все тех же уроков фотографии от профессиональных фотографов.

Найдите свою нишу. Попробуйте все жанры фотографии! Вы можете обнаружить, что легко сходитесь с людьми, и они с удовольствием позируют вам, при этом получаются прекрасные портреты, либо же вы заметите, что непогода вам не помеха, и вам нравится снимать пейзажи. А, может быть, вам понравится удовольствие, которое получите при съемке спортивного соревнования? Не ограничивайте себе. Ищите!

Большинство фотографов можно условно разделить на режиссеров и ловцов - режиссеры участвуют в создании кадра, добавляют в него детали, ловко манипулируют настроением модели, организуют десятки людей для создания одного кадра.

Ловцы придерживаются другой политики, их искусство - стать незаметным, увидеть естественную красоту в реальном мире, когда их искусство достигает вершин, то они перестают отбрасывать тень и отражаться в зеркале, а модели сами раздеваются в их присутствии, обращая внимания на них не больше, чем на элемент мебели.
Подумайте - кто вы и какой метод вам ближе.

К сожалению, ничего из всего вышеперечисленного не в состоянии превратить плохую фотографию в хорошую. Есть ещё масса аспектов от моральных до сложный законов построения композиции, которые могут научить вас правильному и системному подходу, разовьют нужные навыки и дадут необходимый толчок для движения в правильном направлении и помогут узнать - как же правильно фотографировать правильно .